Ремонт рулевой улитки (clockspring) за 250 рублей, Полный и качественный ремонт шлейфа своими руками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О _ К _ П Р О Ч Т Е Н И Ю ! ! !
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также - попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта - там могут быть более полные результаты!
P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в "латинской" раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода - НЕ русская буква "Р"!
И еще - ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке - поберегите албанский для курилки!!!
Ремонт рулевой улитки (clockspring) за 250 рублей, Полный и качественный ремонт шлейфа своими руками |
20.10.2017, 0:15
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 86 974 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается - пишет "нет прав".
РЕЗЮМЕ Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником). СИМПТОМЫ После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек). ДИАГНОЗ Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring). Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE): Вот каталог: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q...tZz09MjM0NzE%3D Вот оригинальные номера всех замен: 68003216AA 68003216AB 68003216AC 68003216AD 68003216AE 68003216AF 68003216AG 68003216AH 5156106AA 5156106AB 5156106AC 5156106AD ЛЕЧЕНИЕ Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так: - "ценник на улитку в сборе неадекватен" - "шлейф не ремонтопригоден" - "заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус" Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа - это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели! Ставить бу-шную улитку тоже не нравится: (а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны (б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза - как раз без улитки. Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный. ПУТЬ №1 - ремонт родного шлейфа Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и "переламывание" по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен. ПУТЬ №2 - замена родного шлейфа Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными - в инете полно вопросов "от чего подобрать шлейф?", но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие. В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых - контакты подушки, 3 тонких - остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете... Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц... И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru // Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель! У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину. Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше - 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений. ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/ В помощь я приведу лишь несколько своих фоток: (1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело) (2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 - это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного (3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок. Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда. РЕМОНТ Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом. Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно - пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки. Новый шлейф: УКЛАДКА ШЛЕЙФА Уложить шлейф можно, по-разному: (1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее). Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном - глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту: (2) "Спиральный" вариант Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный "ин-янь" - ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше. Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту. НАСТРОЙКА Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов - это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было - не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура - по ссылке выше). ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами "0-1-2-3", т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее "нулевое" положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики. После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь - никаких ошибок! * * * В качестве послесловия... При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)! Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы. Всем удачи, прямых рук и веры в свои силы! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:08 |
Мы в соцсетях: |