Ремонт рулевой улитки (clockspring) за 250 рублей, Полный и качественный ремонт шлейфа своими руками Опции

[ШВЕД]

// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается - пишет "нет прав".


РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).

СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).

ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):



Вот каталог:
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q...tZz09MjM0NzE%3D

Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
- "ценник на улитку в сборе неадекватен"
- "шлейф не ремонтопригоден"
- "заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус"

Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа - это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!

Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза - как раз без улитки.

Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.

ПУТЬ №1 - ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и "переламывание" по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.

ПУТЬ №2 - замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными - в инете полно вопросов "от чего подобрать шлейф?", но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.

В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых - контакты подушки, 3 тонких - остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете...

Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц...

И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru

// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!

У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше - 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/

В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:

(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)



(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 - это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного








(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.









Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.

РЕМОНТ

Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.



Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно - пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.



Новый шлейф:




УКЛАДКА ШЛЕЙФА

Уложить шлейф можно, по-разному:

(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном - глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:

(2) "Спиральный" вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный "ин-янь" - ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.



Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.

НАСТРОЙКА

Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов - это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было - не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура - по ссылке выше).

ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами "0-1-2-3", т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее "нулевое" положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.

После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь - никаких ошибок!

* * *

В качестве послесловия...
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!

Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.

Всем удачи, прямых рук и веры в свои силы!

[ШВЕД]

(дополнение)

Проездил я со шлейфом 1 день - сегодня снова пропал гудок и загорелся SRS. "Как же так!?" - сокрушался я... Неужто руки из ж....! ))
Однако вскрытие показало, что причина была в полностью оборванном шлейфе в месте пайки! Скорее всего, причина в том, что я решил, все-таки, использовать "зажеванный и покусанный" после двух неудачных сборок шлейф. Вид его был откровенно "так себе". Но ради эксперимента я использовал именно его.
Видимо, при очередном повороте руля шлейф зацепился сам за себя и уменьшил рабочую длину, из-за чего его и вырвало.

В общем, я все быстро разобрал (благо, дорожка уже протоптана и рука набита) и припаял новый свежий шлейф.
На этот раз я использовал 2 шлейфа длиной 1 метр каждый. При спиральной укладке это давало гарантированно 6 с лишним оборотов (до начала намотку в противоположную сторону).

Заодно сфотографировал спиральную укладку, а также хорошо промыл места пайки водой (в прошлый раз я очень хотел спать и не сделал это, а на утро банально забыл):



В общем, теперь все сделано по фен-шую :)

Полагаю, теперь роблем больше возникнуть не должно.

* * *

(1) Ежер, это не "самоделкины" - это правильный путь решения проблемы: нужно ремонтировать вышедшую из строя деталь, а не покупать новую машину целиком.

(2) ezop, это и есть оригинальные детали (Exist.ru):
68003216AA = 26 316 ₽
68003216AB = 26 405 ₽
68003216AC = 27 025 ₽
68003216AD = 27 794 ₽
68003216AE = 27 275 ₽
68003216AF = 27 410 ₽
68003216AG = 27 735 ₽
68003216AH = 27 853 ₽
5156106AA = не найдено
5156106AB = не найдено
5156106AC = не найдено
5156106AD = 10 639 ₽

Разница в цене 27К и 10К, скорее всего, в отсутствии датчика поворота руля во втором случае. У меня датчик есть.
А даже если и не было бы, то заплатить 250 руб за кабель разумнее, чем покупать деталь в сборе.

Короче, настрочить этот отчет побудило то, что проблема эта бывает у многих, а готового решения за адекватные деньги никто не предлагал. Интернет тоже молчал по этому вопросу.
Я нашел, где можно раздобыть кабель и поделился со всеми. Надеюсь, поисковики проиндексируют, и материал пригодится и другим маркам авто.

Всем удачи!