Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью.

Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто.

Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра.

В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку.
И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения.

3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка?

Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно.

Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет.

Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем.

Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок.

Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка.

Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер.
Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку )))

Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов.

Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п.
По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная.
У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил)
Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так?
Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы.
Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает.
Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях.

Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ?
И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать.

И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел.

[Nordic]

Ну да ладно. Кстати делать метки краской для ГРМ, смысла нет.

Использование сьемника. Я сделал самый простой и доступный мне. Нашел на улице два угольника, сделал 3 отверстия и вперед на разбор.



Шпильки сделайте под отверстия на шестеренки. Это обычные болты без шляпок.
Закрепите в начале шпильки к шестеренке. Пальцы влазят чтобы поддержать гайку из нутри.
И только после этого закрепите сьемник к шпилькам.
Держите сьемник в одном положений, а болт выкручивайте против часовой стрелки.

Вот теперь можно откручивать болты у клапанной крышки. Крышка снимается вместе с впускным коллектором. Главное проследите за трубкой маслянного щупа, чтобы его на содрать со своего места в маслянном картере. Сорвете, будете снимать картер или маслянные поддтеки под машиной.
Не забудьте отсединит один хомут который держит один патрубок и крепится к этому колектору снизу.




Должна получится такая примерно картина.



Кстати. Толкатели снимайте строго своей очередности и обратно их ставте на свои места. Не льзя менять их местоположение.



Теперь можно снять все патрубки, защиту выпускного коллектора, провода свечей и трубку в центре от охладителя ЕГР. Не забудьте об этом у кого сделанно так.

Я снимал головку вместе с выпусным коллектором. Отсоединил этот колектор от турбины, где находится дурная гайка.



Возможно можно снять головку и без выпускного коллектора, не знаю. Я побоялся, что не смогу стянуть головку, т.к. этот коллектор держится на шпильках, а сама головка зафиксированна на маленьких 2 фиксаторах. И это все мне будет мешать потом. А самое главное, как я это буду ставить обратно?

Саму головку откручивал на дурака использовав дедовский способ. Начинать с середины и на щелчки. Работу проводил как хирургическую операцию, не спеша и с осторожностью, все боялся что поведет головку пропелером.
Откручивал по схеме затяжки болтов с первого, как на рсиунке в книжке. Хотя в самой книге об этом ни чего не сказано. Щелчок- бросал этот болт и брал другой. Где не было щелчков, откручивал по 3-5 градуса не больше. Долго, нудно и со страхом.



Дожимал голову согласно книге по градусам. Сами градусы сделал из бумаги, нарисовал, вырезал, приложил. Метил маркером на головке ключа и на самой головке. Исходил из того, что градус он и в африке градус, а рисунок градусов пропорцианально длины его лучей. Другого спец интсрумента у мены не было кроме школьных пренадлежностей. На без рыбье и рак рыба. Уж лучше так, чем вобще ни как.
Единсвенное, что купил, это динамометрический ключ и то со второго раза. В первый раз мне попался бракованный.



Решил написать за форсунки. У многих возникают проблемы и многие попадают на деньги судя по интернету.
Я вытащил их легко. Вертел и тянул верх. Вышли все. Но подумал, что не помешает если скажу свое мнение. Рекомендую перед установкой поменять на них медные шайбы и резинки. Стоят копейки. Я выцаганил у механиков, откуда забирал головку.
Если посмотреть на саму форсунку. Снизу шайба, сверху резинка. Если обе пропускают хоть не много. Я в свое время пролил тосол на форсунки. Сверху вытер, а из нутри не возможно. Все в сборе. Плюс конденсат из-за перепада температур. Вот и представте. Сверху идет пыль и еще черт знает что, снизу прет жар, соляра, газы и т.д. и что имеем в внутри? 100% коксообразуещая грязь. Возможно из-за этого и возникают проблемы потом с выдергиванием. Я так поменял, ну его на фиг. Если можно выцаганить, значит они стоят копейки.