Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью.

Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто.

Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра.

В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку.
И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения.

3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка?

Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно.

Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет.

Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем.

Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок.

Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка.

Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер.
Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку )))

Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов.

Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п.
По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная.
У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил)
Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так?
Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы.
Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает.
Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях.

Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ?
И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать.

И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел.

[Nordic]

maximych Вот вчера и лазил, чтобы это выяснить, сливал ОЖ, чтобы посмотреть радиатор.

Отсоединил все три патрубка. Остатки ОЖ из радиатора выгонял дуя в верхний патрубок, чтобы вытекло через нижний. Вроде как все слилось.

Потом изолентой закрыл плотно верхний патрубок и нижний патрубок, сделал такие затычки. Ни чего другого не было под рукой. Притащил простой малярный компрессор, которым стены красят маляры.
На компрессоре стояло 3 атмосферы по датчику. Засунул пистолет в трубочку которая идет от радиатора в расширительный бачок. И качал воздух.

В первый раз выдавило с хлопком мою пробку с нижнего патрубка. Замотал по лучше. Второй раз воздух стал сифонить с затычки верхнего патрубка. Судя по таким манипуляциям вроде радиатор чистый, а как оно по настоящему не могу сказать.
Но сливаю ОЖ через нижний патрубок. Грязи ни какой такой супер не идет. Даже и не знаю как проверить радиатор, чтобы быть уверенным на 100%.
Я даже не уверен, чистят ли радиаторы в Испании. Здесь привыкли все менять блоками и не заморачиваясь.

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Вроде как это датчик работает как и положенно.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Потом подвесил его над кастрюлькой, чтобы датчик не касался дна кастрюли и включил газ для подогрева воды.

Пока вода нагревалась сопротивление менялось пропорционально нагреву воды. Термометра не было.

В итоге в точке кипения воды, т.е. 100 градусов, тестер показал 0,20 килоом. И пока вода кипела это значение было постоянным.

Ну а при охлаждении все вернулось обратно.



Фиг его знает, рабочий датчик или нет. И какие должны быть показатели при таких экспирементах.

Если датчик не дорогой, то придется покупать и тупо менять его и смотреть, что получится.

Я уже начинаю подумывать, а не поставить ли мне обратно старый термостат. Не много пропускает воду с малого круга на большой, но если машинка не будет грется, пусть и пропускает.

Сообщение отредактировал Nordic - 21.4.2014, 21:56

[Koxx]

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Этот датчик информативный о забортовой температуре. На двигатель напрямую не сказывается.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Не нашел в мануалах таблицы.
Вентиляторы радиатора и стрелка на приборной панели завязаны на этот.


И по радиатору: вдруг еще не видели, фотоотчет как доступиться.