Собсно сабж. Intrepid 2.7 2001, 120т.миль, сейчас залита минералка не высшего качества. Факи и некоторые темы по этому поводу прочитал и понял что синтетику сразу лить нельзя и 5тиминутками тоже ни в коем случае не пользоваться. Но не нашёл темы (ткните, если есть), где бы подробно описывалась промывка после подобного пробега на плохой минералке.

Что сейчас делать, чтобы спасти двигатель от гибели? подолжать лить минералку лучшего качества и менять через 1000км, а потом продолжать через 4-5? Или тоже-самое с полусинтетикой? Или ещё какие рекомендации?
[Архив]

1. Выяснить насколько загажен движок. До этого кто ездил? Масло менялось регулярно? Если только прибыл и загажен очень сильно (где-то были картинки) - разбирать и чистить вручную.
2. Залить синтетику или полусинт. Сменить через 500 - 1000 км.
3. Залить синт. и ездить. Можно поменять через 2-3 тыс.

Я просто залил синтетику и сменил через 3 тыс. Но у меня чистый пришёл.

Как менялось масло не знаю, машина, действительно, только что прибыла... Значит без разборки и чистки вручную не обойтись?

Почему?
Мне, например, пришла в нормальном состоянии. Открой маслозаливную горловину, попробуй посмотреть нет ли "асфальта". Зеркальце можно сунуть, чтобы внутрь заглянуть.

Ясно, спасибо. Сейчас машина в сервисе на заделке царапин, наверное буду просить вскрыть и осмотреть...

И давление масла пусть померят сразу. Болеют они этим. :(

спокойно заливаешь 10*40 или 10*30 катаешь тыщю, меняешь на что захочишь 5*30 5*40 10*40 5*60 10*30 и спишь спокойно....

Я бы сделал так, (как впрочем и делаю) залил бы полусинтетику или синтетику, знаменитые бренды не нужны, и катался бы, постоянно поглядывая на масляный щуп. Как только масло достаточно потемнело - менять, естественно вместе с фильтром. И так несколько раз, пока масло не перестанет темнеть на пробегах 1000-2000 миль. Вот и всё!

еще смотри за помпой . насколько я понял это у них почти критический пробег.
замена стоит где то 7000 руб плюс запчастей на 25000р.
это при условии что клапана не встретятся.
Удачного полета.

Поддерживаю Serg'a. В первые моменты залей дешевые масла и поглядывай на щуп. Я так делал когда приобрел машину раза 2. Теперь стараюсь менять в срок.

Что-то я не понял. Как соприкасаются помпа и клапана? И по цене поясни. Это чтобы заодно поменять цепь, натяжитель, насос и т.д.?

Помпа и ГРМ на одной веревочке крутятся и если помпу клинит ( правда,обычно она жалуеться перед этим -по сальнику течет) слет(обрыв) и колено крутится , а распред нет -вот и встретились А насчет ,замены натяжители и т.д. при таком пробеге делать ОБЯЗАТЕЛЬНО и желательно оригинал , ну и помпу до кучи, работа дорогая , а помпа нет (и если потечет один бОлт все по -новой менять)
Да еще по ВИНу -то бил, али как(карфаксы там разные :wink: )

поясняю в движке 2.7 помпа завязана на цепь ГРМ и при ее поломке цепь может перескочить на несколько зубьев , что и приведет к встрече клапанов.
Далле: неделю назад паркуясь усек неровности работы движка ( благо на хх) , заглушил и при попытке завести увидел чек ошибка Р0016 (не соответствие меток ГРМ как объясниле в сервисе) после этого бросив все надежды на заводку ДВС открыл капот и взглянул на щуп (маслянный) увидел 4 уровня и все сразу понял ... правда с начала думал что прокладку ГБ пробило но как оказалось у помпы развалился подшибник и вытравил всю жижу в масло . цепь как мне повезло не перескачила т.е. клапана остались целы.
делал машину в "Детройт моторс" на нагорной .
замена помпы у них 7000р - 10% скидка КК
запчастей набралось:
цепь ГРМ - 5200
цепи приводных валов ( короче две маленькие) по 900
успокоители 4 шт - 4т.р с чем то
гидро натяжитель -
сальник
свечи (т.к. скорей всего не менялись с завода)
помпа
масло
антифриз
фильтр масл.
промывка
прокладки
вроде все . это и вышло где то на 25000.
замена прокладок ГБ как выяснилось стоит на много дороже 18000р работа + зч
на сколько я понимаю если меняешь помпу то все что снимается меняется без платно. т.е можно было поменять еще приводные ремни

Век живи, век учись.

Спасибо за ликбез.

заходи еще
на сколько я понял ремонт у мерикосов сам по себе дешовый , а вот зап. части так сказать бьют по карману.
на том же бумере ( правда не у официалов) замена прокладки пер.крышки (по работе один в один) обошлось мне в 4500р. со всеми расходниками.

почитай тут мож что интерестное найдешь http://www.intrepid.ru/2.7.html

Вас послушать так 2,7 давно пора снять с производства. До сих пор ставят его и ездят. Другое дело что один из самых распространенных движков, потому и процент отказов много. Если такой неудачный двигатель, то почему ещё его продолжают ставить и не на самые простые (бюджетные) машины? Обслуживать надо правильно и будет счастье.

Это я уже читал. Просто много очень разных мнений. Кто-то говорит лить сразу синтетику, кто-то, что лить после минералки синтетику нельзя, надо полусинтетику или продолжать лить минералку...

Движок купленого авто - темная лошидка. Рекомендуют лить синтетику для того, чтобы промыть движок, т.к. она обладает большими вымывающими свойствами. Лить синтетику или полусинтетику после минералки можно. Наоборот - НЕЛЬЗЯ! Будешь принудительно промывать движок промывочными маслами, можешь забить каналы и сделать только хуже. Более гуманный способ без разбора - синтетика. Она и покажет состояние двигателя и его датчика давления масла с компрессией.

А здесь http://www.intrepid.ru/2.7.html написано, что синтетику как раз нельзя, можно полусинтетику если двигатель не очень загажен...

Что касается промывок, промывочными жидкостями их вообще не делать? Просто мне со всех сторон, в том числе и из сервисов люди говорят, что нельзя лить ни синтетику, ни полусинтетику после неизвестной миниралки, а то остатки минералки смешаются с синтетикой и двигателю хуже будет и надо промыть 20 мин жидкостью. Так как правильнее для интрепида, сразу слить, что там было и лить новое на чём буду ездить без подобных промывок?

Один из смыслов синтетикии и полусинтетики по сравнению с минералкой, это улучшенные моюшие свойства. Когда я в 90е годы залил полусинтетику в 2106(80000 пробег),на следующий день вылетел сальник кол. вала.Наши дни. Купил каравана. Продавец сказал, что залил синтетику. Ну естественно через некоторое время выдавило сальники. Синтетика просто смывает всю дрянь которая откладывается после применения минералки . Купи новые сальники, залей синтетику. Как начнет гнать масло, езжай менять сальники и снова наливай синтетику в уже чистый двигатель.

Ну вообще то, если кто не в курсе, при смешивании синтетики и менералки и наоборот, образуются хлопья которые забивают ве каналы насмерть!!! Я видел такой движок. Парень гонял на менералке, а потом без промывки сразу перещёл на синтетику...
(естественно всё масло не сливается никогда, что то где то всё равно остаётся)
Мы движок по болтикам разбирали и всё отмывали от этих соплей!
Просто при смене масла движок смысла промывать нет, а вот при переходе с мениралки на синтетику и обратно, думаю мыть обязательно.

Ну а я на твоём месте поездил бы какое то время на хорошей менералке, периодически её меняя.

вау,страсти то какие:) синтетика,полу,и минералка отличаются основой,которая в свою очередь более устойчива к температурам(сохраняет лучше свойства) и обладает менеей угарностью... и не более... а моющие присадки есть как в синтетике ,так и минералке...
а по поводу смешивания,то эмульсию последний раз я видел лет 10 назад,и то смешивали какую то лажу.Аесли масло одной фирмы то мешается минералка с синтетикой на ура... просто не рекомендуется злоупотреблять..

Это мое мнение. После своих применений синтетики после старого масла специально покупал прокладку поддона и снимал картер. Маслоприемник, поддон, стенки были чистыми. Выбор останется исключительно за вами. Если в движке "битум" вместо масла, то поможет только разбор! Вы сами поразмышляйте и примите решение. Я бы на вашем месте просто снял бы клапанную крышку и не мучился в догадках. Удачи.

я на своей залил синтетику после промывки промывочным маслом.
по началу масло испарялось в никуда( течи обнаружено не было) сейчас масло стоит на уровне .
при разборке движка было видно что все чистенькое и блестящее.
1 смена масла.

А у меня после синтетики так же сальники коленвала накрылись.
а менять их дорого, однака.

Как говорится, не трогай технику руками, и она не подведет.

С промывочными жидкостями лучше не рисковать ИМХО. Тебе ж ДВС советчики не станут за свои деньги ремонтировать

Думается, лучше будет при переходе промыть двигло тем маслом, на котором ездить будешь (именно чтобы смыть остатки предыдущего масла).

Придерживаюсь одного и того же порядка, о котором писАл выше.
Вот не далее как сегодня опять сменил масло. Пробег - 1800 миль от предыдущей замены.
Почему? - спросите вы - да потому что масло немного потемнело. Потемнело НЕ так, как оно обычно темнеет при пробеге 3000 км. Посильнее потемнело. Вот и сменил......
При том, что масло - синтетика чистая. Не "возгонка" и не "крекинг".
Честный Castrol Softec Plus 5W-30, и вязкость как по мануалу.......
Так что, кмк, большинство проблем возникает только от того, что люди читают рекламные посылы на коробках с новомодным маслом и стараются следовать им. А иногда даже перекрыть их! Да раза в два! Типа, у них такая "экономия" такая! Что чревато, как уже многие убеждались...
Давайте отучаться от дурацких ТАЗовских привычек. Давайте менять масло по мануалу, а не по рекламным проспектам.
И не читайте вы идиотских надписей, что "это масло не требует замены в течении пробега 25 000 км.!". Меняйте вы его по мануалу! Каждые 5 000 км. Может и проблем будет меньше? А?

P.S. Я сегодня в сервисе "ЭЗиС" заменил за 16 минут (ровно! по часам!) и за 300 рублей. Неужели это такая большая трата времени и денег для любимой машины и для собственного спокойствия?

Ну успокаивай себя, успокаивай.. :)



Потому что покупают. Потому что новый двигатель делать затратно, а гарантийный срок и этот выхаживает без проблем.

З.Ы. Проблема опелевских гниющих порогов заботит тока юзеров в россии. Ибо тока они эксплуатируют 15-летние опели.

В сервисе как-то масло менял, так сказали, что например CASTROLoвские масла можно менять
с минералки на синтетику сразу. Что вроде как основа у них одна, а потому ничего быть не должно!
Но 2-3 раза через тысячу меняй, а потом смена по мануалу.

По поводу промывки: кто нибуть слышал-читал-видел, чтобы официальные диллеры любых иностранных марок рекомендовали при ТО промывать двигатель какими либо 5-10 минутками или промывочными маслами? Конечно нет! При своевременной замене мыть особо нечего. Согласен с Serg, что несмотря на пробег, если вид масла не внушает доверия, лучше его сменить. Дешевле обойдется, и мыть ничего не надо.
Если предыдущие владельцы неизвестны, что за масло лили непонятно, когда меняли и меняли ли вообще, тогда ИМХО промыть (20-30 мин на холостом) тем маслом на котором бодешь потом ездить, сменить фильтр еще раз залить, откатать 500-1000 миль и снова сменить.
Ведь все согласны с тем, что после синтетики лить минералку плохо. А вдруг до этого она на синтетике и ездила? Пендосы тож наверно бывают продвинутые

Я как-то тут постил ссылку на форум японоводов, где описываются проблемы японских движков - точь-в-точь такие же, как и пресловутый 2.7 при соврешенно тех же телодвижениях вокруг них. Можно еще поискать в Полезных ссылках - там есть много интересного материала по поводу бестолкового обслуживания ДВС и последствий этого. Какие-то движки имеют просто больший запас прочности против издевательств со стороны криворуких хозяев, какие-то нет. Вот 2.7 как раз не имеет.

Кстати, а какой гарантийный срок на 2.7 ты имеешь в виду?

А собственно почему? После минералки - синтетику, это понятно. Синтетика с моющими свойствами смывает отложения и забиваются каналы. А почему в чистый после синтетики двигатель нельзя залить минералку? Да и сальники не потекут. На фирменных станциях экспресс замены масла, по-моему, наоборот на подношенные двигатели рекомендуют заливать минералку.

Ну неужели нельзя немного подумать, и включить свою соображалку, а что-же тогда у этих масел (синтетика, минеральное) разное , если основа одна.
Вот основа-то у них , как-раз и разная.
Минеральное масло изготовлено на нефтяной основе, тогда как синтетическое изготавливается по технологии глубокого молекулярного синтеза.
Вот присадки возможно, повторюсь - возможно, у них одни, однако и это под большим сомнением.

Маааслооо

Собственно, та же проблема - сменил масло на полусинтетику (Castrol GTX Magnatec) - продолжает на холостых загораться лампочка масла.
Это нормально или значит, что такая промывка не помогает? Кто-нибудь уже "вылечивал" от этого Трепа?
Пока следую рекомендации статьи, но не знаю, какое масло заливать в ближайшее время? Синтетку или полусинтетику (600 миль она у меня очень быстро отходит)? В дальнейшем планирую лить синтетику 5W-30, но для первого раза побоялся ее заливать опять же из-за приведенной выше статьи.

Машина пришла на днях из Штатов. Интрепид, год 2003, на одометре 119000.

Промывка от загорания лампочки не поможет.
У меня тоже загоралась, но только после хорошего разогрева, например после пробега по шоссе 10-15 км на 120 км/ч.
В Автолайте при !ТРЕТЬЕМ! обращении с этой проблемой удосужились померить давление. Сказали - низковато и приговорили на переборку.
Вылечилось переходом на более густое масло (Люки-Моли 5W50).
А тебе сначала на сервис надо съездить, замерить давление. Может просто датчик дурит, а может и переборка светит.

Оно потемнеет по любому. Моющие свойства синтетики лучше. А грязь останется в фильтре.
Нет смысла переплачивать.
А теперь прикиньте, сколько масла останется после слива? Грамм так 100-200. Это не испортит синтетики вновь залитой, а промывки что не из масла сделаны?
Мой совет - лейте любое масло без промывки, не будет ничего плохого, проверенно и не один раз на личном опыте, и если приспичит смешать синтетику с минералкой - без проблем ( только для спокойствия сменить при первой возможности для успокоения души, а не мотора) , не боятся новые масла смешивания, не расслаиваются и не эмульгитруют. Есть подозрения, что наверняка это есть защита от дурака, который может залить смесь масел( по дурости или по незнанию ). Масла отличаются качеством, а основа - быстрее всего совместима.



Кстати ( сам с собой наверно ) если после продолжительной эксплуатации на минералке залить синтетику - может упасть давление, так что на старых моторах может лучше доездить на минералке. Кольца, если залегли, все равно не раскоксует, а отложения с зазоров может вымыть - как вариант сальники могут потечь, так как масло более текучее, ну а далее падение давления.

И сколько всего вышло ? проще бу двигло брать имхо .....

Б\у двигло 2а штуцера стоит. И чего возьмёшь, хз.

А тут на 3-4 хз чё починят +) если не самому конечно ....

при таком пробеге завод изготовитель предлагает еще и вкладыши шатунные менять ,потому,что стираются и увеличивается зазор ,а потом стучит.Даже в оригинале есть размер сервисный не 0.25,а 0,025 Рекомендую это сделать .Дешевле будет.Таким образом спас моторов 8 уже.А проблема в 2.7 маслонасос слабый ,его менять надо ,а масло подбирать соответственно API SERVICE который должен быть указан на моторе,на масляной крышке чаще всего ,и , лично я в КАСТРОЛЕ разачарован.