Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Я понял более или менее устройство радиатора и понимаю, что если соты забиты, то естественно радиатор уже не дает свое полезного действия, а вода как говрится всегда найдет свое отверстие.
Моя проблема в другом, как это можно узнать в домашних так сказать условиях. Снимать, куда то тащить и потом выяснить, что все нормально с радиатором, как то стремно. Плюс за это берут не плохие деньги.

Я понял как втыкать дополнительный термостат в шланг, на соседней ветке очень подробно все описанно. Но его вставляют, чтобы повысить температуру при холодных условиях.

А у меня как раз все наооборот. Минусовых температур не существует и плюс двигатель перегревается. Мне наоборот все сбавить нужно.

Опять же я не уверен, что виноват новый термостат, пока не поставлю старый для эксперимента.

Сейчас закончил гонять старый термостат в кастрюле. Работает этот клапан, ходит вверх вниз как и положенно. Но когда остывает и я дую в отверстие для патрубка от радиатора, воздух или вода не много проходит.
Все равно старый термостат не держит. На новом термостате не возможно и дунуть, все держится крепко.

Версии куча, а какая правильная только годать приходится. Вот и ищу дедовсие способы и методы тыка.

Меня теперь интересует идет у кого с трубочки от радиатора ОЖ при рабочем двигателе.

[itera1]

даже не знаю чем помочь. проверить радиатор-только его распаять...... поверь я тоже мудохался на опеле с такой бедой и пропелеры напрямую через кнопку кидал и термосы менял и радиатор чем только не промывал начиная от молочной сыворотки и заканчивая химиями. в коце концов купил новый радиатор и вот оно счастье

[Nordic]

Наврал, что все понял про вставной термостат в трубку. У меня только один вопрос остался. А родной термостат при этом анулируется каким то образом или продолжает работать?

Если я правильно понял, то родной термостат должен выполнять функцию этакого троиника для всяких патрубков, а вставной как раз и должен регулировать подачу ОЖ по системе.

Буду искать свою проблему и делать эксперименты. Ни чего другого не остается. Пока начну по мелочам идя к крупняку. Побольше узнаю о машине.

[itera1]

родной остается. т.к у нас проблема обратная чем у тебя. у нас он в открытом состоянии клинит и машин не греется. и поэтому к родному вообще руки не прикладываются,а просто вкидывается вставка. но где ты читал про термостат там другой чем тот что я указал.

[Nordic]

Понятно, учту про разные термостаты.

[maximych]

Да термостат пофигу какой.
Есть на 82 и на 88, есть с датчиком есть без - суть от этого не меняется, хотя у тебя там тепло лучше на 82 ставить.
По радиаторам я тоже купил новый, а старый расковырял и от увиденного офигел.
Из себя он представляет как обычно 2 банки по бокам а вот соты у мего просто узкие щелочки как мне помнится даже меньше милиметра или около этого, и большая часть была просто забита. И как понятно, из этих щелей хрен чего вымоешь и прочистишь.
Так что купи новый и успокойся. Я в прошлом году порядка 200 баксов отдал в москве за него, у вас наверное дешевле. Брал валео и стоял валео только с наклейкой крайслера.

[Nordic]

Понял на какую мне температуру лучше иметь, учту это. Спасисбо.

Сегодня поехал в один центр по запчастям, узнать сколько стоит датчик температуры и есть ли в наличии.
Думал, поменяю ради интереса. Ни фига. В начале по моему номеру машины притащили датчик за 20 евро. Я говорю, что у меня стоит на термостате совершенно другой.
Вобщем разбирались долго, что за датчик, куда он вобще крепится, смотрели каталоги, звонили куда то, вынесли вердикт. Для меня в этом случае нужен оригинал и за 70 евро, который имеет другую форму и т.д.
Но смотрю ребята смутились, что вышли лопухами и ни чего не знают, при этом отправили меня искать прямых представителей Крайслера и спрашивать у них этот датчик.

Я теперь сам в растеряности. Во всех интернет магазинах по настоящему продают датчики по 20 евро которые притащили мне, а тот что мне нужно нашел только в двух и за 65-70 евро.
Фирмы - CROWN. Вобще уже не понимаю, что у меня за двигатель, постоянно какая то фигня вылазит. Подумал, что пока не буду трогать датчик и буду считать что он у меня рабочии.

Решил опять погонять, выскочил на автостраду, дал 120 и все замечательно. Стрелка стоит там где и должна стоять. Ни каких проблем. Но стоило вьехать в город и лазить по горам, сразу стрелка вверх полезла.

Начал расматривать, думать и по ходу делу пока все горячее трогать заново все патрубки и т.д., засунул даже палец в расширительный бачок, чуть не обжегся, но терпимо. Термометр дебильный на 100 градусов все ни как не могу найти

Подумал, что нижний шланг с радиатора как раз соединяется с нижней трубкой расширительного бачка. Какая температура в бачке, значит примерно такая температура вылетает с радиатора.

Обнаружил один феномен на радиаторе. Прогнал специально машину по метке выше нормы, выключил движок, винтиляторы остановились и начал щупать радиатор с двух сторон куда руки мог просунуть.
Самый верх радиатора чуть теплый, ближе к середине не понятно, а ближе к низу радиатора, кончики пальцев достали, радиатор холодный.

Со стороны винтеляторов от низу до середины по всей площали радиатор холодный, к верху только тепло.
С другой стороны 30% радиатора с низу холодный, а дальше он просто чуть тепленький.

При этом верхняя труба супер горячая, не возможно дотронуться, нижня труба правда не очень горячая и держать руку на ней довольно терпимо.

Обзвонил кого знал, расказал. У всех вердикт одинаков - воздушная пробка или хана радиатору, засрался.

Если соты меньше милиметра, то забить конечно легко, сам по себе радиатор довольно очень тонкий.

Тяжелый случай этот радиатор, трудно определить хорош он или плох.

[kutu_zov]

Подумал, что нижний шланг с радиатора как раз соединяется с нижней трубкой расширительного бачка. Какая температура в бачке, значит примерно такая температура вылетает с радиатора.

Обнаружил один феномен на радиаторе. Прогнал специально машину по метке выше нормы, выключил движок, винтиляторы остановились и начал щупать радиатор с двух сторон куда руки мог просунуть.
Самый верх радиатора чуть теплый, ближе к середине не понятно, а ближе к низу радиатора, кончики пальцев достали, радиатор холодный.

Со стороны винтеляторов от низу до середины по всей площали радиатор холодный, к верху только тепло.
С другой стороны 30% радиатора с низу холодный, а дальше он просто чуть тепленький.

При этом верхняя труба супер горячая, не возможно дотронуться, нижня труба правда не очень горячая и держать руку на ней довольно терпимо.

Обзвонил кого знал, расказал. У всех вердикт одинаков - воздушная пробка или хана радиатору, засрался.

Если соты меньше милиметра, то забить конечно легко, сам по себе радиатор довольно очень тонкий.

Тяжелый случай этот радиатор, трудно определить хорош он или плох.

Датчики здесь не при чем, они отвечают за включение вентилятора, а с этим проблем у вас нет. Кстати и температура открытия термостата 82 или 88 тоже в вашем случае не имеет значения. У вас проблемаили или с циркуляцией (пома, термостат) или с недостаточной охлаждаемостью в радиаторе (очень сильно забит, снаружи или изнутри). Скорее всего нет циркуляции ОЖ, так как радиатор очень неравномерно прогрет, а горячий вехний патрубок говорит о том, что термостат открыт. При езде на большой скорости блоку для охлаждения достаточно бывает обдува встречным потоком воздуха, а вот в городе встречного ветерка не хватает что бы просочиться через щели радиатора к блоку (в вашем случае). Попробуйте погазовать и одновременно зажать рукой верхний патрубок, который идет от блока и соответственно когда он горячий. Если помпа исправна должны почувствовать напор в патрубке, он как бы будет стараться расшириться. Да и в бачек по моему ОЖ при сильном газовании должна переливаться. Кстати, воздушная пробка будет если помпа мертвая. При исправной помпе воздух продавливается на ура и гуляет в системе в виде пузырьков, пока не уйдет естественным образом в бачек.

[Koxx]

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Этот датчик информативный о забортовой температуре. На двигатель напрямую не сказывается.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Не нашел в мануалах таблицы.
Вентиляторы радиатора и стрелка на приборной панели завязаны на этот.


И по радиатору: вдруг еще не видели, фотоотчет как доступиться.

[Nordic]

Спасибо Koxx и kutu_zov за советы и информацию.

Я тут по интернету себе присмотрел новый радиатор за 120 евро на всякий случай. Есть за 200 и за 400. Возьму если что по дешевле на первое время и для экспиремента. Главное размеры совпадают и написано, что для крайслера.

По датчикам склоняюсь, что они исправны, т.к. стоял сегодня и наблюдал за работой вентиляторов и самой стрелки. Винтяляторы четко срабатывают на заданных для них температурах. Сильных отклонений от нормы не видел. Вроде как с ними все в порядке.
Ездил и слушал когда срабатывали вентиляторы.

Таблицы я тоже не нашел. Нарыл только для ВАЗ 2114

Посмотрел разборку радиатора. Я наоборот хотел начинать разбирать с внутреней стороны, убрав винтеляторы, потому как сразу идет мой радиатор. А если с переди, то полморды нужну снять и 3 других радиатора трогать.

Буду изучать схему разборки, читать мануал и анализировать.

Если помпа исправна должны почувствовать напор в патрубке, он как бы будет стараться расшириться. Да и в бачек по моему ОЖ при сильном газовании должна переливаться. Кстати, воздушная пробка будет если помпа мертвая.
При исправной помпе воздух продавливается на ура и гуляет в системе в виде пузырьков, пока не уйдет естественным образом в бачек.

Когда жму трубку (стоял жал, думал мож какую гадость продавлю), то чувствуется упругость шланга. Когда двигатель остановлен, то трубка становится очень мягкая и сдавливаю 2 пальцами. Разница есть.
Раннее я писал, что делал опыт для помпы. Отсоеденял трубочку от расширительного бачка которая идет к термостату. С нее вытекает жидкость и при газовке вылетает больше. Помпа вроде как рабочая.

У меня только остался вопрос к другой трубочке. Которая идет от радиатора к расширительному бачку. Если ее отсоединить от бачка и приподнять выше уровня системы ОЖ. С нее будет что вытекать или нет?
Пока ни кто не отписался, хотя это дело 2 минут. Поднять капот, пасатижами отодвинуть хомут, стащить трубочку с расширительного бачка и посмотреть что будет.

У меня при таких действиях ни чего не выливается из трубочки, пока не сровняю ее с уровнем ОЖ на бачке, т.е. не сделаю эфект сообщающих сосудов.

А так по идее воздушной пробки не должно быть, потому расширительный бачок и сделан и трех секции. Скорей всего буду тупо менять радиатор и смотреть, что получится. Что-то, но нужно менять иначе голова распухнет и здесь уже жара пошла.

[kutu_zov]

У меня только остался вопрос к другой трубочке. Которая идет от радиатора к расширительному бачку. Если ее отсоединить от бачка и приподнять выше уровня системы ОЖ. С нее будет что вытекать или нет?
Пока ни кто не отписался, хотя это дело 2 минут. Поднять капот, пасатижами отодвинуть хомут, стащить трубочку с расширительного бачка и посмотреть что будет.

Да ничего вроде и не должно выливаться, это дренажный шланг. На холодной машине патрубок легко сжимается, так как там нет давления. По мере прогрева двигателя потрубок становится тугим от того, что в системе охлаждения повышается давление вызванное расширением ОЖ. Но если сжать патрубок рукой и погазовать посильней, то можно заметить изменение его упругости. Это как послушать пульс и определить, работает сердце или нет. Эсли радиатор прогрет очень не равномерно (или нижний патрубок радиатора холодный), то нет циркуляции, ну или она очень недостаточная. Только не путайте радиатор ОЖ с радиатором АКПП. Ну а если совсем запутались, то определяем следующим образом: Прогреваем двигатель до рабочей температуры, ждем открытия термостата (верхний патрубок горяченный вплоть до радиатора). Дальше трогаем нижний патрубок. Если горячий, значит радиатор не охлаждает ОЖ и она в свою очередь не охлаждает двигатель. Помпа при этом рабочая. Если холодный, значит нет циркуляции - помпа кирдык. Если не холодный но явно холоднее верхнего, градусов на 20, радиатор справляется со своей задачей.

[Nordic]

Завтра поеду за радиатором. Решил поменять. В двух спец.центрах не могут продать радиатор потому как хотят посмотреть мой в живую. Бред полный. В бош-центре спросили – откуда дровишки, т.е. машина? Сказал, что в документах все указанно, а Вы уж смотрите в своей базе данных. Это я должен Вас спрашивать, а не Вы меня. У кого база данных всех каталогов? Повезу эскизы и фотографии с размерами. На ровном месте делают проблемы. Идиоты.

Продолжу фотоотчет. Снятие головки, как я это делал.

Писать. Что нужно снять все проводку, трубочки и т.д. не буду. Это и так понятно. Выделю только одно место, это где находится термостат. Там сделанно не очень удобно.

Если у Вас на термостате установлен датчик, то разьем у него простой. Нужно всего лишь нажать и выдернуть из гнезда. У маслосьемной трубки датчик имеет разьем с железячкой. Ее нужно вытащить и разьем освободится.




На самом термостате установленна стойка которая держит две топливные трубочки и воздушный «деревянный», кривой шланг. Саму эту стойку открутить и все разъединить доволно не просто как кажется. Я это сделал тем, что открутил сам термостат и только после этого смог подобраться к гайке, которая все это держит. Стойку я эту сразу же выкинул на помойку, толку от нее ни какого, кроме наверно при установк самого двигателя в сборе. Если же умудрились убрать эту стойку не трогая термостат, то головка двигателя потом снимется в сборе с этим термостатом, главное отсединить перед этим все трубки.



Сам термостат крепится на 3 болтах, на всякий случай.



Одну топливную трубку я разобрал. Нужно на разьеме притянуть пластмасу к основанию а вторую часть трубки потом просто вытянуть. Вторую трубку не смог разобрать, но и смысла не было у ней гибкие шланки, а потому спокойно ее вертел.

Дальше разбираем полностью ГРМ. Многие шаги я описал здесь и можно посмотреть.

Теперь открою один секрет с внутреней крышкой ГРМ. У ней есть еще 3 больших болта. Два болта видны и откручиваются. А вот третий спрятан, не виден ни с одного места. Если не знать, можно потерять много времени. Пометил стрелками. Сам этот болт ищется и снимается практически на ощупь. Эти болты откручивайте когда снимите шестеренки ГРМ.



Теперь шестеренки ГРМ. Одну я сломал, использовал не правильно сьемник, тонкие шпильки, а самое главное болт приклееили какой то дрянью.
Но меня поразил один совет одного механика. Он упорно пытался вдолбить во время разговора совет – ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА НОВЫЙ ИЛИ Б/У, А ЭТОТ ВЫКИНУТЬ. Этот совет я так и не смог понять и почему я должен выкидывать двигатель если даже сломана шестеренка и на тот момент пробита прокладка?

Шестеренка – 50 евро.
Прокладка с болтами – 120 евро. Прямых и очевидных затрат.

[Nordic]

Ну да ладно. Кстати делать метки краской для ГРМ, смысла нет.

Использование сьемника. Я сделал самый простой и доступный мне. Нашел на улице два угольника, сделал 3 отверстия и вперед на разбор.



Шпильки сделайте под отверстия на шестеренки. Это обычные болты без шляпок.
Закрепите в начале шпильки к шестеренке. Пальцы влазят чтобы поддержать гайку из нутри.
И только после этого закрепите сьемник к шпилькам.
Держите сьемник в одном положений, а болт выкручивайте против часовой стрелки.

Вот теперь можно откручивать болты у клапанной крышки. Крышка снимается вместе с впускным коллектором. Главное проследите за трубкой маслянного щупа, чтобы его на содрать со своего места в маслянном картере. Сорвете, будете снимать картер или маслянные поддтеки под машиной.
Не забудьте отсединит один хомут который держит один патрубок и крепится к этому колектору снизу.




Должна получится такая примерно картина.



Кстати. Толкатели снимайте строго своей очередности и обратно их ставте на свои места. Не льзя менять их местоположение.



Теперь можно снять все патрубки, защиту выпускного коллектора, провода свечей и трубку в центре от охладителя ЕГР. Не забудьте об этом у кого сделанно так.

Я снимал головку вместе с выпусным коллектором. Отсоединил этот колектор от турбины, где находится дурная гайка.



Возможно можно снять головку и без выпускного коллектора, не знаю. Я побоялся, что не смогу стянуть головку, т.к. этот коллектор держится на шпильках, а сама головка зафиксированна на маленьких 2 фиксаторах. И это все мне будет мешать потом. А самое главное, как я это буду ставить обратно?

Саму головку откручивал на дурака использовав дедовский способ. Начинать с середины и на щелчки. Работу проводил как хирургическую операцию, не спеша и с осторожностью, все боялся что поведет головку пропелером.
Откручивал по схеме затяжки болтов с первого, как на рсиунке в книжке. Хотя в самой книге об этом ни чего не сказано. Щелчок- бросал этот болт и брал другой. Где не было щелчков, откручивал по 3-5 градуса не больше. Долго, нудно и со страхом.



Дожимал голову согласно книге по градусам. Сами градусы сделал из бумаги, нарисовал, вырезал, приложил. Метил маркером на головке ключа и на самой головке. Исходил из того, что градус он и в африке градус, а рисунок градусов пропорцианально длины его лучей. Другого спец интсрумента у мены не было кроме школьных пренадлежностей. На без рыбье и рак рыба. Уж лучше так, чем вобще ни как.
Единсвенное, что купил, это динамометрический ключ и то со второго раза. В первый раз мне попался бракованный.



Решил написать за форсунки. У многих возникают проблемы и многие попадают на деньги судя по интернету.
Я вытащил их легко. Вертел и тянул верх. Вышли все. Но подумал, что не помешает если скажу свое мнение. Рекомендую перед установкой поменять на них медные шайбы и резинки. Стоят копейки. Я выцаганил у механиков, откуда забирал головку.
Если посмотреть на саму форсунку. Снизу шайба, сверху резинка. Если обе пропускают хоть не много. Я в свое время пролил тосол на форсунки. Сверху вытер, а из нутри не возможно. Все в сборе. Плюс конденсат из-за перепада температур. Вот и представте. Сверху идет пыль и еще черт знает что, снизу прет жар, соляра, газы и т.д. и что имеем в внутри? 100% коксообразуещая грязь. Возможно из-за этого и возникают проблемы потом с выдергиванием. Я так поменял, ну его на фиг. Если можно выцаганить, значит они стоят копейки.

[maximych]

судя по форсунке медное кольцо уже пропускало, а значит новое тоже не будет держать.
нужно было поправить немного седло в головке.

[Nordic]

Да. Нужно было и много еще чего. Но не знал об этом. Да и сейчас не знаю как это седло править. В первый раз все не обхватить, только по ходу ремонта и ремонтов. Зато по истечений времени буду знать все мелкие фишки. Постоянно вспоминаю фильм трансформеры первую часть,
где один герой говорит - что первая машина и должна быть такой, вся убитая и раздолбанная. И соседа по детству который говорил- нас 10 водителей в пятницу, и не одного механика.

Ездить многие умеют, а вот чинить не все. Я считаю это не хорошим трендом. Эрудиция, смекалка и логичность у людей пропадает. Такими темпами и изобретателей потеряем.

Кстати, японцы нынче хотят на своем конвеере убрать многие автоматы. Причина - исчезли изобретатели и иноватары на производтсве автопрома. Хотят некоторые узлы сборки одать обратно людям. Мож у какого рабочего новая идея появится во время сборки смотря на все агрегаты.

Потом закончу фотоотчет гильзы, балансирного механизма и теперь радиатора в придачу. Одновременно размещаю информацию на блоге.

Как говорится ученика судить смысла нет. Что вижу, то и пишу. А дело каждого принять решение на то или иное действие. Это я на всякий случай, чтобы на меня сильно не равнялись другие новички.

[maximych]

продается спец набор под разные диаметры. Тупая торцевая фреза которая одевается на вороток и просто руками крутишь и смотришь что бы седло было ровненькое.



Тут как посмотреть, если покупать весь спец инструмент можно свой сервис открывать.
А если не покупать но знать что нужно можно и самому сделать, даже туже правилку седел из переточенного сверла.
И еще много чего. И все равно придется сервис свой открывать.

Шутка конечно, но как говорят................

Сообщение отредактировал maximych - 28.4.2014, 18:47

[itera1]

за проделанный труд - великий спасибо.

вот только про съемник шестерни я что-то никак не догоню. хоть застрели. как он снимает то.

[Nordic]

itera1 Да, это просто. Главное поймать идею.

Задача любого съемника - это зафиксировать что-либо, крутящиеся. Чтобы оно не не могло сдвинуться.

Моя задача состояла открутить болт который держит эту шестеренку. Но сама шестеренка ни чем не фиксируется на двигателе, а если еще и приклеют болт, то это труба.

И получается, что пока буду крутить болт ключом у меня будет так же двигаться сама шестеренка, потому как они являются в момент затяжки одним целым.

Поэтому, я зафиксировал на шестеренке две шпильки гайками с двух сторон. Чтобы эти шпильки стали как бы единным целым с шестеренкой.

Потом на эти шпильки одел саму железяку, в ней просверленны два отверстия на концах. А там где соединяются эти железяки между собой зафиксировал их болтиком. Получилась буква "Л" как бы.

Зафиксировал саму железяку к этим шпилькам гайками.

Что имею? А имею, что мой сьемник полностью зафиксирован с самой шестренкой как одно целое.

Потом приложил конец съемника на плечо, одной рукой зафикисровал сам сьемник на плече, чтобы он ни куда не двинулся.

А другой рукой в этот момент срывал болт ключом, т.к. болт и шестеренка сами по себе раздельные части. Как только болт срывался, его откручивал и снимал шестеренку вместе с сьемником и на полу разбирал.

И тоже самое делается во время сборки.

Самое главное зафиксировать одну часть, чтобы можно было крутить другую. Сьемники могут быть разных видов, но принцип работы один.

Но это еренда.

Потом выложу фото как я делал инструмент для поршневых колец. Многие наверно ржать будут, но не нашел адекватного материала. И опять же все на улице подобрал, это барахла по всюду не меренно.


Таким сьемником я могу снимать теперь шестеренки у бульдозеров. Такой вид сьемника под любой диаметр можно подогнать, главное отверстия успевай сверлить.

[Nordic]

maximych Сервис я точно не открою, для этого нужно знать конкретно машину и не одну и плюс во всех поковыряться хотя бы не много. Если на дурака лезть, то можно обанкротится. Любое дело нужно четко знать, только так идет успех. Но на ремонте, я факт сэкономил не мало. Меня это устраивает уже, ну и конечно жажда мести монополистам и буржуям проклятым.
Вобще голову потеряли, я не знаю как у Вас, но здесь полный кирдык. А если честно, то очень много еще и не честных, живут одним днем и лишь бы деньги сколотить. Так не льзя, грань все равно какая то должна быть.

Вот и буду делать эту грань, хотя бы для одной версии машины, где постараюсь сбить цены на ремонт. Не все же имеют кучу денег и плюс не все живут в больших городах, где можно на раз, два купить все что угодно. Я могу купить много чего, были бы деньги, но эта возможность не у всех. И дерут вот таких людей по чем зря и без совести.

Кстати купил сегодня радиатор, изучаю. Даже подул в него, чтобы запомнить какая прикладывается сила для этого. Силы ни какой не прикладывается, это все равно что дуть в 10 см трубку, т.е. вобще без какого либо сопротивления на легкие. А вот когда дул в мой, имел не большое сопротивление, считал что это из-за остатков ОЖ.

Буду ремонтироватся, как сделаю отпишусь о результатах.

Правда купил радиатор не тот, который хотел. В Бош-центре сидят полные кретины, привезли какой то маленький и уверяли, что это мой. Пришлось тащить их к машине с рулеткой. Отмазались тем, что мол у меня импортная машина и пригнана хрен знает откуда. Кретины.
Зато в другом центре подобрали по размерам как и всем нормальным людям и без всяких понтов и за меньшие деньги. Тяжеловато, что-то мне выходят запчасти купить.

[maximych]

Да про сервис я пошутил.

Так и у нас мрак полный, куда не сунься.

А с радиатором - зачем что то подбирать есть же каталог.
Ща глянул сколько стоит радиатор на твой мопед и офигел!!!