Привествую) Очередной вопрос к общественности по по моему Дюранге: стала постоянно подглючивать АБС - то работает, то нет. Съездил на диагностику DRBIII. Была выявлена такая ошибка ABS Code 65 Internal Main Relay Open.
Прваильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/n...I/$_57.JPG
И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect

Верно ли все это?
В какой последовательности и как все же искать точную причину?

С алгоритмом проверки разобрался)
Нашел документацию

Другой вопрос - при замене модуля целиком на иной требуется его програмированние - каким образом это делается? Нужно ли что то кроме DRBIII?

...наверное лучше поздно, чем никогда....
...для ВИНа в подписи, а именно с "4-х колесной" ABS ( BGK: 4-Wheel Anti-Lock Brakes, он же A.W.A.L = All Wheel Anti Lock) живет он в штуке с правильным названием MODULE. Anti-lock Brakes, под номером 5003106AC. Этот модуль раньше входил в штуку под названием CONTROL UNIT, Anti-Lock Brake под номером 52009733AC, который впоследствии заменился на... 05003106AC.
Номер который ты указываешь 52010390AB - НЕ ТВОЙ! Он для 99-го модельного и с твоим он не взаимозаменяем!
Повторюсь для твоего 98-го - 52009733AC (ну или 05003106AC).
На всякий случай все номера твоей хрени: 5003106AB; 52009733AC; 52009733AD; 52009733AE; 52009733AF; 05003106AC - тебе подойдет любой, ибо один хрен его надо прошивать...
Выглядит так:



Т.е. на пикче ИМЕННО ТВОЙ парт-нумбер 52009733AD, вернее один из них.
Первоисточник
Или еще

Если надумаешь его покупать на ебейке ищешь следующим образом:
1. Ищешь не только на ebay.com, но и на ebay.ca. Ибо то что есть на ebay.com почти всегда есть на ebay.ca, но не все что есть на ebay.ca есть на ebay.com.
А в Канаде их (AWAL'ов) было больше, чем в US...
2. Критерии поиска бьешь:
- 98 Dodge Durango AWAL ABS
- 98 Dodge Durango AWAL ABS Anti-Lock Brake Control Module
3. Обязательно забивай 98 год, ибо от других годов тебе не прокатит.
Именно поэтому бессмысленно искать "посвежее", типа от Дакоты 2004 г...
4. Обязательно забивай AWAL, ибо RWAL тебе не прокатит.
5. Рассматривай предложения исключительно с наличием стикера, на котором должен быть один из твоих номеров, указанных выше.
Вот такое НЕ БЕРИ! Ибо что тебе продадут на самом деле одному богу известно. Равно как и то, что год могут указать твой, а парт-нумбер на пикче будет отличаться...
6. Рассматривай предложения исключительно с отсутствием окислов на пинах разъемов и люминиевой крышке! Ну или хотя бы с их минимальным количеством на крышке, но полным отсутствием на пинах! В идеале - еще и с не ржавыми винтами-torx, которые крепят разъемы. Т.е. чем целее будет стикер и чем меньше на крышке будет окислов, тем меньше вероятность что его сковырнули с утопленника...

правильно, но личку с оказией глянь...
у тебя есть основания сомневаться в искренности сервис-мануала?...
требуется - что нового (вернее remanufactured), что б/ушного...

Part Number: 05003106AC
Part Description: ABS Module
TSB Number: NONE

When replacing the ABS module on some Dodge Dakota & Durango models special
means are required to program the pinion factor. The DRB III® code 56.0 is
not able to program the pinion factor on 1998 to 2000 Durango and 2002
Dakota Quad Cabs. The Fix:
While Fix #1 is the main work around and the one
most highly recommended, there are 2 more viable solutions which can be used
to successfully program the pinion factor.
1) An updated development build
(Build 56.07) currently found on the DTO website (available to corporate
users) and allows Tech Advisors to field fix vehicles in the interim.
2)
Dealers who have not updated all their available DRB III®s to Release 56.0
can use the older versions of software where the problem does not exist to
program vehicles.
The revised code release will correspond to CIS CD 2140
arriving at the dealers the week of 1 September 2003.
______________________________________
Contact Us at CAGRIS@Chrysler.com
for feedback related to this GPOP Tech Tip. Please include the Part Number
(s) and Tech Tip Part Description of the Tech Tip you are referencing for
our tracking system.


нет...

Благодарю) Буду ковыряться - потеплеет когда видимо- ну и ссылку из лички - тоже надо внимательно изучать. Спс
Однако один момент - тот партномер что указан в первом сообщении - я списал с модуля стоящего на машине)
Даже не знаю что и делать

главное понять принцип построения этой фигни на физическом уровне - схемотехника, элементная база, ПО и т.п. тебе нафиг не нужны. Если поймешь, дальше чисто механическая работа - не торопясь, с толком-расстановкой. Если руки не из ( )( ) - сделаешь. В любом случае, если дело в нем, ты ничего не теряешь - оно у тя и так нормально не работает...

ты ж знаешь мой ответ: я понятия ниимею ЧТО там у кого стоит, я знаю что ДОЛЖНО СТОЯТЬ...
Ты веришь, что я все эти номера не с потолка взял и не с бодуна придумал?...
Еще раз: ВИН из подписи AWAL'ьный, 98 выпуска/98-го модельного, для него AWAL это 52009733AC. Возможно, физически он взаимозаменяем с 99-ым AWAL'ом P52010390AB, НО... Крайслер, сцуkо, об этом не знает. Насколько корректно он взаимозаменяем? Может воткнули именно его, потому что другого не было? Может... Могут траблы с ABS-кой быть именно из-за этого? Могут... А может он действительно взаимозаменям, но сам по себе отщелкнулся? Может быть? Тоже может... Короче, все что не противоречит законам физики...©

:D
Благодарю!)

Просто в таком контексте не ясно - стоит ли ковырять имеющийся.... Если он не тот что нужен...)
Надо подумать!
Еще раз большое спасибо - большой прогресс в моем деле борьбы за улучшение своей Дюранги)

это никогда лишним не бывает...
Лично Я не хочу быть на твоем месте, но для начала попытался вспомнить - а оно вообще когда-нить НОРМАЛЬНО работало с этим модулем? А нормально ЛИ? Дальше продолжал бы все-таки проверкой всего того, что ты и без меня знаешь: датчики, проводки, разъемы, массы и т.п. и т.д. Если все упрется в этот черный ящик, будь он не ладен, ОДНОЗНАЧНО брал бы ТОЛЬКО ПОД СВОИМ номером - хотя бы применимость уже будет соответствовать....
Не знаю чем те это сможет помочь, но гидроблок 5096268AA, на который нахлобучены эти мозги ставился на Дакоты 98-99-00 и Дюранги 98 и 00, а на 99-ый он почему-то не бьется...

Решим что чего тянуть и сегодня взялся за дело) В отчете будет много фото
Цитата от DimanИтак, приступим Дюранга:

Отключаем АКБ

Так вот переделаны клеммы. Перестало все отваливаться и окисляться - работает великолепно. Делал сам, работы на час максимум

Общий вид на блок АБС и проводку

Фото защелок на кабелях

Открываются методом сдвига в бок до щелчка. На морозе надо быть аккуратнее - ломаются только так...

После того как фиксаторы сдвинуты, жмем посильнее на язычок и тянем на себя жгут

Получается вот так

Вид на блок без проводки

Стикер с партномером

Ну и шильдик производителя

Держится болтиками с торксом

Открутилось все легко ключиком из набора


После удаления крепежа - просто тянем блок в верх и он легко снимается

Вид на блок с обратной стороны


Общий вид на ситуацию

Отстегиваем еще один штекер - на этот раз он без замочков, просто с язычком

Внутри все чисто и без окислов


Далеее идем в тепло, протираем блок тряпочкой и начинаем разборку.
Корпус скручен с помощью вот таких небольших болтиков. Тоже торкс. ХЗ какой размер - с начала крутил мелкой плоской отвертной, потом нашел набор Торков - докручивал ими.

Так как информации о правильной последовательности разборки не было, откручивал все что видел)
Так вот, откручивать ТРИ болтика что на двух верхних разъемах НЕ НАДО!!! Они ничего не держат и не мешают разборке.
Результат:

Не забываем выкрутить два болтика в соленоидах
На фото не очень видно. Нижний ряд по бокам от среднего ближе к низу

Далее берем резак и потихоньку не сильно торчащим лезвием проходимся по переметру блока - там где шов из герметика. Герметик серый, стык между металлической и пластиковыми половинками корпуса


После нескольких проходов по кругу, начинаем резать глубже раз ра разом. Надо быть аккуратным и не торопиться- завалить плату можно только так
Ну и помогаем себе отверткой - раздвигая половинки. Но сильно не усердствовать.
После того как половики корпуса будут разъединены - развести их не позволит двухпиновый разъем.
Намаялся я с ним дай боже. К сожалению он вклеен на герметик изнутри и намертво. Красиво отсоединить не получилось. Получилось по-уродски
Резаком прорезал насквозь


После того как прорезал дырку, прижал разъем с помощью вот таких клещей

И отверткой засунутой в щель между половинками доломал его. ))
Вид без корпуса

Далее нам потребуется флюс, припой, паяльник и проволочка-вытяжка - убирать припой
Китайский поддельный флюс) Под амтеч...Ну под это дело норм


Кислотные флюсы конечно не допустимы
Паяльник

Кстати нагрев феном в борьбе с герметиком не помогает - он не боится даже паяльника - тыкал проверял...
Пропаиваем контакты


Делал это для облегчения дальнейшего вытягивания припоя из мест пайки - производители электроники давно перешли на бессвинцовые припои с безумно высокой температурой плавления - раньше платы начинают гореть чем припой плавится...Экология...А так мы разбавит все это дело обычным ПОС-60 и все будет легко...
Хотя если честно даже и не проверял какой там припой - сразу начал пропаивать...
После пропайки берем специальную вытяжку припоя. Под рукой его не оказалось - воспользовался медным многожильным проводом

Проволочку тыкаем во флюс, а потом через нее греем контакты, припой плавится и начинает затекать и втягиваться на проволку освобождая контакты
Результат

После того как освобождены от припоя контакты плату ничего не дежит

Аккуратно подцепляя с боков тянем вверх
как можно равномернее и нежнее. Держит ее специальны термоинтерфейс - передающий тепло с платы на крышку. Типа термопасты КПТ-8, но иной по структуре. Не знаю пока на что менять - надо пробовать термопасту. Если прижим норм выйдет, но ставить на нее. Если нет придется прокладочки специальные ставить....

Плата пошла винтом...из-за того что я пытался тащить вверх разъемы для проводки что на металлической крышке

Проверил цэшкой - все вроде целое, ничего не оборвал

Внешний осомотр не выявил никакого криминала - ни трещин в пайке, ни следов перегрева, ни тем более дырок в компонентах. Но все равно надо устраивать тотальную пропайку всего
Первым делом решил проверить как дела обстоят у кондеров.С помощью вот такой штуки

Показание по одному

По второму

Емкость нормальная, а вот сопротивление высокое. Под замену оба
Общий вид на плату

Промаркировал селеноиды перед выпайкой - под ними силовая часть которую надо пропаять

Место где стоял злополучный двухпиновый разъем

А вот и он сам

Реле

К сожалению с наскока ничего подобного в продаже не нашлось
На смотреть даташит и думать
На сегодня пока все)
Завтра продолжу работы. На очереди выпайка соленоидов, замена кондеров, поиск информации по реле, его проверка, тотальная пропайка
Машина кстати на ходу. Все прекрасно работает и без модуля)

так какой говоришь номер?! из первого сообщения?! 52010390AB?! ну-ну...

Действительно перекос какой то)
А этот партномер соответствует вину моей машины?

ДА

Сегодня удалось сделать немного
Фото маркировки платы

Еще раз фото маркировки реле
t72m5d121-12-16

Вот ссылка на даташит
http://www.datasheetarchive.com/T72M5D121+...datasheet.html#
Не совсем точная такая же, но принцип тот же
Фото контактов реле с обратной стороны

Схемка реле

Фото выпаянного реле с обратной стороны с подписанными в соответствии со схемой контактами

В нормальном положении в реле замкнуты контакты 1 и 4
При подаче напряжения на контакты 2 и 5 (использовал внешний источник постоянного тока на 7,5 V) контакты 1 и 4 размыкаются и замыкаются 1 и 3
Реле у меня рабочее по итогу
Плата в месте установки реле


Далее решил выпаять соленоиды. Принцип все тот же - с начала разбавляем припоем, потом вытягиваем лишнее

Так выглядит после выпайки

Выпаянные соленоиды

На проверку оказались внешне одинаковыми но разными внутри)
Не зря маркировал
Половина имела сопротивление около 4 ом

Другая половина около 6

На торце промаркированы установочные номера в соответствии с фото в первом посте. На боку, сверху сопротивление


Один из шести соленоидов болтается внутри своего корпуса. Но сопротивление показывает такое же как и остальные. Металлическая крышка при этом держится норм. Болтается обмотка в пластиковом корпусе внутри металлического стакана. Не знаю даже что с этим и делать....
Просто фото элементной базы

Ну и очередное общее фото

Пока на сегодня всё

#3379

А на корпус эти соленоиды не звонятся (на мегаомах)? Особенно тот, у которого болтается обмотка. Может на авто, когда соленоид должен сработать, катушку прижимает к корпусу эл.магнитная сила и в одном из положений он замыкает на массу авто. В любом случае внутрь ему бы залить герметика или термоклея чтоб катушку зафиксировать.
Не имея схемы и плохо представляя принцип работы этой платы, остается проверять исправность всех элементов по максимуму. Ключи целые? Да и вообще ВСЕ транзисторы и диоды проверить.
Стоит подать на плату питание, проверить, что вторичные источники питания все напряжения выдают в норме.
Электролиты можно было не проверяя менять, раз уж добрался до них. Только ставить как можно качественнее и чтоб 105'С, а не 85'С и можно большей емкости.
Резисторы пленочные проверить не выпаивая на соответствие номиналам (причем щупы тыкать не в сами резисторы а в пайку рядом, для лучшей диагностики). Если сильно отличаются (в разы) выпаивать, перепроверять, менять. Были случаи (и не один раз), когда у пленочных резюков со-временем сильно менялось сопротивление.
Сопротивление контактов реле (и НС и НО), а если при этом по нему хорошо постучать ручкой отвертки? Хотя Сименс надежный...
P.S. А еще стоит проследить по дорожкам куда подключены контакты и обмотка этого реле и проверить всё, что с ним связано (ошибка то про то, что контакты майн реле опен)

Хороший такой отчет получается!)
С такой инструкцией можно пойти к нормальному электрику что бы все тоже самое проделал.
Какой элемент на схеме, зависит от Т блока?
У меня же ошибка вываливается именно после нагрева блока АБС, не думаю что это соленоиды, больше похоже на транзисторы

В общем-то в первую очередь любой полупроводник, - диоды, транзисторы, микросхемы, затем конденсаторы (у них есть такой параметр ТКЕ, - температурный коэффициент емкости), затем в меньшей степени резисторы (ТКС)...
... любой ремонт всегда надо начинать с проверки питания (кз, обрыв, соответствие номинальному, пульсация, сопротивление нагркзки и т.д.), а тут есть, как минимум, один формирователь вторичного напряжения. А напряжение в бортсети, даром что зовется постоянным, - меняется в широких пределах, пульсация, помехи в широкои спектре, в т.ч. импульсы от зажигания (бывают такие "иголочки" амплитудой 100В). В таких условиях электролиты по питанию долго не живут и теряют свою емкость, а с нагревом...

Пока дальше не ковырялся - некогда
Да и если честно умения и знания дальше не позволяют) Видимо придется сервисному инженеру давать)
Касательно электролитов - они то как раз таки по моему опыту если они наджабленные то при нагреве восстанавливают свои свойства на некоторое время\
2Wadimka
Как я заметил у тебя достаточно хорошее понимание этого дела
Как на счет того что с тебя советы про проверки - с меня проверка и слайды?
Будем рисовать схемы и писать инструкции по проверке?
Это и мне поможет сильно, и форум облагородится интересной инфой?

Когда искал информацию по ремонту данного модуля, большинство советов сводилось к разборке и пропайке контактов реле и разъема насоса, сам планирую для начала ограничится этими манипуляциями. Блок по номеру у меня такой же.

Так как то глупо разобрав по сути не разборную вещь перед ее сборкой не проверить компоненты на предмет целостности
Высок шанс конечно что у меня все рабочее и проблема предположим в непропае
Но тем не менее

Чем могу, - помогу. Ремонтировать не зная точно как работает блок - тяжело, а делать это дистанционно вообще не приходилось. Протокол обмена нам неизвестен и поэтому даже имея адаптер CANшины ничего не поймем. Сделав всё, о чем уже говорилось, врятли мы сможем сделать что-то еще, разве что подав питание, проанализировать работу микрух на соответствие даташитам (желательно осциллограф иметь).
В общем, проверять всё и при подозрении менять. Проследить-прорисовать цепи релюшки (катушка и особенно контакты). Может цепь идет на разъем блока и неисправность не на плате.
Может есть возможность отправить плату мне? Хуже я ей не сделаю))

...не поймете вы еще и потому, что шина на нем PCI, а не CAN...

Как говорится, - век живи...
Есть у меня штука для анализа сериальных потоков, да и просто запоминающий осциллограф есть... но про PCI слышал только как про шину материнки... Просто специализация у меня другая, а автоэлектроника - пока только хобби.

2Wadimka
Ну посмотрим чего наваяет сервисный инженер наш

Отчет и FAQ если что будет?)

Поиск пока только такое выдает:
ABS Code 65 is: "Internal Main Relay Open".

Symptom:
Internal Main Relay

When Monitored:
Ignition turned on for at least 3.5 seconds.
ABS main relay command given.
None of the valve (solenoid) commands given.
Set Condition:
Low feedback voltage from the low side of all solenoids.
Criteria 1 - 4 satisfied for over 20 consecutive controller checks spaced 5 milliseconds apart.

Possible Causes:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect
Here is the diagnostic procedure.

Это скорее не про меня, а для тех у кого сразу ошибка вываливается

Модуль был передан сервисному инженеру который чинит у нас ноутбуки
Все по мере возможностей проверено - диагноз - рабочий
Не проверен проц и прошивка - а как их проверишь)
Буду надеяться что дело в непропае - таки довольно частая причина

На следующей неделе буду собирать. Будет продолжение истории

когда будешь собирать ни в коем случае не используй кислотные (на уксусной и т.п. основах) герметики! ТОЛЬКО НЕЙТРАЛЬНЫЙ! Типа Loctite 5145, 5699, 5910 или аналогичные...

Я это сразу понял как ты только в личке написал)
А вот теперь опять таки благодаря тебе знаю какие именно можно использовать
Как всегда выручил)
Спс)
PS: может выскажешь мнение в моей теме по капремонту РК? Как раз мне крышка на замену пришла и надо окончательное решение принимать по киту для ремонта и по состоянию цепных шестеренок

друже, что б было понимание: я не утверждаю КАКИЕ ИМЕННО лучше/надо пользовать. Мне интереснее, что был понятен ПРИНЦИП. В данном случае это то, что кислотные герметики как при вулканизации, так и после ее завершения окисляют металлы. А с учетом предполагаемой герметичности блока их парЫ будут воздействовать на плату, пайку и т.п. А чем ты там намажешь в итоге, будь то Перматексом, Аброй, Локтайтом, строительным оставшимся от ремонта или чертом лысым не принципиально...

два раза прочитал, вообще нипонил о чем речь. Ссыль давай...

Еще плату обязательно от флюса помой, каким-нибудь Флюс-Оффом или спиртом тщательно.

Блок пришел от инженера

По максимуму проверенный - не проверен проц и прошивка
Остальное ОК
Пропаян, отмыт от флюса

Теперь вопрос чем все же зафиксировать болтающийся соленоид?

БФ2

Купить герметик с надписью нейтральный оказалось у нас проблема)
Купил DoneDeal DD6703
В инструкции написано что можно применять для герметизации корпусов электрических приборов

Открыл, понюхал - воняет уксусом
Видимо не стоит использовать?

Посмотри в магазинах радиодеталей на продукцию под торговой маркой "Cramolin". У них есть защитные покрытия в аэрозолях, - можно покрыть плату для защиты от влаги и агрессивных сред. Только лучше использовать "мягкие" покрытия, их потом удалить проще. Тогда и агрессивный герметик не будет так страшен.
P.S. У них еще есть очиститель контактов, очень хорошо удаляет "зелень" с проводов, причем к чистой "меди" - нейтрален, взаимодействует только с окислами, сульфатами, сульфитами и т.п. Удобно использовать для чистки контактов разъемов, там куда фиг подлезешь.

Уже думал об этом
Но вроде нашелся Loctite 5910 - надеюсь не обломает интернет магазин с ним

Герметик куплен)
Модуль уже собран
Жду пока высохнет...в раздумьях дожидаться полного высыхания или нет
по идее все равно окончательная сборка на машине и тоже и с использованием герметика

Всюду, я так понял, всё жестко стянуто винтами и можно ставить, но вот вокруг разъема, который выпиливался, надо бы чтоб герметик полностью застыл.

Он вечность стынуть будет
По иструкции 7-23 дня :D Потому что я там от души толсто намазал - что бы нагрузка равномернее расляделалсь и не шатало пайку

Ну видимо на завтра установку перенесу

Итак, модуль поставлен
АБС не рабочает
Горит лампочка АБС и Брэйк
Сработки абс добиться не вышло - колеса просто блокируются. Хотя у нас везде снег и дождь идет

Спидометр ожил
Вопрос - может надо скинуть ошибки сканером?

что, я опять, к сожалению, оказался прав?...
Крайслеровая ляктроника, хоть ее у ругают, все-таки работает. Пока в нее не полезли...

скинуть-то конечно можно, только АБСка от этого не заработает. Все идет к тому, что без DRB те не обойтись...

Так DRB то что делать?)
Есть сервис где он есть - что у них просить?

для начала все-таки удалить джек, а когда он снова появится считать его заново. Затем через нее прокачать тормозную систему с заменой тормозухи. Затем уже смотреть почему эта тварь отказывается работать... Мне так каца...

Записался
Правда человек сказал что прокачка никак мне не поможет - типа педаль бы проваливалась
Даже и не знаю что ему возразить)
Хотя у меня рвался тормозной шланг и убегала жидкость... прокачивал педелью - томозит то норм)

все зависит от того, сколько ее "убегало". Если она убегала из блока АБС, не говоря уже про главный тормозной, то без активации АБС (принудительной - через DRB или естесственной - через ее срабатывание) полностью воздух из нее не выгонишь. Ессно что она может из-за этого не работать...

Сколько....Да я думаю половина ее и ушла
Шланг лопнул во время торможения на дороге прямо
т.е. видимо 1 контур и ушел весь. Бачек был пустой

Ну сервисмэны такие сервисмэны...

А можно ли еще небольшую лекцию о целях и задачах программирования модуля АБС после его замены?
Может что то такое же проделать с имеющимся?

помнишь время, когда только появились ведра с АБС и ходила байка о том, что будто бы для ее прокачки нужно включить зажигание? Зажигание все включали, вот только почему-то никому не приходило на ум, что АБС то при этом не работает...

о, ты дал. Эти "лекции" на дилерских тренингах читают, потом на кроликах тренируются, экзамены сдают...
Я пару-тройку раз присутствовал при этом процессе, но в качестве зрителя не более того. У мну конечно отложилось в башке, что в CAB шьется Gear Ratio и Rev per mile и что установка всякой различной aftermarket-херни, типа car phone, radar detector, citizen band radio, trailer lighting, trailer brakes, ect может сказаться на функционировании системы, но других подробностей/алгоритмов и т.п., я не то что нипомню, я их и не знаю, да тем более настолько что б еще и кому-то об этом рассказывать, не говоря уже про то что б давать какие-то советы. Открываешь SM на свой год, там этой херне почти сотня страниц посвящена, типа того что у тебя в личке...

Спс)
Ну собственно говоря расчитывать на легкую победу над Дюрангой было бы наивно)
Буду ковыряться далее
PS: Diman - по моему вопросу о РК еще ничего не скажешь?

два раза прочитал, много думал, но так и не догнал: а чего ты хочешь от меня услышать?...

Жаль, что не получилось вылечить блок АБС
Тогда и мне нет смысла туда лезть.

Вот я не помню, была ли у меня ошибка с АБС ранее, или она появилась после того как заменил жижу с обычной прокачкой тормозов.
Если верить фотам, когда купил машину, чеков на табло не было.
Значит вполне чек появился при мне.
Но тогда не понятна зависимость от Т блока

у вас реально найти DRB?

да есть конечно пару мест...о вот мозгов нет)) у мастеров