Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998 Опции

[Second]

Привествую) Очередной вопрос к общественности по по моему Дюранге: стала постоянно подглючивать АБС - то работает, то нет. Съездил на диагностику DRBIII. Была выявлена такая ошибка ABS Code 65 Internal Main Relay Open.
Прваильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/n...I/$_57.JPG
И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect

Верно ли все это?
В какой последовательности и как все же искать точную причину?

[Second]

Решим что чего тянуть и сегодня взялся за дело) В отчете будет много фото
Цитата от Diman

...Если соберешься вписаться в эту авантюру, делай фотоотчет...

Итак, приступим Дюранга:

Отключаем АКБ

Так вот переделаны клеммы. Перестало все отваливаться и окисляться - работает великолепно. Делал сам, работы на час максимум

Общий вид на блок АБС и проводку

Фото защелок на кабелях

Открываются методом сдвига в бок до щелчка. На морозе надо быть аккуратнее - ломаются только так...

После того как фиксаторы сдвинуты, жмем посильнее на язычок и тянем на себя жгут

Получается вот так

Вид на блок без проводки

Стикер с партномером

Ну и шильдик производителя

Держится болтиками с торксом

Открутилось все легко ключиком из набора


После удаления крепежа - просто тянем блок в верх и он легко снимается

Вид на блок с обратной стороны


Общий вид на ситуацию

Отстегиваем еще один штекер - на этот раз он без замочков, просто с язычком

Внутри все чисто и без окислов


Далеее идем в тепло, протираем блок тряпочкой и начинаем разборку.
Корпус скручен с помощью вот таких небольших болтиков. Тоже торкс. ХЗ какой размер - с начала крутил мелкой плоской отвертной, потом нашел набор Торков - докручивал ими.

Так как информации о правильной последовательности разборки не было, откручивал все что видел)
Так вот, откручивать ТРИ болтика что на двух верхних разъемах НЕ НАДО!!! Они ничего не держат и не мешают разборке.
Результат:

Не забываем выкрутить два болтика в соленоидах
На фото не очень видно. Нижний ряд по бокам от среднего ближе к низу

Далее берем резак и потихоньку не сильно торчащим лезвием проходимся по переметру блока - там где шов из герметика. Герметик серый, стык между металлической и пластиковыми половинками корпуса


После нескольких проходов по кругу, начинаем резать глубже раз ра разом. Надо быть аккуратным и не торопиться- завалить плату можно только так
Ну и помогаем себе отверткой - раздвигая половинки. Но сильно не усердствовать.
После того как половики корпуса будут разъединены - развести их не позволит двухпиновый разъем.
Намаялся я с ним дай боже. К сожалению он вклеен на герметик изнутри и намертво. Красиво отсоединить не получилось. Получилось по-уродски
Резаком прорезал насквозь


После того как прорезал дырку, прижал разъем с помощью вот таких клещей

И отверткой засунутой в щель между половинками доломал его. ))
Вид без корпуса

Далее нам потребуется флюс, припой, паяльник и проволочка-вытяжка - убирать припой
Китайский поддельный флюс) Под амтеч...Ну под это дело норм


Кислотные флюсы конечно не допустимы
Паяльник

Кстати нагрев феном в борьбе с герметиком не помогает - он не боится даже паяльника - тыкал проверял...
Пропаиваем контакты


Делал это для облегчения дальнейшего вытягивания припоя из мест пайки - производители электроники давно перешли на бессвинцовые припои с безумно высокой температурой плавления - раньше платы начинают гореть чем припой плавится...Экология...А так мы разбавит все это дело обычным ПОС-60 и все будет легко...
Хотя если честно даже и не проверял какой там припой - сразу начал пропаивать...
После пропайки берем специальную вытяжку припоя. Под рукой его не оказалось - воспользовался медным многожильным проводом

Проволочку тыкаем во флюс, а потом через нее греем контакты, припой плавится и начинает затекать и втягиваться на проволку освобождая контакты
Результат

После того как освобождены от припоя контакты плату ничего не дежит

Аккуратно подцепляя с боков тянем вверх
как можно равномернее и нежнее. Держит ее специальны термоинтерфейс - передающий тепло с платы на крышку. Типа термопасты КПТ-8, но иной по структуре. Не знаю пока на что менять - надо пробовать термопасту. Если прижим норм выйдет, но ставить на нее. Если нет придется прокладочки специальные ставить....

Плата пошла винтом...из-за того что я пытался тащить вверх разъемы для проводки что на металлической крышке

Проверил цэшкой - все вроде целое, ничего не оборвал

Внешний осомотр не выявил никакого криминала - ни трещин в пайке, ни следов перегрева, ни тем более дырок в компонентах. Но все равно надо устраивать тотальную пропайку всего
Первым делом решил проверить как дела обстоят у кондеров.С помощью вот такой штуки

Показание по одному

По второму

Емкость нормальная, а вот сопротивление высокое. Под замену оба
Общий вид на плату

Промаркировал селеноиды перед выпайкой - под ними силовая часть которую надо пропаять

Место где стоял злополучный двухпиновый разъем

А вот и он сам

Реле

К сожалению с наскока ничего подобного в продаже не нашлось
На смотреть даташит и думать
На сегодня пока все)
Завтра продолжу работы. На очереди выпайка соленоидов, замена кондеров, поиск информации по реле, его проверка, тотальная пропайка
Машина кстати на ходу. Все прекрасно работает и без модуля)