Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью.

Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто.

Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра.

В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку.
И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения.

3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка?

Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно.

Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет.

Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем.

Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок.

Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка.

Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер.
Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку )))

Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов.

Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п.
По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная.
У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил)
Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так?
Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы.
Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает.
Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях.

Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ?
И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать.

И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел.

[Nordic]

Надеюсь прикрепятся фотографии.

На первых двух - это как вылетает струя если заткнуть пальцем сапун и потом маленький дымочек.

На третье один агрегат. Это соединение воздушной трубы и выхлопной. И куча трубок. Я не понял откуда на этом агрегате и на масляном фильтре столько масла? Фильтр находится ниже, чем этот агрегат.
На фото все, что блестит, это после чистки от масла. А все что оранжевое, это обыкновенная ржавщина. У меня вопрос. Что это за агрегат и от куда на нем может быть масло?

Защита поддона. Снял и увидал кучу масла на нем. Но это пол беды. На нем обнаружил много капель от ОЖ, зеленного цвета. У меня вопрос. Есть ли какая поблизости трубка или механизм для ОЖ?
Но я склоняюсь, что возможно это капли которые стекли с пробитого патрубка, зеленного цвета. Он как раз находится на самом верху. Но хотелось бы удостоверится.

Извините за кучу вопросов. Просто у меня нет технического мануаля, чтобы расмотреть все механизмы. А книга еще не скоро из России придет. Так то заказал.


Сообщение отредактировал Nordic - 26.2.2014, 6:56

Прикрепленные файлы

 Струя.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 300

 

[Nordic]

Не получается загрузить другие. Нет места.

[maximych]

Книжку можно и скачать все есть.
ЕГР не зачем охлаждать. Тупой клапан открывает закрывает дырку.
Агрегат это судя по всему турбина и если она в масле и масло именно из нее то это плохо.
Тот агрегат на который накручен масляный фильтр заниматься охлаждением масла с помощью антифриза системы охлаждения.
И очень часто выходит из строя(в нем прогнивают дырки) и от сюда проблемы с системой охлаждения и антифризом в масле.
Ну и термостат тоже балячка еще та.

А фотки размером поменьше клади.

[skuldnik]

Судя по вашему фото, то как прет охлаждайка (с каким напором) - действительно похоже на пробитую прокладку головки блока. А то что масла в охлаждайке нет и охлаждайки в выхлопной - то этого может и не быть. Просто газы прорываются через прокладку в рубашку охлаждения.

[Nordic]

Спасибо за ответы.

Сегодня посмотрел с утра в расширительный бачок. Пустой. Долил ОЖ по уровню в бачке. Завел машину, пробку не стал закрывать а решил посмотреть как поведет себя жидкость. ОЖ чистая, и через горловину видно дно. Пузырьков с нежней трубки не шло. Но через 40 секунд после заведенного двигателя (двигатель холодный, ночь стоял на улице. Заводится двигатель всегда с первого раза с этим проблем не имею) жидкость начала подниматься в бачке. Пузырьков не наблюдалось ни где.

И когда жидкость поднялась почти до горловины, пузырьки начали идти со стороны маленького шланга который отходит от радиатора на расшитрительный бачок. Эту трубку видно на фотографии, она так же крепится со сторны сапуна, только ниже. Сам бачок делиться на три отсека. И вот в этом отсеке когда все заполнилось, все бурлило.

Сам воздух или выхлопы, (не знаю) идут со стороны радиатора, судя как все бурлит в этом отсеке бачка и вытесняет всю ОЖ.

Поделился с одним знакомым этими результатами. Он говорит, если масло чистое, не поднимается, белого дыма нет, труба сухая то возможно что и не прокладка.

А вот, что слилось и залилось мало ОЖ, показывает, что большая вероятность того, что полетел термостат. И он же не дает сливаться воде с рубашки двигателя. И возможно поэтому, что нет нормальной циркуляции, ОЖ греется в радиаторе, испаряется и вылазит через расширительный бачок, выдавливая все на своем пути. И по настоящему винтяляторы у меня срабатывают довольно быстро если газовать просто на холостых.

Вобщем я весь запутался с этой системой ОЖ и как она она должна работать по нормальному. Теперь осталось найти где этот термостат. Но пузырьков ни каких нет с нижней трубки которая распределяет ОЖ по системе.

Попробую сжать фотографии и выставить, многим думаю пригодится потом.

Прошу прощение за назойливость, но не могли бы указать ссылку, как устроен мотор 2,8 CRD. Я искал на форуме, но не смог найти чертеж. Мне хотя бы его, чтобы знать куди и какая трубка идет и к какому агрегату.

[Barik LV]

Описание действий по добавлению картинок в фотогалерею

[kozia2]

Прошу прощение за назойливость, но не могли бы указать ссылку, как устроен мотор 2,8 CRD. Я искал на форуме, но не смог найти чертеж. Мне хотя бы его, чтобы знать куди и какая трубка идет и к какому агрегату.

2,5 и 2,8 здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...%E4%F1%F2%E2%EE

[Nordic]

Огромно спасибище ребята. Скачал книжку, теперь хоть увидел в нормальном состояний механизмы и где, что высматривать. А то лазить под машиной, все шею вывернул и застудил.

Фотки сжал по Вашему рецепту. Буду пробывать их выставлять через фотогалерею. Обещал дымочек показать, после струи. И какая у меня грязная защита от подтека. Все прочистил, буду высматривать от куда именно текет.

По схеме в книжке, посмотрел, что шланг называется - пароотводная трубочка. С этой трубочки от радиатора, что то черезчур много и сильно пара тогда идет. Может и в самом деле у меня просто термостат закрылся и не открывается.
И прокладка и не при чем, буду смотреть где купить термостат с прокладкой. Вроде и не нужно больше ни чего для замены.

[Barik LV]

Вы имейте в виду чудес не бывает,а вот гидроудар вполне возможен.Сейчас у Вас газы из цилиндра идут в рубашку(в антифриз),а могут пойти и в другую сторону,а это уже пи....ц.

[Nordic]

Вот в том то и дело, что чудес не бывает. Когда я вижу чудеса и не могу понять, я спрашиваю и консультируюсь со всеми.

В моей ситуации я не смог получить однозначного ответа. Всегда, что то разное. Вот и сижу теперь сам пытаюсь разобраться во всей системе и как она работает, до простейшего обслуживания.

Спасибо книжке, что скачал. Нашел один фокус, о котором ни где не слышал ни когда, хотя перелопатил много на русских и испанских сайтах. Есть один трюк в обслуживании.

Я везде находил одинаковый ответ. Чтобы убрать воздушную пробку, нужно ставить машину мордой к верху. Я писал, что мне это не помогло и у меня есть сомнения в правильной заливки ОЖ в систему. И в самих проблемах.

У меня как то все не складывается в голове охлаждающая система и причины ее поломки. Ну да ладно, методом экспирементов найду. Начну с маленького и простого.

Нашел один фокус в книжке.

Сливается жидкость. А вот заливка ОЖ делается довольно интересным способом

1 - ОСЛАБИТЬ КЛАПАН ВЫПУСКА ВОЗДУХА НА КОРПУСЕ ТЕРМОСТАТА.
Вот этот самый первый шаг, ну я ни где не читал и не слыхал. Может для кого то, это нормально, а вот для меня было полной не ожидоностью. Я уже не правильно заливал ОЖ и возможно создавал изначаоьно воздушную пробку в системе.

2 -Медленно заливайте ОЖ в бачок, пока ОЖ не потекет из КЛАПАНА ТЕРМОСТАТА.

3- Закройте клапан.

4 - И долейте жидкость до уровня.

5 - Заведите двигатель на пару минут и при необходимости долейте ОЖ.

6 - И только после этого закройте крышку расширительного бачка.

Ну честное слово, такого я не знал и ни кто мне ни когда не говорил, за такую последовательность действий. Вот Вам и мордой в небо и гонять горючку за просто так. Ни чего такого не нужно. Все делается проще.

Завтра буду пробывать, сливать заново все к чертям и заливать по методичке. Пока это самый простой вариант ремонта.

Одно меня радует, что термостат на верху находится и не нужно лазить под машиной.

Как проведу экспиремент, отпишусь.

Кстати, как в последней раз воздух наполнил бачок ОЖ под горловину, так она и стоит спустя 2 суток и ни куда обратно не ушла. Надеюсь, что это не очень плохой признак.

[Andrey-Minsk]

да не в воздухе дело! у вас конкретно прут выхлопные газы в системы охлаждения, через трещину в прокладке, когда нагреется авто - трещина расширяется и процесс усугубляется!!! на холодной не прет, вот и все дела...снимать голову надо и смотреть.

[kozia2]

А вот заливка ОЖ делается довольно интересным способом

Не знаю, я когда менял ОЖ взял тупо слил ее и потом потиху заливал, не ослабляя никакого винта. налилось до метки, завел двигатель он чутка поработал уровень упал - долил. потом поездил трахец . машин постоял остыл посмотрел что уровень опять ниже - долил. все.
Да термостат наверху но до него добраться это надо еще уметь.

[Nordic]

kozia2 У Вас как у меня значит. Нашел наконец то время посмотреть есть такой винт на термостате или нет. Его у меня нет. Заместо этой закглушки они сделали умнее, они от термостата протащили трубочку до расширительного бачка.
И все, что должно сливаться, сливается в бачок. Вобщем я получил облом. Ни каких трюков в моей машине нет по заливке ОЖ. Все просто до безобразия.

Зато обнаружил на термостате какой то датчик. Не понял его функцию и за что именно он отвечает. Сам по себе термостат механический регулятор температуры, открыть-закрыть. А вот, что регулирует этот электронный датчик, буду выяснять.

Сам себя "обрадовал", буду изучать и ремонтировать машину сам. Спросил у официалов во сколько мне обойдется поменять прокладку. Ответ - 4500 евро. Так что теперь я буду чаще с Вами общаться.

Прошу прощение за тупость конечно, но я так и не смог понять до конца, как у меня выходят газы через пробитую прокладку. Я буду держать как основную версию своей поломки - это пробитая прокладка, но по пути проверю все агрегаты охлаждающей системы.

Barik LV сказал, что все идет через рубашку при нагретом двигателе и я имею огромный риск раздолбать мотор. Это правда, риск большой. И потому хотел бы прояснить для себя сам процес передвежения этих газов по всей системе. Газы передвигаються в жидкости в виде пузырьков.
Это я для себя в голове нарисовал, трубки, жидкость, пузырьки, чтобы лучше образно понять картину.

Теоритичеки и на практике при пробитой прокладке получается для меня следущая картина.

В самом начале вся ОЖ пока не нагреется до 85 градусов, бегает по малому кругу, в самом моторе. Термостат перекрывает выход ОЖ на большой круг, т.е. к радиатору. И пока двигатель не нагрет, трещина или пробоина в прокладке себя ведет естественно и держит ОЖ в системе. А вот когда двигатель
нагрет, трещина расширяеться и начинают выходить газы через эту трещину в систему охлаждения через ОЖ.

Это я так понял, не обесудьте, если что то упустил.

В моем же случае, газы начинают вылазить через расширительный бачок сразу же при заведении двигателя, с трубочки которая идет от радиатора. Я специально залил ОЖ много, чтобы посмотреть как будет быстро подниматься уровень в бачке. Не прошло и минуты как все поднялось.
А потом естественно под давлением, вся лишняя ОЖ стала стекать через сапун. Набрал этой ОЖ в бутылочку, температура ОЖ была всего 25-30 градусов. Получается, что термостат на этот момент еще закрыт, но газы прут. Двигатель так же я бы не сказал, что успел за пару минут на холостых нагреться.

Я просто ни как не могу понять, как эти газы с холодного двигателя при "закрытом" (если конечно еще и термостат не крякнул) термостате попадают в радиатор, а с него идут в расширительный бачок.
При этом учитывая, что газы это пузырьки в жидкости бегающие по трубам и в заданном направлении. Они не могут бегать по системе как хотят, всю жидкость ОЖ толкает насос. По каким путям ползают эти газы при пробитой прокладке?

Если расматривать все варианты, то хотел бы задать вопрос. Чисто теоритически.

Существует на двигателе еще система рецуркуляции газов, которая имеет свой водянной охладитель. Посмотрел у меня водянной, подходят 2 трубочки к нему, помимо трубок выхлопных газов.

Хотел бы узнать возможен вариант, что в каком то месте выхопные газы из системы рециркуляции попадают в систему ОЖ? Если такой вариант возможен, то у меня складывается картина, что газы сразу начинают бегать по системе как только заведу двигатель.

Выставлю свой термостат, ради интереса, кому интересно. Все в масле. Причина утечки масла с патрубка маслоотделителя, самая обыкновенная. Плохой хомут.

[Nordic]

У меня вот такой термостат.

1 В книгах идет описание, что здесь установлен клапан. У меня за место клапана слива, идет трубочка в расширительный бачок.
2 Какой то электронный датчик.
3 Верхний шланг идущий на радиатор.
4 Это я так понял трубка идет на печку. У меня в начале это трубка убегает под днище, а потом возвращается к самой печке для водителя.
5 Это следуя книге, шланг от водянного насоса.

[maximych]

Ну термостат закрывает только верхний вход в радиатор, а нижний свободен!!!
А ежели термостат работает и тобишь закрыт то газы попрут через нижний.
А по прокладке может и она, а если она и с такой ездили то может еще и голова, и хорошо если ее можно будет шлифануть, а могла и треснуть.
Начинать нужно с самого простого. Снимать голову не дешево на наших моторах.

П.с.
Перечитал сейчас твое первое сообщение, и наверное нужно все таки снимать голову, раз ты до писка приборки гонял мотор, дизеля не прощают перегрева.

Сообщение отредактировал maximych - 10.3.2014, 20:14

[Barik LV]

Barik LV сказал, что все идет через рубашку при нагретом двигателе и я имею огромный риск раздолбать мотор. Это правда, риск большой. И потому хотел бы прояснить для себя сам процес передвежения этих газов по всей системе. Газы передвигаються в жидкости в виде пузырьков.
Это я для себя в голове нарисовал, трубки, жидкость, пузырьки, чтобы лучше образно понять картину.

Когда заводите двигатель в цилиндрах создаётса давление(компрессия),выхлопные газы.Через трещину в (прокладке,головке)это всё прорывается в систему охлаждения,а по с.охлаждения газы гуляют до р.бочка.Где через пробку давление стравливает в атмосферу.Если клапан пробки не сработает то разорвёт шланги.Как-то так,удачи.Посмотри ТуТЖдём отчёта(лучше) с фотками.

Сообщение отредактировал Barik LV - 12.3.2014, 2:05

[Nordic]

Спасибо Barik LV и Мaximych за ваше участие. Буду искать причину и проверку всего, что можно в процессе. Фотоотчет я сделаю, потому как я для себя уже начал копить все фотографии сделанные ха эти дни.

Кстати удобно. Когда под машиной лазил видел одно. А когда фоток надел с разных точек, то потом сижу спокойно и в увиличенном виде все расматриваю. Разглядел кучу всего и не больших дефектов, которые и не были видны.

В итоге мной принято решение сделать для себя фотокнигу со всеми обозначениями. Имею 2 простые книжки, но рисунки ужасные и многие рисунки не потходят именно для меня. Но как база знаний в полне достаточно.

Некоторые фотки с коментариями буду выкладывать. Исходя из форума заметил, что людям лучше увидеть, чтобы понять какие либо объяснения. Думаю многим поможет.

Самый первый свой ремонт по моей проблеме сделал с простого. Поменял крышку расширительного бачка. В самом начале думал, что крышка плохая и потому создавлась температура кипения на 100 градусов и у меня убегала ОЖ.

Не помогло с проблемой, но ОЖ уже так не убегает как раньше, давление держит. На старой крышке резинки были треснуты и пакосаны.

Следуещий "ремонт", т.е. ревизию буду проводить с системой рециркуляции газов и всего того где она соприкасается с ОЖ. Фото потом выложу. Результаты тоже.

[Nordic]

Начинаю по тихоньку фотоотчет.

Была проверена полностью система ЕГР с охладителем. Течи и т.п. не обнаруженно. Проблема осталась, значит прокладка. Чуть позже выложу фото как разбирать и чистить ЕГР.

В субботу загнал машину в гараж. Решил сам все сделать. Разобрал все полностью за 2 дня, чтобы посмотреть на эту прокладку. В понедельник одал головку на шлифовку и заказал материалы. Завтра уже все привезут. Нашел кучу приколов как правильно разбирать и узнал многие нюансы. Потом выложу фотки где столкнулся с трудностями.

Итог у меня плачевный. Победил Испанский гашиш. У меня была поставленна не родная прокладка. Испанские механики так обкурились, что не понимали уже что ставят. Вобщем как обычно в Испании. К таким нюансам я уже привык. Это их национальная черта делать, хуже чем через жоп...

Гашиш дает о себе знать вот через такие "приколы", мозги сохнут у них со страшной силой. А за дома Испаний лучше не расказывать, там мрак...

У меня к Вам вопрос, т.к. буду в эту пятницу собирать. Можно и нужно ли перетягивать потом болты головки? Я заказал новые, т.к. есть подозрение, что болты которые у меня стояли использовались два раза. Это хоть и муторно потом все вскрывать для перетяжки, но ради себя не жалко потратить день.

Когда скручивал болты головки, то больше половины у меня сорвались без каких либо усилии. Довольно легко. А вот для других болтов пришлось хорошую силу приложить.

Выкладываю фото моих бед:

Форсунки. Одал на ремонт. Эта самая грязная.



А вот они все здесь, не чище.



А Вот сама голова. Я удивился тому, что на этой голове много ржавщины. Этого ни как не ожидал. Все, что угодно, но только не это. У меня вопрос к знающим. Каждая камера сгорания имеет свой цвет. Что значит если одна более темная, а другая более светлая?



Ну и наконец то сама прокладка. Пометил красными стрелками, где не существует отверстий для ОЖ или отверстия очень маленькие. В итоге каналы были просто забиты и получилась пробка.



Сам блок для наглядности какие отверстия должны быть по настоящему для ОЖ.



В тупости Барселона победила.

[Nordic]

ЕГР. Как я его снимал и разбирал.

Рекомендации:
1 Снять аккумулятор.
2 Не много слить ОЖ, чтобы можно было снять расширительный бачок (чтобы он пустой был).
2 Снять расширительный бачок.
3 Снять платформу для акумулятора и под ним открутить кронштейн расширительного бачка. Все это крепиться на 6 болтах и снимается быстро. Зато потом очень удобно работать и можно все расмотреть и при этом сберечь нервы.
4 Выдернуть из кронштейна маслянный бачок (вроде как он, на фото виден).
5 Окрутить сам кронштейн. Он будет мешать, чтобы открутить один болт впускного коллектора.

Впускной коллектор. Его по любому нужно раз в полгода снимать и чистить, т.к. нагара не меренно.

6 Во время разборки будтье очень внимательны и осторожны с трубкой маслянного щупа. Не дергайте его и не крутите. Он как такого не мешает, эта трубка должна стоять твердо и ни куда не двигаться. Если она дергается, то у Вас проблема. Нужно будет снимать охладитель ЕГР.

Про этот нюанс я узнал когда полез смотреть охладитель ЕГР. У меня эта трубка была механиками выдернута из своего гнезда и потому масло убегало и в итоге имел грязную защиту картера. На первых фото видно. Саму трубку не снимая охладитель не возможно поставить обратно хорошо.

Но если нужно снимать охладитель, то тогда по барабану, можете крутить и вертеть трубку маслянного щупа.

Разборка:

Сам впускной коллектор выглядит так (фото 1)



Когда сняли кронштейн расширительного бачка и т.д., то можно теперь легко подобраться к трубке от охладителя ЕГР к впусному коллектору снизу и открутить железный хомут (красная стрелка). Не потеряйте железную корончатую шайбу. (фото2).



Отсоедините все трубочки и снимите от коллектора пластмасовый соединитель трубок (не знаю как называется) пометил зеленной стрелкой. Держится на одном болту.

Отсоединить сам патрубок, помеченно желтым пятном и стрелкой в направлениий хомута.

Выдернуть из кронштейна пласмасовый белый бачок (помеченно синей стрелкой) и открутить сам треугольный кронштейн на трех болтах.

И теперь можно открутить сами 4 болта впускного коллектора от клапанной крышки. Пометил красными стрелками. Удлинителями можно подобраться до задних болтов. (фото 3).



Должно получится так. Стрелкой показал, что трубка маслянного щупа должна так и остаться. Эта трубка держится только на 1 болту который уже откручен. Сама эта трубочка сидит только на своем гнезде под честное слово (фото 4).



Если трубка болтается, то из-за охладителя ЕГР ни чего не видно. А может получится так когда снимется этот охладитель (фото 5)



Здесь на фото выделил о каком кронштейне на трех болтах говорил и что за белый бачок



А вот так выглядит впускной коллектор. Я задолбался его чистить. (фото 7).

[Nordic]

Сам охладитель выглядит так, я его снимал с 3 трубками, чтобы меньше корячится и матерится. Есть один нюанс при снятии одной гайки. Крепится охладитель на 2 болтах и одной гайки.
Два болта откручиваются легко, а вот одинокую и дальнию гайку пришлось придумывать как снять.



Чтобы снять охладитель, нужно отсоединить от него железную трубку которая идет с выпускного коллектора. Я так полностью снял эту трубку, чтобы сделать эксперимент.

У меня вышла проблема с гайкой:

1 Сорвать ее. Не возможно было подлезть к ней ни с чем. В итоге взял рожковый ключ и просто согнул его на 30º градусов. Кое как но смог подлезть и сорвать с места.
2 Вытащить саму гайку со шпильки. Расстояние между шпилькой и кронштейном оказалось меньше, чем сама гайка. Единственное решение было только взять толстенную отвертку и просунуть ее между гайкой и кронштейном (выделил синей полосой).
И со всей дури выгибать угол кронштейна. Помогло. Чуть отдавил кронштейн вниз, чтобы вытащить гайку. Я потом укоротил эту шпильку и поставил гайку по уже.



Охладитель газов снят.

Разобрал охладитель, обыкновенный маленький радиатор. Продул, прочистил. Все в норме.

Так он выглядит в разобранном состоянии.



На соседней ветке обсуждался вопрос, как анулировать ЕГР. Я сделал одну вещь. И теперь не знаю. У меня получилось или в моей машине уже сделали переграмирование на ЕГР.

Не знаю как работает датчик ЕГР и что именно он фиксирует, но по сути как я посмотрел только он и дает команду на "открыть-закрыть" клапан.

В пускном коллекторе клапан для выхлопных газов в нормальном состояний всегда закрыт, а дроссель для воздуха всегда открыт.



Я сделал следуещие:

1 Заглушил полностью трубку у выпускного коллектора . Он как раз пропускал газы.



2 Оставил малюсенький зазор для воздуха. Пометил зеленной стрелкой.



По идее вакумный клапан должен открываться и что-то должно поступать. Но т.к. я оставил зазор то и поступает воздух который вокруг мотора. Только на 100% чистый, а не всякие газы. Если датчик фиксирует еще температуру, то вокруг охладителя бегает горячая ОЖ, которая и нагреет сам воздух внутри него.

Но мой итог таков. Ни каких ошибок мне машина не выдавала и все работало. (пока не загнал на ремонт). Правда прибавки мощи в моторе или еще чего либо не заметил. Но в моем случае это нормально из-за прокладки.

Но знаю одно, что я так и оставлю ЕГР анулированным. К чертям иметь такой нагар по всюду. Форсунки и те все в какой-то дряни.

[maximych]

По поводу головки - еще бы было неплохо проверить на герметичность камеры сгорания. Чтобы не было мучительно больно.
Потом ты отдал на шлифовку голову сколько с нее снимут? Будет нужна соответсвующая прокладка!!!

[Nordic]

На шлифовку отдал. Мастера исходя из того сколько шлифанули, сразу же и подбирают прокладку. Ни кто тут не заморачивается. Просто смотрят какая была прокладка и исходя из этого берут новую.
Можно им говорить про данные как стоят поршни и т.д. Они только говорят - "Да, да". Но все равно сделают по своему. Всем просто по фиг на чужие проблемы. Дикий капитализм.

Вобщем шлифанули мне, подобрали прокладку и поменяли маслосьемные колпачки. Решил и их поменять на всякий случай.

А теперь не могу начать собирать. Вышел конфуз с прокладкой. Мне притащили такую же прокладку какая и была раньше, только другого размера. На этой прокладке так же нет отверстий для ОЖ.

Я чего то не понимаю. Прокладку брали исходя из документов на машину, т.е. смотрели потом по каталогу.

Кто может сказать. Это нормально, что отверстий не существует, а другие очень маленькие? Может у меня какая ошибка в документах и потому не правильно идет подбор прокладки или так и должно быть?

У меня мотор если не ошибаюсь KJ 2.8 CRD. Может кто подскажет где искать инфо или видео, чтобы посмотреть на саму прокладку? Все, что угодно. Теперь боюсь собирать. Ерунда какая то получается.

Вот фото новой прокладки. От старой ни чем не отличается. Я просто не понимаю зачем тгда столько отверстии на блоке и головке и как вобще мотор охлаждается?

[maximych]

Прокладки все такие.

[Barik LV]

Здравствуйте,осталось Вам чутка.Я вот не понял насчет оставленной щели в ЕГР.У Вас не получится так:турбина давит через интеркулер во впускной коллектор.Из коллектора в голову и в щель которую Вы оставили.В результате Вы теряете часть наддува.Кстати у меня 2.8. 2004 года,а под капотом все как на 2.5.Удачи Вам,пишите,фотайте,ждем продолжения...

Сообщение отредактировал Barik LV - 31.3.2014, 2:47

[Nordic]

Barik LV Вы правы. С поддувом выходит и воздух через эту щель. Но я так посмотрел на саму трубу, она в диаметре просто огромная и воздуха думаю накачает. Я предпочту немного потери мощности, чем забивать весь мотор грязью.
Все равно форсировать мне ни чего не нужно и свыше 120 запрещено ездить в Испании. Кругом радары. Думаю не убудет.

А продолжение у меня интересное. Собрал двигатель, выставил все по меткам как в книжке написанно, завел движок. Первый раз погонял стартер 15 секунд, а вот со второго раза завелась родная.

Но итог у меня печальный. С выхлопной трубы попер белый пар, пол весь мокрый и т.д. Вобщем ОЖ у меня поперла еще больше. Растроился до безобразия. Ведь головка была на проверке и расточке, болты новые, блок проверял сам линейкой на всякий случай. (Линейку проверил на зеркале).

От растройства машину разобрал аж за 4 часа. А ранее разбирал 2 дня. (изучил более меннее и все болты смазаны).

Нашел причину всех бед, а я еще удивлялся почему не мог найти прогар на старой прокладке. У меня лопнула гильза, на уровне прокладки.

Побоялся в свое время поскоблить нагар на гильзах и получил такой сюрприз.

В этот раз поршень был полностью залит тосолом. Начал скоблить и чистить гильзу. И появилась трещина.



Я так понимаю ни чем заделать не возможно эту трещену? Или можно все таки что-то сделать? Какой нибудь дряни которая затапарила бы эту щель?


Сижу читаю книжку. В ней написанно, что гильза снимается и т.п. Все как у всех. Это я понял.

Меня только интересует один момент. Можно ли вставить новую гильзу не снимая мотора? Сьем мотора для меня смерти подобно. Если снимать мотор, то проще уже будет новый вставить или купить другую машину.

В книжке написанно (что меня пока радует):

Установить гильзу в блок цилиндров, поврачивая в право-лево на угол 45 градусов, чтобы обеспечить их правильную посадку.
Сделайте измерения и т.д. Поставте прокладку для выступа и т.д.

13 пункт. Установите прокладку и уплотнительные кольца на на гильзу цилиндра.
14 пункт. Смажте нижнию часть цилиндра.
15 пункт. Установите гильзу в блок цилиндра. Зафиксируйте гильзу в установленном положений с помощью приспособления VM.1076 и болтов.
16 пункт. Повторно проверте выступание гильзы.
17 пункт. Выполните сборку двигателя.

Меня если честно, что-то напрягло с пункта 15 по пункт 16. Если верить написаному, то гильзу можно менять не снимая мотора. Главное поршень вытащить и обратно его как то затащить.

Если у кого были такие случаи, поделитесь опытом. Я как то видел, что гильзы ставят прессом. И не знаю на этих моторах так же?

[Nordic]

Нашел рисунки приспособления VM.1076. Это болт с удлиненной и толстенной шайбой.




Если я правильно думаю, то получается, что для того чтобы поставить гильзу не нужен ни какой пресс. А просто нужно вдавливать гильзу этими 4 болтами крест на крест. Но не знаю правильно ли я думаю. Выбирать не приходится. Буду пробывать. Осталось сделать сьемник для гильзы.

Но за советы буду очень благодарен. Есть ли какие приколы для снятия поршня?

[maximych]

Это приспособления для фиксации гильз в блоке, когда колено крутишь, чтобы вместе с поршнями гильза не выскочила из блока.
Только для вытаскивания коленвала движок нужно выдергивать.
А так гильза меняется прям на машине.
Снял поддон, открутил шатун, вынул поршень, ну потом выдернул гильзу(тоже есть спец сьемник).
Ну а дальше по мурзилке.

[Nordic]

maximych Cпасибо за ответ. Вобщем с поршнем ни каких проблем не должно быть. Хотел бы уточнить некоторые нюансы:

1 Сама гильза все таки вдавливается в блок болтами или пристукивается каким то образом? Это чтобы точно знать.

2 Если я меняю гильзу, то нужно менять кольца на самом поршне или можно оставить старые? По идее вроде как хорошие кольца. У меня там вроде как и масло убегало еще в придачу. Все смазывалось так сказать без нужды.

А коленвал я даже и не думаю снимать. Мне это не нужно.

[maximych]

Гильзы я не вытаскивал не знаю как там, но суду по тому что она на резиновых уплотнителях, должна входить с натягом свойственным такому виду плотнения.
Отдельно гильзы не продаются, идут гильзокомплектом - гльза поршень кольца.
Более конкретно можешь спросить на http://forum.dieselirk.ru/index.php

[Nordic]

Ну ребята Вам повезло. Вернее всем пользователям крайслер вояжер 2.8 CRD. и так же 2,5 CRD. и Джипов Черрокии, т.к. движки почти одинаковы и больших различий нет

Меня сильно разозлили монополисты и не чистые на руку механики, продавцы и т.д. За все то Привет, конфетка!...ятсво что мне сделали за это время, раскажу все мне известные нюансы которые узнал во время ремонта. Ударю так сказать по их карману.
Если каждый автолюбитель что-то сам сделает в своей машине, то официальный механик - Крайслер уже не получит не копейки за ремонт. Плюс другие механики смогут так же ремонтировать Крайслеры, а значит состовят конкуренцию официалам и цена за ремонт автоматически упадет.
Я даже примерно в мечтах сделал расчеты. Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро. То если я помогу людям информацией как это сделать самим, и если хотя бы в разных точках мира это сделает 100 человек, то официалы уже лишаться 350 - 400 тыс. евро.

Короче меня разозлили.

Вобщем собрал двигатель методом дедукции, логики и огромной кучи перелопаченной информации ну и самой работы. Осталось фотки отредактировать и видео подправить (это сложнее).

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Собрал двигатель, все работает, заводится с пол оборота. Но один фиг проблема с ОЖ осталась. Газов нет, ОЖ не убегает. Но двигатель греется со страшной силой, прыгает почти до красной черты если начинаю гнать в гору.

Термостат новый. Водянной насос вроде как работает. трогал вал, люфта нет. Во время работы двигателя снимал трубочку которая идет от термостата к расширительному бачку, ОЖ бежит. Верхний и нижний патрубки горячие. Печь греет.

Дул в трубочку которая идет от радиатора к расширительному бачку. Пузыри вылетают в расширительном бачке сразу. Вроде как радиатор не забит, когда дул, усилий сильных не прилагал.

У меня существует только 3 версии почему двигатель греется очень быстро:

1 - Водянной насос.
2 - Радиатор
3 - Датчик или датчики

Правда не знаю как правильно все проверить с наименьшими усилиями.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
Радиатор скорей всего только путем продувки. Здесь с финляндий говорили, что чистый радиатор спокойно продувается ртом.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Есть у кого какие еще дедовские и простые способы проверок?

[Koxx]

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Еще на фотографии с трещиной появилось желание разделить тему, но дошел только сейчас.
С фотографиями все хорошо, а вот загрузку видео форум не поддерживает. Только ссылками на другие ресурсы. Потом прояснится, вдруг фото будет достаточно.

Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро.
...

Условия не радуют. У нас это сопоставимо с тремя-четырьмя б/у двигателями 2.5. 2.8 не намного меньше получилось бы за такую сумму.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
...

У большинства всего один датчик на блоке. Второй на термостате - особенность последних годов и, возможно, только 2.8.
Датчик на блоке не замыкается. Он изменяет сопротивление и ECM выдает температуру во всем диапазоне на приборную панель. Если найдете диагностический сканер, можно будет наблюдать за температурой в движении. Оценочно можно ориентироваться по стрелке.
Теоретически, в сервис мануале должна быть табличка, какое сопротивление должно быть для нескольких температур.

Если на этом годе читаются ошибки ключем, тоже полезно было бы их знать.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Если цена позволяет, то сообщение. О помпе тема у нас есть, но там не о проверке, а какие более доступны.

[SidVal]

1 - Водянной насос.
2 - Радиатор
3 - Датчик или датчики

Не понимаю, почему до сих пор не проверили радиатор. Через мои руки прошли 3 дизельных вояджера (третий еще в бою). Так вот во втором была проблема с термостатом. Поставил оригинальный и началась проблема с перегревом. Не мог все допетрить в чем дело, пока не долез до радиаторов. Визуально радиаторы снаружи, спереди и со стороны двигателя были чистыми, а вот между радиатором кондиционера был плотный мусор, который пекрыл соты, вернее не мусор, а такая пелена с пылью, паутиной, что-то подобное мусору который выкидываешь с пылесоса. Во третем была причина в предыдущем хозяине. Вместо того что бы поискать добросовестно течь антифриза, он ливанул в систему какого-то герметика. Как я не вымывал систему дисцилированной водой, не чистил патрубки, дрянь эта в системе до сих пор присутствует, т.к. видно по наличию налета в расширительном бачке. Хотя проблема с перегревом ушла. Еще сейчас подкидывал оригинальный термостат, металлические патрубки внутри тоже не ахти (есть налет). Так что я бы сначала снял радиатор кондиционера и хорошенько промыл радиатор охлаждения с двух сторон. Его когда моешь, аж вода черная идет. Ну и после этой манипуляции уже лез во все остальное. Так что удачи с поиском. Машинки свои надо любить. Имея третий Вояджер и именно дизельный, видишь, что машинка очень достойная и трудно ей найти аналог или даже замену. Так что при соответствующем уходе за ней будет только радовать.

Сообщение отредактировал SidVal - 18.4.2014, 10:01

[Nordic]

Спасибо за ответы. По сути за 4 тыс. я так же могу купить б/у движок и здесь. Но для меня это не выход. Во первых нет таких денег, а во вторых б/у есть б/у.

Через пол года, год, опять вылезет какая нить дрянь. И новый ремонт. Я решил лучше уж по тихоньку, но изучу и сделаю себе двигатель, зато потом буду нормально кататся.

Крайслер на другую какую либо машину менять не хочу. Мне эта марка и сама машина во всем устраивает, это правда аналогов ей нет, что бы не говорили. Главное ее довести до ума.

Поэтому и копошусь в ней. И большая часть вещей у Крайслера собирается и разбирается как на велосипеде.

Радиатор не трогал, т.к. дул в него и вроде все нормально было. С виду как чистый. Но на днях буду сливать всю ОЖ и заново и основательно все проверять и мыть. Выхода нет. Если проверять так проверять.

По датчикам " обрадывали". Еще та работенка получается с электрикой. Коды ключами у меня не работает. Сколько не вертел свой ключ зажигания всякими способами ни чего мне не вышло.
Купил специально сканер. Итог плачевный. Или у меня что-то не работает, т.к. его сканер не видит или мне прислали фуфло. Хотя проверил на стареньком форде, сканер его сразу засек.

Машина у меня супер

Я уже создал один блокспот на всякий случай, если что потом в нем выложу видео и дам ссылку и паралельно фотографии. Заодно и на испанский переведу, чтобы еще пол мира почитало. На Испанском болтает много народу.

Начну выкладывать фотографии с простейших действии. Как начинать разбирать и добраться до определенных агрегатов. Какие ключи понадобятся, чтобы потом не бегать и не искать их, а сразу иметь под рукой и не терять время.

Я весь ремонт провожу с помощью 2 домкратов. Ямы нет. Главное помещение, освещение и нужные ключи. А всякие спец ключи я делал с железа которые нашел на улице. Главное болгарка и дрель.

[Nordic]

Проблему перегрева так и не решил. Осмотрел весь радиатор, чистый снаружи. Здесь климат другой и дороги другие и радиаторы так не пачкаются. Продувается ртом, проблем нет с ним.
На радиатор как то грех жаловаться. Плюс к этому он не мог засорится во время ремонта, до ремонта все было хорошо пока гильза не лопнула. Все таки радиатор думаю ни при чем.

Остается помпа, датчики и термостат.

Помпу проверял следуещим способом.

На фото снизу.

Заводил двигатель. Снимал трубочку которая идет от термостата к расширительному бачку (Номер 1). ОЖ из нее текет. Попросил ребенка давануть на газ. При газовке ОЖ вылетает больше из трубочки.
Некоторые говорят, что в этом случае помпа работает и трогать ее не нужно. Но остались вопросы к помпе:

Сколько ее примерно должно выливаться на холостых? И при газовке какая должна быть струя?
Один испанец мне тут сказал, что есть вероятность - что лопасть помпы проворачивается вокруг своей оси вала когда ОЖ горячая. Не знаю возможно такое? Так как не видел как устроена помпа в живую.
Или что лопасти стерты. Но если лопасти скажем стерты, то будет выливаться ОЖ из трубочки?

Термостат.

На соседних ветках прочитал, что существуют 2 вида термостата которые отличаются друг от друга по температуре открытия. Разница не большая по идее. Но есть ли вероятность, что из-за этого датчики принимают
не правильную информацию? Скажем, что термостат открывается для датчиков позже или раньше и из-за этого идет сбой в контроле температур и автоматически идет не правильное показание на приборе.

Мне посоветовали проверить термостат еще другим способом. Не знаю подходит ли такой способ к Краслерам СРД.

Нагреть двигатель до рабочей температуры и снять трубочку с расширительного бачка которая идет к радиатору. (Номер 2).

Я ради понта нагрел и больше (Фото снизу) выскочил из машины и сразу снял эту трубочку пока температура выше нормы, на фото видно. (Вентиляторы молотили как бешенные они срабатывают четко).

Ни какая ОЖ у меня не выливалась из этой трубочки если ее поднять выше уровня всей системы ОЖ. На бачке пометил синий линии, там стоял уровень ОЖ. Но если трубочку отпустить до уровня ОЖ системы, то выливается.
Но это уже физика сообщающих сосудов получается.

Исходя из такого экспиремента, мне сказали. Если ОЖ не выходит, то значит термостат не работает. И в то же время термостат новый, и все горячее.

Буду благодарен если кто сможет мне помочь. Просто при рабочем движке при рабочей температуре снять трубочку под номером 2 и подняв ее выше уровня ОЖ посмотреть. У Вас будет вылетать ОЖ?

Я просто не знаю так должно быть на Крайслерах или по настоящему у меня новый термостат бракованный и на сколько этот метод правильный.

[maximych]

А не может быть такого что радиатор с низу забит какойнить какашкой, и вода проходит только через верх радиатора, ну и собственно не успевает охладится.
Датчик показывает высокую температуру, вентиляторы молототят, а толку нет?

[itera1]

конечно спорить не буду но..
помпа она или работает или не работает совсем т.е вообще нет никакой циркуляции.
у вас просто забит радиатор и все. никакие его промывки продувки не помогут. только замена на новый.
p.s и вторая причина указывающая на забитый радиатор- скорее всего утечка охлаждайки была и в нее залили средство от течи,а это такая зараза которая забивает все но только не то место где течет :)
вспоните когда разбирали первый раз не было на маленьких шлангах такого типа как канифоль по стеночкам. если было что-то похожее то 150 процентов меняйте радиатор

[Nordic]

maximych Вот вчера и лазил, чтобы это выяснить, сливал ОЖ, чтобы посмотреть радиатор.

Отсоединил все три патрубка. Остатки ОЖ из радиатора выгонял дуя в верхний патрубок, чтобы вытекло через нижний. Вроде как все слилось.

Потом изолентой закрыл плотно верхний патрубок и нижний патрубок, сделал такие затычки. Ни чего другого не было под рукой. Притащил простой малярный компрессор, которым стены красят маляры.
На компрессоре стояло 3 атмосферы по датчику. Засунул пистолет в трубочку которая идет от радиатора в расширительный бачок. И качал воздух.

В первый раз выдавило с хлопком мою пробку с нижнего патрубка. Замотал по лучше. Второй раз воздух стал сифонить с затычки верхнего патрубка. Судя по таким манипуляциям вроде радиатор чистый, а как оно по настоящему не могу сказать.
Но сливаю ОЖ через нижний патрубок. Грязи ни какой такой супер не идет. Даже и не знаю как проверить радиатор, чтобы быть уверенным на 100%.
Я даже не уверен, чистят ли радиаторы в Испании. Здесь привыкли все менять блоками и не заморачиваясь.

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Вроде как это датчик работает как и положенно.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Потом подвесил его над кастрюлькой, чтобы датчик не касался дна кастрюли и включил газ для подогрева воды.

Пока вода нагревалась сопротивление менялось пропорционально нагреву воды. Термометра не было.

В итоге в точке кипения воды, т.е. 100 градусов, тестер показал 0,20 килоом. И пока вода кипела это значение было постоянным.

Ну а при охлаждении все вернулось обратно.



Фиг его знает, рабочий датчик или нет. И какие должны быть показатели при таких экспирементах.

Если датчик не дорогой, то придется покупать и тупо менять его и смотреть, что получится.

Я уже начинаю подумывать, а не поставить ли мне обратно старый термостат. Не много пропускает воду с малого круга на большой, но если машинка не будет грется, пусть и пропускает.

Сообщение отредактировал Nordic - 21.4.2014, 21:56

[Nordic]

itera1 Если честно когда разбирал, то ни чего такого не заметил. Плюс у меня так гнало ОЖ, что все было ее забрызгано.
По крайней мере радует ваше утверждение про помпу. Она или работает или нет. Я пока буду так же склоняться как и Вы, если ОЖ текет, то значит пока все хорошо с ней.

[itera1]

радиатор это соты. грубо говоря в нашем радиаторе 20 сот и тогда он охлаждает ож. если заглушить 10 сот он будет охлаждать в два раза меньше но дуться проливаться и т.д. будет точно так же как и с 20 сотами. ну вот как-то так.

а по поводу термостата я себе воткнул в шланг вот такой Wahler 3029.86 и никаких проблем.замена пять минут

[Nordic]

Я понял более или менее устройство радиатора и понимаю, что если соты забиты, то естественно радиатор уже не дает свое полезного действия, а вода как говрится всегда найдет свое отверстие.
Моя проблема в другом, как это можно узнать в домашних так сказать условиях. Снимать, куда то тащить и потом выяснить, что все нормально с радиатором, как то стремно. Плюс за это берут не плохие деньги.

Я понял как втыкать дополнительный термостат в шланг, на соседней ветке очень подробно все описанно. Но его вставляют, чтобы повысить температуру при холодных условиях.

А у меня как раз все наооборот. Минусовых температур не существует и плюс двигатель перегревается. Мне наоборот все сбавить нужно.

Опять же я не уверен, что виноват новый термостат, пока не поставлю старый для эксперимента.

Сейчас закончил гонять старый термостат в кастрюле. Работает этот клапан, ходит вверх вниз как и положенно. Но когда остывает и я дую в отверстие для патрубка от радиатора, воздух или вода не много проходит.
Все равно старый термостат не держит. На новом термостате не возможно и дунуть, все держится крепко.

Версии куча, а какая правильная только годать приходится. Вот и ищу дедовсие способы и методы тыка.

Меня теперь интересует идет у кого с трубочки от радиатора ОЖ при рабочем двигателе.

[itera1]

даже не знаю чем помочь. проверить радиатор-только его распаять...... поверь я тоже мудохался на опеле с такой бедой и пропелеры напрямую через кнопку кидал и термосы менял и радиатор чем только не промывал начиная от молочной сыворотки и заканчивая химиями. в коце концов купил новый радиатор и вот оно счастье

[Nordic]

Наврал, что все понял про вставной термостат в трубку. У меня только один вопрос остался. А родной термостат при этом анулируется каким то образом или продолжает работать?

Если я правильно понял, то родной термостат должен выполнять функцию этакого троиника для всяких патрубков, а вставной как раз и должен регулировать подачу ОЖ по системе.

Буду искать свою проблему и делать эксперименты. Ни чего другого не остается. Пока начну по мелочам идя к крупняку. Побольше узнаю о машине.

[itera1]

родной остается. т.к у нас проблема обратная чем у тебя. у нас он в открытом состоянии клинит и машин не греется. и поэтому к родному вообще руки не прикладываются,а просто вкидывается вставка. но где ты читал про термостат там другой чем тот что я указал.

[Nordic]

Понятно, учту про разные термостаты.

[maximych]

Да термостат пофигу какой.
Есть на 82 и на 88, есть с датчиком есть без - суть от этого не меняется, хотя у тебя там тепло лучше на 82 ставить.
По радиаторам я тоже купил новый, а старый расковырял и от увиденного офигел.
Из себя он представляет как обычно 2 банки по бокам а вот соты у мего просто узкие щелочки как мне помнится даже меньше милиметра или около этого, и большая часть была просто забита. И как понятно, из этих щелей хрен чего вымоешь и прочистишь.
Так что купи новый и успокойся. Я в прошлом году порядка 200 баксов отдал в москве за него, у вас наверное дешевле. Брал валео и стоял валео только с наклейкой крайслера.

[Nordic]

Понял на какую мне температуру лучше иметь, учту это. Спасисбо.

Сегодня поехал в один центр по запчастям, узнать сколько стоит датчик температуры и есть ли в наличии.
Думал, поменяю ради интереса. Ни фига. В начале по моему номеру машины притащили датчик за 20 евро. Я говорю, что у меня стоит на термостате совершенно другой.
Вобщем разбирались долго, что за датчик, куда он вобще крепится, смотрели каталоги, звонили куда то, вынесли вердикт. Для меня в этом случае нужен оригинал и за 70 евро, который имеет другую форму и т.д.
Но смотрю ребята смутились, что вышли лопухами и ни чего не знают, при этом отправили меня искать прямых представителей Крайслера и спрашивать у них этот датчик.

Я теперь сам в растеряности. Во всех интернет магазинах по настоящему продают датчики по 20 евро которые притащили мне, а тот что мне нужно нашел только в двух и за 65-70 евро.
Фирмы - CROWN. Вобще уже не понимаю, что у меня за двигатель, постоянно какая то фигня вылазит. Подумал, что пока не буду трогать датчик и буду считать что он у меня рабочии.

Решил опять погонять, выскочил на автостраду, дал 120 и все замечательно. Стрелка стоит там где и должна стоять. Ни каких проблем. Но стоило вьехать в город и лазить по горам, сразу стрелка вверх полезла.

Начал расматривать, думать и по ходу делу пока все горячее трогать заново все патрубки и т.д., засунул даже палец в расширительный бачок, чуть не обжегся, но терпимо. Термометр дебильный на 100 градусов все ни как не могу найти

Подумал, что нижний шланг с радиатора как раз соединяется с нижней трубкой расширительного бачка. Какая температура в бачке, значит примерно такая температура вылетает с радиатора.

Обнаружил один феномен на радиаторе. Прогнал специально машину по метке выше нормы, выключил движок, винтиляторы остановились и начал щупать радиатор с двух сторон куда руки мог просунуть.
Самый верх радиатора чуть теплый, ближе к середине не понятно, а ближе к низу радиатора, кончики пальцев достали, радиатор холодный.

Со стороны винтеляторов от низу до середины по всей площали радиатор холодный, к верху только тепло.
С другой стороны 30% радиатора с низу холодный, а дальше он просто чуть тепленький.

При этом верхняя труба супер горячая, не возможно дотронуться, нижня труба правда не очень горячая и держать руку на ней довольно терпимо.

Обзвонил кого знал, расказал. У всех вердикт одинаков - воздушная пробка или хана радиатору, засрался.

Если соты меньше милиметра, то забить конечно легко, сам по себе радиатор довольно очень тонкий.

Тяжелый случай этот радиатор, трудно определить хорош он или плох.

[kutu_zov]

Подумал, что нижний шланг с радиатора как раз соединяется с нижней трубкой расширительного бачка. Какая температура в бачке, значит примерно такая температура вылетает с радиатора.

Обнаружил один феномен на радиаторе. Прогнал специально машину по метке выше нормы, выключил движок, винтиляторы остановились и начал щупать радиатор с двух сторон куда руки мог просунуть.
Самый верх радиатора чуть теплый, ближе к середине не понятно, а ближе к низу радиатора, кончики пальцев достали, радиатор холодный.

Со стороны винтеляторов от низу до середины по всей площали радиатор холодный, к верху только тепло.
С другой стороны 30% радиатора с низу холодный, а дальше он просто чуть тепленький.

При этом верхняя труба супер горячая, не возможно дотронуться, нижня труба правда не очень горячая и держать руку на ней довольно терпимо.

Обзвонил кого знал, расказал. У всех вердикт одинаков - воздушная пробка или хана радиатору, засрался.

Если соты меньше милиметра, то забить конечно легко, сам по себе радиатор довольно очень тонкий.

Тяжелый случай этот радиатор, трудно определить хорош он или плох.

Датчики здесь не при чем, они отвечают за включение вентилятора, а с этим проблем у вас нет. Кстати и температура открытия термостата 82 или 88 тоже в вашем случае не имеет значения. У вас проблемаили или с циркуляцией (пома, термостат) или с недостаточной охлаждаемостью в радиаторе (очень сильно забит, снаружи или изнутри). Скорее всего нет циркуляции ОЖ, так как радиатор очень неравномерно прогрет, а горячий вехний патрубок говорит о том, что термостат открыт. При езде на большой скорости блоку для охлаждения достаточно бывает обдува встречным потоком воздуха, а вот в городе встречного ветерка не хватает что бы просочиться через щели радиатора к блоку (в вашем случае). Попробуйте погазовать и одновременно зажать рукой верхний патрубок, который идет от блока и соответственно когда он горячий. Если помпа исправна должны почувствовать напор в патрубке, он как бы будет стараться расшириться. Да и в бачек по моему ОЖ при сильном газовании должна переливаться. Кстати, воздушная пробка будет если помпа мертвая. При исправной помпе воздух продавливается на ура и гуляет в системе в виде пузырьков, пока не уйдет естественным образом в бачек.

[Koxx]

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Этот датчик информативный о забортовой температуре. На двигатель напрямую не сказывается.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Не нашел в мануалах таблицы.
Вентиляторы радиатора и стрелка на приборной панели завязаны на этот.


И по радиатору: вдруг еще не видели, фотоотчет как доступиться.

[Nordic]

Спасибо Koxx и kutu_zov за советы и информацию.

Я тут по интернету себе присмотрел новый радиатор за 120 евро на всякий случай. Есть за 200 и за 400. Возьму если что по дешевле на первое время и для экспиремента. Главное размеры совпадают и написано, что для крайслера.

По датчикам склоняюсь, что они исправны, т.к. стоял сегодня и наблюдал за работой вентиляторов и самой стрелки. Винтяляторы четко срабатывают на заданных для них температурах. Сильных отклонений от нормы не видел. Вроде как с ними все в порядке.
Ездил и слушал когда срабатывали вентиляторы.

Таблицы я тоже не нашел. Нарыл только для ВАЗ 2114

Посмотрел разборку радиатора. Я наоборот хотел начинать разбирать с внутреней стороны, убрав винтеляторы, потому как сразу идет мой радиатор. А если с переди, то полморды нужну снять и 3 других радиатора трогать.

Буду изучать схему разборки, читать мануал и анализировать.

Если помпа исправна должны почувствовать напор в патрубке, он как бы будет стараться расшириться. Да и в бачек по моему ОЖ при сильном газовании должна переливаться. Кстати, воздушная пробка будет если помпа мертвая.
При исправной помпе воздух продавливается на ура и гуляет в системе в виде пузырьков, пока не уйдет естественным образом в бачек.

Когда жму трубку (стоял жал, думал мож какую гадость продавлю), то чувствуется упругость шланга. Когда двигатель остановлен, то трубка становится очень мягкая и сдавливаю 2 пальцами. Разница есть.
Раннее я писал, что делал опыт для помпы. Отсоеденял трубочку от расширительного бачка которая идет к термостату. С нее вытекает жидкость и при газовке вылетает больше. Помпа вроде как рабочая.

У меня только остался вопрос к другой трубочке. Которая идет от радиатора к расширительному бачку. Если ее отсоединить от бачка и приподнять выше уровня системы ОЖ. С нее будет что вытекать или нет?
Пока ни кто не отписался, хотя это дело 2 минут. Поднять капот, пасатижами отодвинуть хомут, стащить трубочку с расширительного бачка и посмотреть что будет.

У меня при таких действиях ни чего не выливается из трубочки, пока не сровняю ее с уровнем ОЖ на бачке, т.е. не сделаю эфект сообщающих сосудов.

А так по идее воздушной пробки не должно быть, потому расширительный бачок и сделан и трех секции. Скорей всего буду тупо менять радиатор и смотреть, что получится. Что-то, но нужно менять иначе голова распухнет и здесь уже жара пошла.

[kutu_zov]

У меня только остался вопрос к другой трубочке. Которая идет от радиатора к расширительному бачку. Если ее отсоединить от бачка и приподнять выше уровня системы ОЖ. С нее будет что вытекать или нет?
Пока ни кто не отписался, хотя это дело 2 минут. Поднять капот, пасатижами отодвинуть хомут, стащить трубочку с расширительного бачка и посмотреть что будет.

Да ничего вроде и не должно выливаться, это дренажный шланг. На холодной машине патрубок легко сжимается, так как там нет давления. По мере прогрева двигателя потрубок становится тугим от того, что в системе охлаждения повышается давление вызванное расширением ОЖ. Но если сжать патрубок рукой и погазовать посильней, то можно заметить изменение его упругости. Это как послушать пульс и определить, работает сердце или нет. Эсли радиатор прогрет очень не равномерно (или нижний патрубок радиатора холодный), то нет циркуляции, ну или она очень недостаточная. Только не путайте радиатор ОЖ с радиатором АКПП. Ну а если совсем запутались, то определяем следующим образом: Прогреваем двигатель до рабочей температуры, ждем открытия термостата (верхний патрубок горяченный вплоть до радиатора). Дальше трогаем нижний патрубок. Если горячий, значит радиатор не охлаждает ОЖ и она в свою очередь не охлаждает двигатель. Помпа при этом рабочая. Если холодный, значит нет циркуляции - помпа кирдык. Если не холодный но явно холоднее верхнего, градусов на 20, радиатор справляется со своей задачей.

[Nordic]

Завтра поеду за радиатором. Решил поменять. В двух спец.центрах не могут продать радиатор потому как хотят посмотреть мой в живую. Бред полный. В бош-центре спросили – откуда дровишки, т.е. машина? Сказал, что в документах все указанно, а Вы уж смотрите в своей базе данных. Это я должен Вас спрашивать, а не Вы меня. У кого база данных всех каталогов? Повезу эскизы и фотографии с размерами. На ровном месте делают проблемы. Идиоты.

Продолжу фотоотчет. Снятие головки, как я это делал.

Писать. Что нужно снять все проводку, трубочки и т.д. не буду. Это и так понятно. Выделю только одно место, это где находится термостат. Там сделанно не очень удобно.

Если у Вас на термостате установлен датчик, то разьем у него простой. Нужно всего лишь нажать и выдернуть из гнезда. У маслосьемной трубки датчик имеет разьем с железячкой. Ее нужно вытащить и разьем освободится.




На самом термостате установленна стойка которая держит две топливные трубочки и воздушный «деревянный», кривой шланг. Саму эту стойку открутить и все разъединить доволно не просто как кажется. Я это сделал тем, что открутил сам термостат и только после этого смог подобраться к гайке, которая все это держит. Стойку я эту сразу же выкинул на помойку, толку от нее ни какого, кроме наверно при установк самого двигателя в сборе. Если же умудрились убрать эту стойку не трогая термостат, то головка двигателя потом снимется в сборе с этим термостатом, главное отсединить перед этим все трубки.



Сам термостат крепится на 3 болтах, на всякий случай.



Одну топливную трубку я разобрал. Нужно на разьеме притянуть пластмасу к основанию а вторую часть трубки потом просто вытянуть. Вторую трубку не смог разобрать, но и смысла не было у ней гибкие шланки, а потому спокойно ее вертел.

Дальше разбираем полностью ГРМ. Многие шаги я описал здесь и можно посмотреть.

Теперь открою один секрет с внутреней крышкой ГРМ. У ней есть еще 3 больших болта. Два болта видны и откручиваются. А вот третий спрятан, не виден ни с одного места. Если не знать, можно потерять много времени. Пометил стрелками. Сам этот болт ищется и снимается практически на ощупь. Эти болты откручивайте когда снимите шестеренки ГРМ.



Теперь шестеренки ГРМ. Одну я сломал, использовал не правильно сьемник, тонкие шпильки, а самое главное болт приклееили какой то дрянью.
Но меня поразил один совет одного механика. Он упорно пытался вдолбить во время разговора совет – ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА НОВЫЙ ИЛИ Б/У, А ЭТОТ ВЫКИНУТЬ. Этот совет я так и не смог понять и почему я должен выкидывать двигатель если даже сломана шестеренка и на тот момент пробита прокладка?

Шестеренка – 50 евро.
Прокладка с болтами – 120 евро. Прямых и очевидных затрат.

[Nordic]

Ну да ладно. Кстати делать метки краской для ГРМ, смысла нет.

Использование сьемника. Я сделал самый простой и доступный мне. Нашел на улице два угольника, сделал 3 отверстия и вперед на разбор.



Шпильки сделайте под отверстия на шестеренки. Это обычные болты без шляпок.
Закрепите в начале шпильки к шестеренке. Пальцы влазят чтобы поддержать гайку из нутри.
И только после этого закрепите сьемник к шпилькам.
Держите сьемник в одном положений, а болт выкручивайте против часовой стрелки.

Вот теперь можно откручивать болты у клапанной крышки. Крышка снимается вместе с впускным коллектором. Главное проследите за трубкой маслянного щупа, чтобы его на содрать со своего места в маслянном картере. Сорвете, будете снимать картер или маслянные поддтеки под машиной.
Не забудьте отсединит один хомут который держит один патрубок и крепится к этому колектору снизу.




Должна получится такая примерно картина.



Кстати. Толкатели снимайте строго своей очередности и обратно их ставте на свои места. Не льзя менять их местоположение.



Теперь можно снять все патрубки, защиту выпускного коллектора, провода свечей и трубку в центре от охладителя ЕГР. Не забудьте об этом у кого сделанно так.

Я снимал головку вместе с выпусным коллектором. Отсоединил этот колектор от турбины, где находится дурная гайка.



Возможно можно снять головку и без выпускного коллектора, не знаю. Я побоялся, что не смогу стянуть головку, т.к. этот коллектор держится на шпильках, а сама головка зафиксированна на маленьких 2 фиксаторах. И это все мне будет мешать потом. А самое главное, как я это буду ставить обратно?

Саму головку откручивал на дурака использовав дедовский способ. Начинать с середины и на щелчки. Работу проводил как хирургическую операцию, не спеша и с осторожностью, все боялся что поведет головку пропелером.
Откручивал по схеме затяжки болтов с первого, как на рсиунке в книжке. Хотя в самой книге об этом ни чего не сказано. Щелчок- бросал этот болт и брал другой. Где не было щелчков, откручивал по 3-5 градуса не больше. Долго, нудно и со страхом.



Дожимал голову согласно книге по градусам. Сами градусы сделал из бумаги, нарисовал, вырезал, приложил. Метил маркером на головке ключа и на самой головке. Исходил из того, что градус он и в африке градус, а рисунок градусов пропорцианально длины его лучей. Другого спец интсрумента у мены не было кроме школьных пренадлежностей. На без рыбье и рак рыба. Уж лучше так, чем вобще ни как.
Единсвенное, что купил, это динамометрический ключ и то со второго раза. В первый раз мне попался бракованный.



Решил написать за форсунки. У многих возникают проблемы и многие попадают на деньги судя по интернету.
Я вытащил их легко. Вертел и тянул верх. Вышли все. Но подумал, что не помешает если скажу свое мнение. Рекомендую перед установкой поменять на них медные шайбы и резинки. Стоят копейки. Я выцаганил у механиков, откуда забирал головку.
Если посмотреть на саму форсунку. Снизу шайба, сверху резинка. Если обе пропускают хоть не много. Я в свое время пролил тосол на форсунки. Сверху вытер, а из нутри не возможно. Все в сборе. Плюс конденсат из-за перепада температур. Вот и представте. Сверху идет пыль и еще черт знает что, снизу прет жар, соляра, газы и т.д. и что имеем в внутри? 100% коксообразуещая грязь. Возможно из-за этого и возникают проблемы потом с выдергиванием. Я так поменял, ну его на фиг. Если можно выцаганить, значит они стоят копейки.

[maximych]

судя по форсунке медное кольцо уже пропускало, а значит новое тоже не будет держать.
нужно было поправить немного седло в головке.

[Nordic]

Да. Нужно было и много еще чего. Но не знал об этом. Да и сейчас не знаю как это седло править. В первый раз все не обхватить, только по ходу ремонта и ремонтов. Зато по истечений времени буду знать все мелкие фишки. Постоянно вспоминаю фильм трансформеры первую часть,
где один герой говорит - что первая машина и должна быть такой, вся убитая и раздолбанная. И соседа по детству который говорил- нас 10 водителей в пятницу, и не одного механика.

Ездить многие умеют, а вот чинить не все. Я считаю это не хорошим трендом. Эрудиция, смекалка и логичность у людей пропадает. Такими темпами и изобретателей потеряем.

Кстати, японцы нынче хотят на своем конвеере убрать многие автоматы. Причина - исчезли изобретатели и иноватары на производтсве автопрома. Хотят некоторые узлы сборки одать обратно людям. Мож у какого рабочего новая идея появится во время сборки смотря на все агрегаты.

Потом закончу фотоотчет гильзы, балансирного механизма и теперь радиатора в придачу. Одновременно размещаю информацию на блоге.

Как говорится ученика судить смысла нет. Что вижу, то и пишу. А дело каждого принять решение на то или иное действие. Это я на всякий случай, чтобы на меня сильно не равнялись другие новички.

[maximych]

продается спец набор под разные диаметры. Тупая торцевая фреза которая одевается на вороток и просто руками крутишь и смотришь что бы седло было ровненькое.



Тут как посмотреть, если покупать весь спец инструмент можно свой сервис открывать.
А если не покупать но знать что нужно можно и самому сделать, даже туже правилку седел из переточенного сверла.
И еще много чего. И все равно придется сервис свой открывать.

Шутка конечно, но как говорят................

Сообщение отредактировал maximych - 28.4.2014, 18:47

[itera1]

за проделанный труд - великий спасибо.

вот только про съемник шестерни я что-то никак не догоню. хоть застрели. как он снимает то.

[Nordic]

itera1 Да, это просто. Главное поймать идею.

Задача любого съемника - это зафиксировать что-либо, крутящиеся. Чтобы оно не не могло сдвинуться.

Моя задача состояла открутить болт который держит эту шестеренку. Но сама шестеренка ни чем не фиксируется на двигателе, а если еще и приклеют болт, то это труба.

И получается, что пока буду крутить болт ключом у меня будет так же двигаться сама шестеренка, потому как они являются в момент затяжки одним целым.

Поэтому, я зафиксировал на шестеренке две шпильки гайками с двух сторон. Чтобы эти шпильки стали как бы единным целым с шестеренкой.

Потом на эти шпильки одел саму железяку, в ней просверленны два отверстия на концах. А там где соединяются эти железяки между собой зафиксировал их болтиком. Получилась буква "Л" как бы.

Зафиксировал саму железяку к этим шпилькам гайками.

Что имею? А имею, что мой сьемник полностью зафиксирован с самой шестренкой как одно целое.

Потом приложил конец съемника на плечо, одной рукой зафикисровал сам сьемник на плече, чтобы он ни куда не двинулся.

А другой рукой в этот момент срывал болт ключом, т.к. болт и шестеренка сами по себе раздельные части. Как только болт срывался, его откручивал и снимал шестеренку вместе с сьемником и на полу разбирал.

И тоже самое делается во время сборки.

Самое главное зафиксировать одну часть, чтобы можно было крутить другую. Сьемники могут быть разных видов, но принцип работы один.

Но это еренда.

Потом выложу фото как я делал инструмент для поршневых колец. Многие наверно ржать будут, но не нашел адекватного материала. И опять же все на улице подобрал, это барахла по всюду не меренно.


Таким сьемником я могу снимать теперь шестеренки у бульдозеров. Такой вид сьемника под любой диаметр можно подогнать, главное отверстия успевай сверлить.

[Nordic]

maximych Сервис я точно не открою, для этого нужно знать конкретно машину и не одну и плюс во всех поковыряться хотя бы не много. Если на дурака лезть, то можно обанкротится. Любое дело нужно четко знать, только так идет успех. Но на ремонте, я факт сэкономил не мало. Меня это устраивает уже, ну и конечно жажда мести монополистам и буржуям проклятым.
Вобще голову потеряли, я не знаю как у Вас, но здесь полный кирдык. А если честно, то очень много еще и не честных, живут одним днем и лишь бы деньги сколотить. Так не льзя, грань все равно какая то должна быть.

Вот и буду делать эту грань, хотя бы для одной версии машины, где постараюсь сбить цены на ремонт. Не все же имеют кучу денег и плюс не все живут в больших городах, где можно на раз, два купить все что угодно. Я могу купить много чего, были бы деньги, но эта возможность не у всех. И дерут вот таких людей по чем зря и без совести.

Кстати купил сегодня радиатор, изучаю. Даже подул в него, чтобы запомнить какая прикладывается сила для этого. Силы ни какой не прикладывается, это все равно что дуть в 10 см трубку, т.е. вобще без какого либо сопротивления на легкие. А вот когда дул в мой, имел не большое сопротивление, считал что это из-за остатков ОЖ.

Буду ремонтироватся, как сделаю отпишусь о результатах.

Правда купил радиатор не тот, который хотел. В Бош-центре сидят полные кретины, привезли какой то маленький и уверяли, что это мой. Пришлось тащить их к машине с рулеткой. Отмазались тем, что мол у меня импортная машина и пригнана хрен знает откуда. Кретины.
Зато в другом центре подобрали по размерам как и всем нормальным людям и без всяких понтов и за меньшие деньги. Тяжеловато, что-то мне выходят запчасти купить.

[maximych]

Да про сервис я пошутил.

Так и у нас мрак полный, куда не сунься.

А с радиатором - зачем что то подбирать есть же каталог.
Ща глянул сколько стоит радиатор на твой мопед и офигел!!!

[maximych]

732956 valeo

[itera1]

по поводу съемник- теперь допетрил... я просто думал что это Съемник. т.е. снимать с вала.. а это оказалась приспособа откручивать шкив

[Nordic]

Можно и так назвать. Главное, чтоб по делу работало.

Поменял радиатор. Вроде теперь как все встало в норму. Проехал, протестировал не много, аномалий не выявил. Теперь на рыбалке продолжу тестировать. Загружусь как и положенно этой машинке.

Но на этом ремонт не останавливаю. Осталась мелочовка, которая мне не нравится и не понятна, но мешает.

1 Тормоза.
Когда машина остановлена,т.е. сам момтор, то не возможно нажать педаль тормоза. Педаль стоит колом. Вроде как раньше мог нажимать на педаль и она проседала до пола. Но не уверен в этом.
Вчера отказали тормоза. Зато услыхал как выходит воздух из района воздушного клапана, где соединяются все эти трубки. Прикольно только в том, что пока движок работает, ни чего не выходит. А как только движок заглушил, сразу выходит воздух в течений 10 секунд.
Единственное решение. Пластмасовыми одноразовыми хомутами, обтянул все трубочки в местах соединениий. Вроде как помогло, тормоза появились.

2 Какой то противный скрип передних тормозов, когда торможу на склоне во время спуска. Говорят, хана дискам. Но можно отшлифовать. Правда не имею пока понятия, что это значит.

3 Иной раз дергается сильно машина во время переключения передачи с первой на вторую, когда достигаю отметку 10 км. А вот все другие передачи переключаются плавно. Думаю поменять масло и прочистить фильтр, говорят помогает.
4 На машине установленно радио от завода. Хрень полная. Ни фига не ловит толком Русское радио. Вечно с помехами. Как специально. Наверно американцы виноваты, больше не кому.

По этим разделам придется убегать на другие ветки и там писать, по самой тематике.

А здесь только закончить фотоотчет.

Кстати радиатор поменял за 3 часа. Снятие и установка происходит со стороны двигателя без разбора самой морды. Это для радиатора охлождающей жидкости.

[Garikk]

1 Тормоза.
Когда машина остановлена,т.е. сам момтор, то не возможно нажать педаль тормоза. Педаль стоит колом.

Ну как бы сам принцип функционирования вакуумного усилителя тормозов подразумевает что он работает только при заведённом двигателе.

[Nordic]

По идее, да. Но я подозреваю, что так не должно работать. Я просто представил ситуацию. Аварийная ситуция. Не работает движок.
Задача. Затолкать на нетралке автомобиль в гараж или просто переместить с одного места на другое.

Если эта система работает только при рабочем двигателе, то как мне в аварийной ситуации тормозить? Не бить же машину врезаясь в стену.

Я так думаю, что какой то запас воздуха или вакума, не знаю чего, но должно быть, т.е. чтобы можно было хоть не много, но воспользоватся тормазами, пока они встанут колом.

В моем случае при не рабочем двигателе, это не возможно сделать, пока не заведу двигатель.

Просто думаю, как тогда перемещается сам двигатель? Нужно будет изучить эту тему, с тормозами шутки плохи при хороших скоростях.

[Nordic]

Кстати в самом начале у меня был случай один, испугался не много и тогда не понял, что произошло и отдал в мастерскую машину на всякий случай. Там сказали что все нормально и ни каких аномалий не выявили.

А случай был такой. Заканчивалось топливо, погнал на бензаправку. Не доехал 500 метров. Перед самой заправкой был спуск не большой и сразу же подъем. На спуске газанул, чтобы вьехать на горку как бы накатом. Это была моя ошибка, газануть на спуске.
Не знаю как стоит трубка в бензобаке, но по идее разумно, что топливный насос собирает остатки с бака при подъеме машины. А в моей ситуации, вышло все наоборт и насос качнул скорей всего воздуха, т.к. топливо убежало в переднею часть бака, где нет трубки. Ехал вниз.
Итог. Движок заглох тут же и в горку уже по настоящему въехал накатом и вылетел на ровную дорогу. И тут сюрприз. Мне тормозить, а тормозов как таковых нет, а впереди машины стоят. Я же не один на дороге.
Хорошо, что сила инерции заканчивалась, но машина то все равно катится, а тормоза отказываются работать. Слава богу есть педалька стояночного тормоза. Спасла, Но испуг получил.

И с тех пор мне все время кажется, что как то не так работают тормоза, хотя сейчас тормозят прекрасно и жаловаться грех, но нет полной уверености к ним.

Вот такой случай мне тогда конечно не понравился и возмутил, как это так, глохнет двигатель и я остаюсь без тормозов.

И сразу тогда представил, а если бы это произошло на автостраде? Вот просто по какой либо причине отказал двигатель. Сразу цинк не отходя от кассы. С автострад инвалидами здесь практически не выходят, только трупы.

[maximych]

значит не держит вакуум.
у меня от вакуума работал егр и собственно тормаза.
егр больше к вакууму не подключен.
у меня был виной обратный клапан на блоке двигателя.

[Garikk]

Если эта система работает только при рабочем двигателе, то как мне в аварийной ситуации тормозить? Не бить же машину врезаясь в стену.

Ну тормоза то всёравно работают, надо на педаль раза в 2-3 сильнее давить. Это особенно весело когда на тросу тащат.

Я так думаю, что какой то запас воздуха или вакума, не знаю чего, но должно быть, т.е. чтобы можно было хоть не много, но воспользоватся тормазами, пока они встанут колом.

Его обычно на 1 торможение хватает

Поидее в вакуумнике (или там куда он подключен к впуску) клапан должен быть..может он подтравливает...или вообще сам усилитель не держит

[Nordic]

У меня тоже ЕГР подключен ко всему этому. Ладно разберусь. Проблемы есть с этим вакумом. Нужно будет делать.

[Nordic]

Сегодня сматываюсь на рыбалку, потому закончу с движком, что узнал и как сделал, а про радиатор потом.

После снятие головки можно спокойно поменять гильзу, поршень и т.д. потому как двигатель практически разобран.
Для того, чтобы снять гильзу особых усилий уже не нужно.
1 Снимаем маслянный картер (масло конечно сливаем, чистим сеточку и сам поддон).
2 Снимаем балансирный механизм, метить ни чего не нужно.
3 Выставляем поршень на низ, чтобы можно было открутить нижний вкладыш и отсоединить поршень в сборе от коленвала. Посмотрите на этот болт. Это виновник моей мести всем буржуям. Я два дня не мог найти головку под этот болт, а когда нашел, то мне еще не захотели продавать. Здесь мое терпение лопнуло. Эту головку я все равно купил, но решил ударить буржуев и монополистов по их любимому месту, по карману. Их оскорблять, себе только нервы портить.



Примечание: Как только снимите вклыдыш, то коленвал больше не трогайте и не крутите. На сколько я прочитал, это чтобы старый вкладыш «сел» на свое место. Вроде микроны, а говорят, что может провернутся потом вкладыш и кирдык. Не знаю, я не крутил коленвал. На фото пометил кружком один выступ. Этот выступ должен находится во время сборки только в одной стороне. Смотрите внимательно за этим.
После этого аккуратно снимаем сам поршень и бережно его укладываем.
Гильза свободна. Вот моя гильза с порванной резинкой, но ОЖ ни куда не убегала из рубашки. Когда снимите гильзу, то из рубашки выльятся остатки ОЖ. Постелите что нибудь под низ.



Вот мой съемник. 3 дерявяшки 6х6 см., стержень с резьбой, гайки, шайбы и воротная петля. Эту петлю я купил, чтобы быть уверенным, что метал крепкии. Из нее сделал две пластины обточенные по углам. Сами пластины по длине на 1 см больше, чем диаметр гильзы и выступали по краям на 5-7 мм. Больше не получится, т.к. внутри очень мало место для установки этих пластин






Примечание: Будьте осторожны с маслянной форсункой.



Не ленитесь во время сьема заглядывать под низ и проверять, как выходит гильза. Я сделал 2 пластины, т.к. 1 мало, не много начинает выгибаться. Толщина двух пластин получилась 1 см. На саму деревяшку положил воротную петлю, т.к. дерево сам по себе материал мягкий и мог продавится, сломаться и т.д. Сами пластины спокойно входят в гильзу по диагонали, а потом внизу подпровляются и фиксируются нижней и верхней гайкой.
Затем крутим верхнию гайку на деревяшке и вытаскиваем цилиндр.

Сообщение отредактировал Nordic - 1.5.2014, 1:39

[Nordic]

Перед установкой новой гильзы, в начале ставим ее без резиночек. Осторожно гильза идет вниз со свистом. И смотрим нужно ли подкладывать шайбы в 1 мм. Мне нужно было пставить одну, т.к. гильза не много проваливалась в своем посадочном месте. Если не поняли, то когда отпустите гильзу увидите, что она не совпадает с уровнем блока. В рем.комплекте идет 4 шайбы.
На моем фото увидите, что одна резинка имеет коричневый цвет. Что это значит, я не знаю, но я установил у себя так исходя из того если не правильно поставил, то ни чего страшного. Раньше на этом месте была порванная резинка и ни чего не произошло. А может фабрика решила просто сделать разноцветные резинки к какому нить празднику, информацией не владею.
Перед установкой гильза смазывается снизу маслом и одевается в блок вертя ее в лево в право. После этого зажимается спец. Болтами или болтом с широкой шайбой. Я сделал из того, что было. Принци тот же самый. Сами болты закручивал по очередности на 15-20 градусов, чтобы не вызвать перекос. Гильза одевается легко.



Теперь поршень. Я поменял и поршневые кольца. Здесь есть не большие примочки, большинству они знакомы, но не всем, а я так вобще делал по испанской методике. Поэтому здесь мне можно сильно не доверять.
Примечание: Будьте очень осторожны с маслосьемным кольцом, тот что с пружинкой. Оно ломается как печенька. Возмите дома печеньку и сломайте. То же самой и это кольцо. Не зависимо будете ставить старое или новое, хрупкость этого кольца большая.
На этом фото как нужно ставить кольца по правилам если их больше трех штук.



Если три штуки, то нужно ставить так.



Я по совету испанского механика поставил вобще по другому. Он сказал, что это из жизненой практики лучше. Я на своем фото выделил отверстие поршнего пальца. Механик сказал, чтобы замки колец смотрели на поршневой палец, потому как маслу нужно дать место для того чтобы оно могло вытечь, иначе получается не порядок. Я его послушал. Потом он сказал, чтобы я не ставил своих 3 кольца по 180 градусов, смысла нет. А поставил друг против друга по 180 градусов. Замок нижнего маслосьемного кольца смотрит в одну сторону, затем второе в противоположную и третье как маслосьемное. Все как на фото.



Кстати прошу сильно не прикалыватся над моей приспособой. Я по настоящему не смог найти нормальный тоненький лист железяки, хотя везде смотрел. Единственно, что мне попалось это пластмасовая труба. Одел хомут, стянул и нормально, главное перед установкой подправил саму трубу и вперед. Все вошло.
Если кто решит делать как я, то будьте очень внимательны с маслосьемным кольцом когда начнете его вставлять внутрь. Я для этого пропелил трубу, чтобы получилось как бы окошечко и видеть стенки гильзы и края кольца, чтобы кольцо не село на край гильзы иначе можно сломать. Ну и не много пристукивая палкой одел кольцо. А два других компрессионых уже проще входят и эти кольца крепче. Но сразу хочу сказать, это почти ювилирная работа, на дурака и грубостью не пройдет
Сами кольца так же имеют свои правила установки. Маслосьемное всегда внизу, т.к. маслянный поддон снизу. А камера сгорания сверху, то и компрессионные сверху. У всех колец есть всегда надписи на одной стороне или одно слово «TOP» - верх. Это значит, что все кольца должны смотреть в сторону неба своими надписями.

У комрессионных колец есть прикол. Знаю только про свои. На каждом кольце есть выемки с одной стороны, у каждого кольца свои. Но суть их установки следуящая.
На фото выделил все надписи на кольцах и сделал рисунок. Зеленная линия это стенка поршня. Красная фигурка – это верхнее кольцо, синия фигурка-это среднее кольцо. У них есть одно правила как я понял. Это чтобы их ровные основания смотрели друг на друга, а их выемки в противоположные сторны. Но проще всего орентироваться по среднему кольцу. Если на кольце есть надпись и основание полностью ровное и без какой либо выемки, то автоматически это среднее кольца, номер 2. А другое естественно это верхнее и видна сама выемка.



Ну а дальше уже только собирать.

[Nordic]

Хотел про балансирный механизм написать, а фото не загружаются. В другой раз.

[Nordic]

Что-то я по настоящему не могу закачать фотографии к себе в фотоальбом. Вроде у многих участников и по более моего, а мое что-то не закачивается. Уже 4 раз закачиваю, а фотки куда то исчезают.
В архиве ни чего нет.

Возможно какой то сбой на форуме, а потому на всякий случай скину адрес своего блока http://chrysler28crd.blogspot.com./

По крайней мере про балансиры уже опубликовал, можете прочитать. Другое еще не успел, но можно найти здесь на форуме. Вобщем как говорится резервные копии если что есть в другом месте.

[Nordic]

Вот правильная ссылка, дебильный блог и дебильный гугл http://chrysler28crd.blogspot.com.es/

[Геннадий8888]

У меня джип вранглер 2.8 crd. менял кольца маслосемные 190000тис наездил. собрал а завести не в какую. незнаю как правельно виставить распред вали.. слишал там нужно спицыальное приспособление чтобы фази виставить. может кто делал или есть какаято инфа подскажите пожалуйста

[maximych]

Все есть на форуме, нужно лишь только поискать!!!
Тема о замене ремня грм!
Да и как вообще лезть в двигатель незная как он устроен, там уже может все рокера поламало?

Сообщение отредактировал maximych - 5.6.2014, 9:02

[olgers]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

[skuldnik]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

[olgers]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

спасибо за совет ! может кто знает в риге или лейпае мастера адекватной цены ремонта ГБЦ прокладка и сопутствующие ей работы?

[овощ]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

спасибо за совет ! может кто знает в риге или лейпае мастера адекватной цены ремонта ГБЦ прокладка и сопутствующие ей работы?

товарищ советует тут

Прикрепленные файлы

 WhatsApp_Image_2021_02_09_at_14.40.30.jpeg ( 39.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13