Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью.

Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто.

Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра.

В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку.
И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения.

3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка?

Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно.

Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет.

Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем.

Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок.

Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка.

Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер.
Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку )))

Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов.

Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п.
По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная.
У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил)
Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так?
Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы.
Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает.
Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях.

Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ?
И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать.

И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел.

[Nordic]

Ну ребята Вам повезло. Вернее всем пользователям крайслер вояжер 2.8 CRD. и так же 2,5 CRD. и Джипов Черрокии, т.к. движки почти одинаковы и больших различий нет

Меня сильно разозлили монополисты и не чистые на руку механики, продавцы и т.д. За все то Привет, конфетка!...ятсво что мне сделали за это время, раскажу все мне известные нюансы которые узнал во время ремонта. Ударю так сказать по их карману.
Если каждый автолюбитель что-то сам сделает в своей машине, то официальный механик - Крайслер уже не получит не копейки за ремонт. Плюс другие механики смогут так же ремонтировать Крайслеры, а значит состовят конкуренцию официалам и цена за ремонт автоматически упадет.
Я даже примерно в мечтах сделал расчеты. Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро. То если я помогу людям информацией как это сделать самим, и если хотя бы в разных точках мира это сделает 100 человек, то официалы уже лишаться 350 - 400 тыс. евро.

Короче меня разозлили.

Вобщем собрал двигатель методом дедукции, логики и огромной кучи перелопаченной информации ну и самой работы. Осталось фотки отредактировать и видео подправить (это сложнее).

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Собрал двигатель, все работает, заводится с пол оборота. Но один фиг проблема с ОЖ осталась. Газов нет, ОЖ не убегает. Но двигатель греется со страшной силой, прыгает почти до красной черты если начинаю гнать в гору.

Термостат новый. Водянной насос вроде как работает. трогал вал, люфта нет. Во время работы двигателя снимал трубочку которая идет от термостата к расширительному бачку, ОЖ бежит. Верхний и нижний патрубки горячие. Печь греет.

Дул в трубочку которая идет от радиатора к расширительному бачку. Пузыри вылетают в расширительном бачке сразу. Вроде как радиатор не забит, когда дул, усилий сильных не прилагал.

У меня существует только 3 версии почему двигатель греется очень быстро:

1 - Водянной насос.
2 - Радиатор
3 - Датчик или датчики

Правда не знаю как правильно все проверить с наименьшими усилиями.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
Радиатор скорей всего только путем продувки. Здесь с финляндий говорили, что чистый радиатор спокойно продувается ртом.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Есть у кого какие еще дедовские и простые способы проверок?

[Koxx]

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Еще на фотографии с трещиной появилось желание разделить тему, но дошел только сейчас.
С фотографиями все хорошо, а вот загрузку видео форум не поддерживает. Только ссылками на другие ресурсы. Потом прояснится, вдруг фото будет достаточно.

Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро.
...

Условия не радуют. У нас это сопоставимо с тремя-четырьмя б/у двигателями 2.5. 2.8 не намного меньше получилось бы за такую сумму.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
...

У большинства всего один датчик на блоке. Второй на термостате - особенность последних годов и, возможно, только 2.8.
Датчик на блоке не замыкается. Он изменяет сопротивление и ECM выдает температуру во всем диапазоне на приборную панель. Если найдете диагностический сканер, можно будет наблюдать за температурой в движении. Оценочно можно ориентироваться по стрелке.
Теоретически, в сервис мануале должна быть табличка, какое сопротивление должно быть для нескольких температур.

Если на этом годе читаются ошибки ключем, тоже полезно было бы их знать.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Если цена позволяет, то сообщение. О помпе тема у нас есть, но там не о проверке, а какие более доступны.