Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[maximych]

732956 valeo

[itera1]

по поводу съемник- теперь допетрил... я просто думал что это Съемник. т.е. снимать с вала.. а это оказалась приспособа откручивать шкив

[Nordic]

Можно и так назвать. Главное, чтоб по делу работало.

Поменял радиатор. Вроде теперь как все встало в норму. Проехал, протестировал не много, аномалий не выявил. Теперь на рыбалке продолжу тестировать. Загружусь как и положенно этой машинке.

Но на этом ремонт не останавливаю. Осталась мелочовка, которая мне не нравится и не понятна, но мешает.

1 Тормоза.
Когда машина остановлена,т.е. сам момтор, то не возможно нажать педаль тормоза. Педаль стоит колом. Вроде как раньше мог нажимать на педаль и она проседала до пола. Но не уверен в этом.
Вчера отказали тормоза. Зато услыхал как выходит воздух из района воздушного клапана, где соединяются все эти трубки. Прикольно только в том, что пока движок работает, ни чего не выходит. А как только движок заглушил, сразу выходит воздух в течений 10 секунд.
Единственное решение. Пластмасовыми одноразовыми хомутами, обтянул все трубочки в местах соединениий. Вроде как помогло, тормоза появились.

2 Какой то противный скрип передних тормозов, когда торможу на склоне во время спуска. Говорят, хана дискам. Но можно отшлифовать. Правда не имею пока понятия, что это значит.

3 Иной раз дергается сильно машина во время переключения передачи с первой на вторую, когда достигаю отметку 10 км. А вот все другие передачи переключаются плавно. Думаю поменять масло и прочистить фильтр, говорят помогает.
4 На машине установленно радио от завода. Хрень полная. Ни фига не ловит толком Русское радио. Вечно с помехами. Как специально. Наверно американцы виноваты, больше не кому.

По этим разделам придется убегать на другие ветки и там писать, по самой тематике.

А здесь только закончить фотоотчет.

Кстати радиатор поменял за 3 часа. Снятие и установка происходит со стороны двигателя без разбора самой морды. Это для радиатора охлождающей жидкости.

[Garikk]

1 Тормоза.
Когда машина остановлена,т.е. сам момтор, то не возможно нажать педаль тормоза. Педаль стоит колом.

Ну как бы сам принцип функционирования вакуумного усилителя тормозов подразумевает что он работает только при заведённом двигателе.

[Nordic]

По идее, да. Но я подозреваю, что так не должно работать. Я просто представил ситуацию. Аварийная ситуция. Не работает движок.
Задача. Затолкать на нетралке автомобиль в гараж или просто переместить с одного места на другое.

Если эта система работает только при рабочем двигателе, то как мне в аварийной ситуации тормозить? Не бить же машину врезаясь в стену.

Я так думаю, что какой то запас воздуха или вакума, не знаю чего, но должно быть, т.е. чтобы можно было хоть не много, но воспользоватся тормазами, пока они встанут колом.

В моем случае при не рабочем двигателе, это не возможно сделать, пока не заведу двигатель.

Просто думаю, как тогда перемещается сам двигатель? Нужно будет изучить эту тему, с тормозами шутки плохи при хороших скоростях.

[Nordic]

Кстати в самом начале у меня был случай один, испугался не много и тогда не понял, что произошло и отдал в мастерскую машину на всякий случай. Там сказали что все нормально и ни каких аномалий не выявили.

А случай был такой. Заканчивалось топливо, погнал на бензаправку. Не доехал 500 метров. Перед самой заправкой был спуск не большой и сразу же подъем. На спуске газанул, чтобы вьехать на горку как бы накатом. Это была моя ошибка, газануть на спуске.
Не знаю как стоит трубка в бензобаке, но по идее разумно, что топливный насос собирает остатки с бака при подъеме машины. А в моей ситуации, вышло все наоборт и насос качнул скорей всего воздуха, т.к. топливо убежало в переднею часть бака, где нет трубки. Ехал вниз.
Итог. Движок заглох тут же и в горку уже по настоящему въехал накатом и вылетел на ровную дорогу. И тут сюрприз. Мне тормозить, а тормозов как таковых нет, а впереди машины стоят. Я же не один на дороге.
Хорошо, что сила инерции заканчивалась, но машина то все равно катится, а тормоза отказываются работать. Слава богу есть педалька стояночного тормоза. Спасла, Но испуг получил.

И с тех пор мне все время кажется, что как то не так работают тормоза, хотя сейчас тормозят прекрасно и жаловаться грех, но нет полной уверености к ним.

Вот такой случай мне тогда конечно не понравился и возмутил, как это так, глохнет двигатель и я остаюсь без тормозов.

И сразу тогда представил, а если бы это произошло на автостраде? Вот просто по какой либо причине отказал двигатель. Сразу цинк не отходя от кассы. С автострад инвалидами здесь практически не выходят, только трупы.

[maximych]

значит не держит вакуум.
у меня от вакуума работал егр и собственно тормаза.
егр больше к вакууму не подключен.
у меня был виной обратный клапан на блоке двигателя.

[Garikk]

Если эта система работает только при рабочем двигателе, то как мне в аварийной ситуации тормозить? Не бить же машину врезаясь в стену.

Ну тормоза то всёравно работают, надо на педаль раза в 2-3 сильнее давить. Это особенно весело когда на тросу тащат.

Я так думаю, что какой то запас воздуха или вакума, не знаю чего, но должно быть, т.е. чтобы можно было хоть не много, но воспользоватся тормазами, пока они встанут колом.

Его обычно на 1 торможение хватает

Поидее в вакуумнике (или там куда он подключен к впуску) клапан должен быть..может он подтравливает...или вообще сам усилитель не держит

[Nordic]

У меня тоже ЕГР подключен ко всему этому. Ладно разберусь. Проблемы есть с этим вакумом. Нужно будет делать.

[Nordic]

Сегодня сматываюсь на рыбалку, потому закончу с движком, что узнал и как сделал, а про радиатор потом.

После снятие головки можно спокойно поменять гильзу, поршень и т.д. потому как двигатель практически разобран.
Для того, чтобы снять гильзу особых усилий уже не нужно.
1 Снимаем маслянный картер (масло конечно сливаем, чистим сеточку и сам поддон).
2 Снимаем балансирный механизм, метить ни чего не нужно.
3 Выставляем поршень на низ, чтобы можно было открутить нижний вкладыш и отсоединить поршень в сборе от коленвала. Посмотрите на этот болт. Это виновник моей мести всем буржуям. Я два дня не мог найти головку под этот болт, а когда нашел, то мне еще не захотели продавать. Здесь мое терпение лопнуло. Эту головку я все равно купил, но решил ударить буржуев и монополистов по их любимому месту, по карману. Их оскорблять, себе только нервы портить.



Примечание: Как только снимите вклыдыш, то коленвал больше не трогайте и не крутите. На сколько я прочитал, это чтобы старый вкладыш «сел» на свое место. Вроде микроны, а говорят, что может провернутся потом вкладыш и кирдык. Не знаю, я не крутил коленвал. На фото пометил кружком один выступ. Этот выступ должен находится во время сборки только в одной стороне. Смотрите внимательно за этим.
После этого аккуратно снимаем сам поршень и бережно его укладываем.
Гильза свободна. Вот моя гильза с порванной резинкой, но ОЖ ни куда не убегала из рубашки. Когда снимите гильзу, то из рубашки выльятся остатки ОЖ. Постелите что нибудь под низ.



Вот мой съемник. 3 дерявяшки 6х6 см., стержень с резьбой, гайки, шайбы и воротная петля. Эту петлю я купил, чтобы быть уверенным, что метал крепкии. Из нее сделал две пластины обточенные по углам. Сами пластины по длине на 1 см больше, чем диаметр гильзы и выступали по краям на 5-7 мм. Больше не получится, т.к. внутри очень мало место для установки этих пластин






Примечание: Будьте осторожны с маслянной форсункой.



Не ленитесь во время сьема заглядывать под низ и проверять, как выходит гильза. Я сделал 2 пластины, т.к. 1 мало, не много начинает выгибаться. Толщина двух пластин получилась 1 см. На саму деревяшку положил воротную петлю, т.к. дерево сам по себе материал мягкий и мог продавится, сломаться и т.д. Сами пластины спокойно входят в гильзу по диагонали, а потом внизу подпровляются и фиксируются нижней и верхней гайкой.
Затем крутим верхнию гайку на деревяшке и вытаскиваем цилиндр.

Сообщение отредактировал Nordic - 1.5.2014, 1:39

[Nordic]

Перед установкой новой гильзы, в начале ставим ее без резиночек. Осторожно гильза идет вниз со свистом. И смотрим нужно ли подкладывать шайбы в 1 мм. Мне нужно было пставить одну, т.к. гильза не много проваливалась в своем посадочном месте. Если не поняли, то когда отпустите гильзу увидите, что она не совпадает с уровнем блока. В рем.комплекте идет 4 шайбы.
На моем фото увидите, что одна резинка имеет коричневый цвет. Что это значит, я не знаю, но я установил у себя так исходя из того если не правильно поставил, то ни чего страшного. Раньше на этом месте была порванная резинка и ни чего не произошло. А может фабрика решила просто сделать разноцветные резинки к какому нить празднику, информацией не владею.
Перед установкой гильза смазывается снизу маслом и одевается в блок вертя ее в лево в право. После этого зажимается спец. Болтами или болтом с широкой шайбой. Я сделал из того, что было. Принци тот же самый. Сами болты закручивал по очередности на 15-20 градусов, чтобы не вызвать перекос. Гильза одевается легко.



Теперь поршень. Я поменял и поршневые кольца. Здесь есть не большие примочки, большинству они знакомы, но не всем, а я так вобще делал по испанской методике. Поэтому здесь мне можно сильно не доверять.
Примечание: Будьте очень осторожны с маслосьемным кольцом, тот что с пружинкой. Оно ломается как печенька. Возмите дома печеньку и сломайте. То же самой и это кольцо. Не зависимо будете ставить старое или новое, хрупкость этого кольца большая.
На этом фото как нужно ставить кольца по правилам если их больше трех штук.



Если три штуки, то нужно ставить так.



Я по совету испанского механика поставил вобще по другому. Он сказал, что это из жизненой практики лучше. Я на своем фото выделил отверстие поршнего пальца. Механик сказал, чтобы замки колец смотрели на поршневой палец, потому как маслу нужно дать место для того чтобы оно могло вытечь, иначе получается не порядок. Я его послушал. Потом он сказал, чтобы я не ставил своих 3 кольца по 180 градусов, смысла нет. А поставил друг против друга по 180 градусов. Замок нижнего маслосьемного кольца смотрит в одну сторону, затем второе в противоположную и третье как маслосьемное. Все как на фото.



Кстати прошу сильно не прикалыватся над моей приспособой. Я по настоящему не смог найти нормальный тоненький лист железяки, хотя везде смотрел. Единственно, что мне попалось это пластмасовая труба. Одел хомут, стянул и нормально, главное перед установкой подправил саму трубу и вперед. Все вошло.
Если кто решит делать как я, то будьте очень внимательны с маслосьемным кольцом когда начнете его вставлять внутрь. Я для этого пропелил трубу, чтобы получилось как бы окошечко и видеть стенки гильзы и края кольца, чтобы кольцо не село на край гильзы иначе можно сломать. Ну и не много пристукивая палкой одел кольцо. А два других компрессионых уже проще входят и эти кольца крепче. Но сразу хочу сказать, это почти ювилирная работа, на дурака и грубостью не пройдет
Сами кольца так же имеют свои правила установки. Маслосьемное всегда внизу, т.к. маслянный поддон снизу. А камера сгорания сверху, то и компрессионные сверху. У всех колец есть всегда надписи на одной стороне или одно слово «TOP» - верх. Это значит, что все кольца должны смотреть в сторону неба своими надписями.

У комрессионных колец есть прикол. Знаю только про свои. На каждом кольце есть выемки с одной стороны, у каждого кольца свои. Но суть их установки следуящая.
На фото выделил все надписи на кольцах и сделал рисунок. Зеленная линия это стенка поршня. Красная фигурка – это верхнее кольцо, синия фигурка-это среднее кольцо. У них есть одно правила как я понял. Это чтобы их ровные основания смотрели друг на друга, а их выемки в противоположные сторны. Но проще всего орентироваться по среднему кольцу. Если на кольце есть надпись и основание полностью ровное и без какой либо выемки, то автоматически это среднее кольца, номер 2. А другое естественно это верхнее и видна сама выемка.



Ну а дальше уже только собирать.

[Nordic]

Хотел про балансирный механизм написать, а фото не загружаются. В другой раз.

[Nordic]

Что-то я по настоящему не могу закачать фотографии к себе в фотоальбом. Вроде у многих участников и по более моего, а мое что-то не закачивается. Уже 4 раз закачиваю, а фотки куда то исчезают.
В архиве ни чего нет.

Возможно какой то сбой на форуме, а потому на всякий случай скину адрес своего блока http://chrysler28crd.blogspot.com./

По крайней мере про балансиры уже опубликовал, можете прочитать. Другое еще не успел, но можно найти здесь на форуме. Вобщем как говорится резервные копии если что есть в другом месте.

[Nordic]

Вот правильная ссылка, дебильный блог и дебильный гугл http://chrysler28crd.blogspot.com.es/

[Геннадий8888]

У меня джип вранглер 2.8 crd. менял кольца маслосемные 190000тис наездил. собрал а завести не в какую. незнаю как правельно виставить распред вали.. слишал там нужно спицыальное приспособление чтобы фази виставить. может кто делал или есть какаято инфа подскажите пожалуйста

[maximych]

Все есть на форуме, нужно лишь только поискать!!!
Тема о замене ремня грм!
Да и как вообще лезть в двигатель незная как он устроен, там уже может все рокера поламало?

Сообщение отредактировал maximych - 5.6.2014, 9:02

[olgers]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

[skuldnik]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

[olgers]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

спасибо за совет ! может кто знает в риге или лейпае мастера адекватной цены ремонта ГБЦ прокладка и сопутствующие ей работы?

[овощ]

Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм ремень при замене прокладки Гбц?

Нужно

спасибо за совет ! может кто знает в риге или лейпае мастера адекватной цены ремонта ГБЦ прокладка и сопутствующие ей работы?

товарищ советует тут

Прикрепленные файлы

 WhatsApp_Image_2021_02_09_at_14.40.30.jpeg ( 39,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13