Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью.

Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто.

Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра.

В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку.
И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения.

3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка?

Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно.

Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет.

Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем.

Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок.

Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка.

Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер.
Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку )))

Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов.

Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п.
По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная.
У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил)
Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так?
Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы.
Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает.
Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях.

Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ?
И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать.

И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел.

[Nordic]

Завтра поеду за радиатором. Решил поменять. В двух спец.центрах не могут продать радиатор потому как хотят посмотреть мой в живую. Бред полный. В бош-центре спросили – откуда дровишки, т.е. машина? Сказал, что в документах все указанно, а Вы уж смотрите в своей базе данных. Это я должен Вас спрашивать, а не Вы меня. У кого база данных всех каталогов? Повезу эскизы и фотографии с размерами. На ровном месте делают проблемы. Идиоты.

Продолжу фотоотчет. Снятие головки, как я это делал.

Писать. Что нужно снять все проводку, трубочки и т.д. не буду. Это и так понятно. Выделю только одно место, это где находится термостат. Там сделанно не очень удобно.

Если у Вас на термостате установлен датчик, то разьем у него простой. Нужно всего лишь нажать и выдернуть из гнезда. У маслосьемной трубки датчик имеет разьем с железячкой. Ее нужно вытащить и разьем освободится.




На самом термостате установленна стойка которая держит две топливные трубочки и воздушный «деревянный», кривой шланг. Саму эту стойку открутить и все разъединить доволно не просто как кажется. Я это сделал тем, что открутил сам термостат и только после этого смог подобраться к гайке, которая все это держит. Стойку я эту сразу же выкинул на помойку, толку от нее ни какого, кроме наверно при установк самого двигателя в сборе. Если же умудрились убрать эту стойку не трогая термостат, то головка двигателя потом снимется в сборе с этим термостатом, главное отсединить перед этим все трубки.



Сам термостат крепится на 3 болтах, на всякий случай.



Одну топливную трубку я разобрал. Нужно на разьеме притянуть пластмасу к основанию а вторую часть трубки потом просто вытянуть. Вторую трубку не смог разобрать, но и смысла не было у ней гибкие шланки, а потому спокойно ее вертел.

Дальше разбираем полностью ГРМ. Многие шаги я описал здесь и можно посмотреть.

Теперь открою один секрет с внутреней крышкой ГРМ. У ней есть еще 3 больших болта. Два болта видны и откручиваются. А вот третий спрятан, не виден ни с одного места. Если не знать, можно потерять много времени. Пометил стрелками. Сам этот болт ищется и снимается практически на ощупь. Эти болты откручивайте когда снимите шестеренки ГРМ.



Теперь шестеренки ГРМ. Одну я сломал, использовал не правильно сьемник, тонкие шпильки, а самое главное болт приклееили какой то дрянью.
Но меня поразил один совет одного механика. Он упорно пытался вдолбить во время разговора совет – ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА НОВЫЙ ИЛИ Б/У, А ЭТОТ ВЫКИНУТЬ. Этот совет я так и не смог понять и почему я должен выкидывать двигатель если даже сломана шестеренка и на тот момент пробита прокладка?

Шестеренка – 50 евро.
Прокладка с болтами – 120 евро. Прямых и очевидных затрат.