Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998 Опции

[Second]

Привествую) Очередной вопрос к общественности по по моему Дюранге: стала постоянно подглючивать АБС - то работает, то нет. Съездил на диагностику DRBIII. Была выявлена такая ошибка ABS Code 65 Internal Main Relay Open.
Прваильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/n...I/$_57.JPG
И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect

Верно ли все это?
В какой последовательности и как все же искать точную причину?

[Second]

С алгоритмом проверки разобрался)
Нашел документацию

Другой вопрос - при замене модуля целиком на иной требуется его програмированние - каким образом это делается? Нужно ли что то кроме DRBIII?

[Diman]

...наверное лучше поздно, чем никогда....

Правильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком...

...для ВИНа в подписи, а именно с "4-х колесной" ABS ( BGK: 4-Wheel Anti-Lock Brakes, он же A.W.A.L = All Wheel Anti Lock) живет он в штуке с правильным названием MODULE. Anti-lock Brakes, под номером 5003106AC. Этот модуль раньше входил в штуку под названием CONTROL UNIT, Anti-Lock Brake под номером 52009733AC, который впоследствии заменился на... 05003106AC.
Номер который ты указываешь 52010390AB - НЕ ТВОЙ! Он для 99-го модельного и с твоим он не взаимозаменяем!
Повторюсь для твоего 98-го - 52009733AC (ну или 05003106AC).
На всякий случай все номера твоей хрени: 5003106AB; 52009733AC; 52009733AD; 52009733AE; 52009733AF; 05003106AC - тебе подойдет любой, ибо один хрен его надо прошивать...
Выглядит так:



Т.е. на пикче ИМЕННО ТВОЙ парт-нумбер 52009733AD, вернее один из них.
Первоисточник
Или еще

Если надумаешь его покупать на ебейке ищешь следующим образом:
1. Ищешь не только на ebay.com, но и на ebay.ca. Ибо то что есть на ebay.com почти всегда есть на ebay.ca, но не все что есть на ebay.ca есть на ebay.com.
А в Канаде их (AWAL'ов) было больше, чем в US...
2. Критерии поиска бьешь:
- 98 Dodge Durango AWAL ABS
- 98 Dodge Durango AWAL ABS Anti-Lock Brake Control Module
3. Обязательно забивай 98 год, ибо от других годов тебе не прокатит.
Именно поэтому бессмысленно искать "посвежее", типа от Дакоты 2004 г...
4. Обязательно забивай AWAL, ибо RWAL тебе не прокатит.
5. Рассматривай предложения исключительно с наличием стикера, на котором должен быть один из твоих номеров, указанных выше.
Вот такое НЕ БЕРИ! Ибо что тебе продадут на самом деле одному богу известно. Равно как и то, что год могут указать твой, а парт-нумбер на пикче будет отличаться...
6. Рассматривай предложения исключительно с отсутствием окислов на пинах разъемов и люминиевой крышке! Ну или хотя бы с их минимальным количеством на крышке, но полным отсутствием на пинах! В идеале - еще и с не ржавыми винтами-torx, которые крепят разъемы. Т.е. чем целее будет стикер и чем меньше на крышке будет окислов, тем меньше вероятность что его сковырнули с утопленника...

Правильно ли я понял что живет оно в этой штуке и меняется только целиком...

правильно, но личку с оказией глянь...

И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они:
*******
Верно ли все это?

у тебя есть основания сомневаться в искренности сервис-мануала?...

Другой вопрос - при замене модуля целиком на иной требуется его програмированние - каким образом это делается?

требуется - что нового (вернее remanufactured), что б/ушного...

... каким образом это делается?

Part Number: 05003106AC
Part Description: ABS Module
TSB Number: NONE

When replacing the ABS module on some Dodge Dakota & Durango models special
means are required to program the pinion factor. The DRB III® code 56.0 is
not able to program the pinion factor on 1998 to 2000 Durango and 2002
Dakota Quad Cabs. The Fix:
While Fix #1 is the main work around and the one
most highly recommended, there are 2 more viable solutions which can be used
to successfully program the pinion factor.
1) An updated development build
(Build 56.07) currently found on the DTO website (available to corporate
users) and allows Tech Advisors to field fix vehicles in the interim.
2)
Dealers who have not updated all their available DRB III®s to Release 56.0
can use the older versions of software where the problem does not exist to
program vehicles.
The revised code release will correspond to CIS CD 2140
arriving at the dealers the week of 1 September 2003.
______________________________________
Contact Us at CAGRIS@Chrysler.com
for feedback related to this GPOP Tech Tip. Please include the Part Number
(s) and Tech Tip Part Description of the Tech Tip you are referencing for
our tracking system.

Нужно ли что то кроме DRBIII?

нет...

[Second]

Благодарю) Буду ковыряться - потеплеет когда видимо- ну и ссылку из лички - тоже надо внимательно изучать. Спс
Однако один момент - тот партномер что указан в первом сообщении - я списал с модуля стоящего на машине)
Даже не знаю что и делать

[Diman]

Благодарю) Буду ковыряться - потеплеет когда видимо- ну и ссылку из лички - тоже надо внимательно изучать. Спс

главное понять принцип построения этой фигни на физическом уровне - схемотехника, элементная база, ПО и т.п. тебе нафиг не нужны. Если поймешь, дальше чисто механическая работа - не торопясь, с толком-расстановкой. Если руки не из ( )( ) - сделаешь. В любом случае, если дело в нем, ты ничего не теряешь - оно у тя и так нормально не работает...

Однако один момент - тот партномер что указан в первом сообщении - я списал с модуля стоящего на машине)
Даже не знаю что и делать

ты ж знаешь мой ответ: я понятия ниимею ЧТО там у кого стоит, я знаю что ДОЛЖНО СТОЯТЬ...
Ты веришь, что я все эти номера не с потолка взял и не с бодуна придумал?...
Еще раз: ВИН из подписи AWAL'ьный, 98 выпуска/98-го модельного, для него AWAL это 52009733AC. Возможно, физически он взаимозаменяем с 99-ым AWAL'ом P52010390AB, НО... Крайслер, сцуkо, об этом не знает. Насколько корректно он взаимозаменяем? Может воткнули именно его, потому что другого не было? Может... Могут траблы с ABS-кой быть именно из-за этого? Могут... А может он действительно взаимозаменям, но сам по себе отщелкнулся? Может быть? Тоже может... Короче, все что не противоречит законам физики...©

[Second]

:D
Благодарю!)

Просто в таком контексте не ясно - стоит ли ковырять имеющийся.... Если он не тот что нужен...)
Надо подумать!
Еще раз большое спасибо - большой прогресс в моем деле борьбы за улучшение своей Дюранги)

[Diman]

Просто в таком контексте не ясно - стоит ли ковырять имеющийся.... Если он не тот что нужен...)

Надо подумать!

это никогда лишним не бывает...
Лично Я не хочу быть на твоем месте, но для начала попытался вспомнить - а оно вообще когда-нить НОРМАЛЬНО работало с этим модулем? А нормально ЛИ? Дальше продолжал бы все-таки проверкой всего того, что ты и без меня знаешь: датчики, проводки, разъемы, массы и т.п. и т.д. Если все упрется в этот черный ящик, будь он не ладен, ОДНОЗНАЧНО брал бы ТОЛЬКО ПОД СВОИМ номером - хотя бы применимость уже будет соответствовать....
Не знаю чем те это сможет помочь, но гидроблок 5096268AA, на который нахлобучены эти мозги ставился на Дакоты 98-99-00 и Дюранги 98 и 00, а на 99-ый он почему-то не бьется...

[Second]

Решим что чего тянуть и сегодня взялся за дело) В отчете будет много фото
Цитата от Diman

...Если соберешься вписаться в эту авантюру, делай фотоотчет...

Итак, приступим Дюранга:

Отключаем АКБ

Так вот переделаны клеммы. Перестало все отваливаться и окисляться - работает великолепно. Делал сам, работы на час максимум

Общий вид на блок АБС и проводку

Фото защелок на кабелях

Открываются методом сдвига в бок до щелчка. На морозе надо быть аккуратнее - ломаются только так...

После того как фиксаторы сдвинуты, жмем посильнее на язычок и тянем на себя жгут

Получается вот так

Вид на блок без проводки

Стикер с партномером

Ну и шильдик производителя

Держится болтиками с торксом

Открутилось все легко ключиком из набора


После удаления крепежа - просто тянем блок в верх и он легко снимается

Вид на блок с обратной стороны


Общий вид на ситуацию

Отстегиваем еще один штекер - на этот раз он без замочков, просто с язычком

Внутри все чисто и без окислов


Далеее идем в тепло, протираем блок тряпочкой и начинаем разборку.
Корпус скручен с помощью вот таких небольших болтиков. Тоже торкс. ХЗ какой размер - с начала крутил мелкой плоской отвертной, потом нашел набор Торков - докручивал ими.

Так как информации о правильной последовательности разборки не было, откручивал все что видел)
Так вот, откручивать ТРИ болтика что на двух верхних разъемах НЕ НАДО!!! Они ничего не держат и не мешают разборке.
Результат:

Не забываем выкрутить два болтика в соленоидах
На фото не очень видно. Нижний ряд по бокам от среднего ближе к низу

Далее берем резак и потихоньку не сильно торчащим лезвием проходимся по переметру блока - там где шов из герметика. Герметик серый, стык между металлической и пластиковыми половинками корпуса


После нескольких проходов по кругу, начинаем резать глубже раз ра разом. Надо быть аккуратным и не торопиться- завалить плату можно только так
Ну и помогаем себе отверткой - раздвигая половинки. Но сильно не усердствовать.
После того как половики корпуса будут разъединены - развести их не позволит двухпиновый разъем.
Намаялся я с ним дай боже. К сожалению он вклеен на герметик изнутри и намертво. Красиво отсоединить не получилось. Получилось по-уродски
Резаком прорезал насквозь


После того как прорезал дырку, прижал разъем с помощью вот таких клещей

И отверткой засунутой в щель между половинками доломал его. ))
Вид без корпуса

Далее нам потребуется флюс, припой, паяльник и проволочка-вытяжка - убирать припой
Китайский поддельный флюс) Под амтеч...Ну под это дело норм


Кислотные флюсы конечно не допустимы
Паяльник

Кстати нагрев феном в борьбе с герметиком не помогает - он не боится даже паяльника - тыкал проверял...
Пропаиваем контакты


Делал это для облегчения дальнейшего вытягивания припоя из мест пайки - производители электроники давно перешли на бессвинцовые припои с безумно высокой температурой плавления - раньше платы начинают гореть чем припой плавится...Экология...А так мы разбавит все это дело обычным ПОС-60 и все будет легко...
Хотя если честно даже и не проверял какой там припой - сразу начал пропаивать...
После пропайки берем специальную вытяжку припоя. Под рукой его не оказалось - воспользовался медным многожильным проводом

Проволочку тыкаем во флюс, а потом через нее греем контакты, припой плавится и начинает затекать и втягиваться на проволку освобождая контакты
Результат

После того как освобождены от припоя контакты плату ничего не дежит

Аккуратно подцепляя с боков тянем вверх
как можно равномернее и нежнее. Держит ее специальны термоинтерфейс - передающий тепло с платы на крышку. Типа термопасты КПТ-8, но иной по структуре. Не знаю пока на что менять - надо пробовать термопасту. Если прижим норм выйдет, но ставить на нее. Если нет придется прокладочки специальные ставить....

Плата пошла винтом...из-за того что я пытался тащить вверх разъемы для проводки что на металлической крышке

Проверил цэшкой - все вроде целое, ничего не оборвал

Внешний осомотр не выявил никакого криминала - ни трещин в пайке, ни следов перегрева, ни тем более дырок в компонентах. Но все равно надо устраивать тотальную пропайку всего
Первым делом решил проверить как дела обстоят у кондеров.С помощью вот такой штуки

Показание по одному

По второму

Емкость нормальная, а вот сопротивление высокое. Под замену оба
Общий вид на плату

Промаркировал селеноиды перед выпайкой - под ними силовая часть которую надо пропаять

Место где стоял злополучный двухпиновый разъем

А вот и он сам

Реле

К сожалению с наскока ничего подобного в продаже не нашлось
На смотреть даташит и думать
На сегодня пока все)
Завтра продолжу работы. На очереди выпайка соленоидов, замена кондеров, поиск информации по реле, его проверка, тотальная пропайка
Машина кстати на ходу. Все прекрасно работает и без модуля)

[Diman]

Однако один момент - тот партномер что указан в первом сообщении - я списал с модуля стоящего на машине)...

Стикер с партномером

так какой говоришь номер?! из первого сообщения?! 52010390AB?! ну-ну...

[Second]

Действительно перекос какой то)
А этот партномер соответствует вину моей машины?

[Diman]

А этот партномер соответствует вину моей машины?

ДА

[Second]

Сегодня удалось сделать немного
Фото маркировки платы

Еще раз фото маркировки реле
t72m5d121-12-16

Вот ссылка на даташит
http://www.datasheetarchive.com/T72M5D121+...datasheet.html#
Не совсем точная такая же, но принцип тот же
Фото контактов реле с обратной стороны

Схемка реле

Фото выпаянного реле с обратной стороны с подписанными в соответствии со схемой контактами

В нормальном положении в реле замкнуты контакты 1 и 4
При подаче напряжения на контакты 2 и 5 (использовал внешний источник постоянного тока на 7,5 V) контакты 1 и 4 размыкаются и замыкаются 1 и 3
Реле у меня рабочее по итогу
Плата в месте установки реле


Далее решил выпаять соленоиды. Принцип все тот же - с начала разбавляем припоем, потом вытягиваем лишнее

Так выглядит после выпайки

Выпаянные соленоиды

На проверку оказались внешне одинаковыми но разными внутри)
Не зря маркировал
Половина имела сопротивление около 4 ом

Другая половина около 6

На торце промаркированы установочные номера в соответствии с фото в первом посте. На боку, сверху сопротивление


Один из шести соленоидов болтается внутри своего корпуса. Но сопротивление показывает такое же как и остальные. Металлическая крышка при этом держится норм. Болтается обмотка в пластиковом корпусе внутри металлического стакана. Не знаю даже что с этим и делать....
Просто фото элементной базы

Ну и очередное общее фото

Пока на сегодня всё

[Diman]

В нормальном положении в реле замкнуты контакты 1 и 4
При подаче напряжения на контакты 2 и 5 (использовал внешний источник постоянного тока на 7,5 V) контакты 1 и 4 размыкаются и замыкаются 1 и 3
Реле у меня рабочее по итогу...

значит что то внутри этого блока управления навернулось?

вообще не факт. А скорее всего нет...

#3379

[Wadimka]

...Один из шести соленоидов болтается внутри своего корпуса. Но сопротивление показывает такое же как и остальные. Металлическая крышка при этом держится норм. Болтается обмотка в пластиковом корпусе внутри металлического стакана. Не знаю даже что с этим и делать....

А на корпус эти соленоиды не звонятся (на мегаомах)? Особенно тот, у которого болтается обмотка. Может на авто, когда соленоид должен сработать, катушку прижимает к корпусу эл.магнитная сила и в одном из положений он замыкает на массу авто. В любом случае внутрь ему бы залить герметика или термоклея чтоб катушку зафиксировать.
Не имея схемы и плохо представляя принцип работы этой платы, остается проверять исправность всех элементов по максимуму. Ключи целые? Да и вообще ВСЕ транзисторы и диоды проверить.
Стоит подать на плату питание, проверить, что вторичные источники питания все напряжения выдают в норме.
Электролиты можно было не проверяя менять, раз уж добрался до них. Только ставить как можно качественнее и чтоб 105'С, а не 85'С и можно большей емкости.
Резисторы пленочные проверить не выпаивая на соответствие номиналам (причем щупы тыкать не в сами резисторы а в пайку рядом, для лучшей диагностики). Если сильно отличаются (в разы) выпаивать, перепроверять, менять. Были случаи (и не один раз), когда у пленочных резюков со-временем сильно менялось сопротивление.
Сопротивление контактов реле (и НС и НО), а если при этом по нему хорошо постучать ручкой отвертки? Хотя Сименс надежный...
P.S. А еще стоит проследить по дорожкам куда подключены контакты и обмотка этого реле и проверить всё, что с ним связано (ошибка то про то, что контакты майн реле опен)

[IQ200]

Хороший такой отчет получается!)
С такой инструкцией можно пойти к нормальному электрику что бы все тоже самое проделал.
Какой элемент на схеме, зависит от Т блока?
У меня же ошибка вываливается именно после нагрева блока АБС, не думаю что это соленоиды, больше похоже на транзисторы

[Wadimka]

...Какой элемент на схеме, зависит от Т блока?
У меня же ошибка вываливается именно после нагрева блока АБС...

В общем-то в первую очередь любой полупроводник, - диоды, транзисторы, микросхемы, затем конденсаторы (у них есть такой параметр ТКЕ, - температурный коэффициент емкости), затем в меньшей степени резисторы (ТКС)...
... любой ремонт всегда надо начинать с проверки питания (кз, обрыв, соответствие номинальному, пульсация, сопротивление нагркзки и т.д.), а тут есть, как минимум, один формирователь вторичного напряжения. А напряжение в бортсети, даром что зовется постоянным, - меняется в широких пределах, пульсация, помехи в широкои спектре, в т.ч. импульсы от зажигания (бывают такие "иголочки" амплитудой 100В). В таких условиях электролиты по питанию долго не живут и теряют свою емкость, а с нагревом...

[Second]

Пока дальше не ковырялся - некогда
Да и если честно умения и знания дальше не позволяют) Видимо придется сервисному инженеру давать)
Касательно электролитов - они то как раз таки по моему опыту если они наджабленные то при нагреве восстанавливают свои свойства на некоторое время\
2Wadimka
Как я заметил у тебя достаточно хорошее понимание этого дела
Как на счет того что с тебя советы про проверки - с меня проверка и слайды?
Будем рисовать схемы и писать инструкции по проверке?
Это и мне поможет сильно, и форум облагородится интересной инфой?

[Nixon66]

Когда искал информацию по ремонту данного модуля, большинство советов сводилось к разборке и пропайке контактов реле и разъема насоса, сам планирую для начала ограничится этими манипуляциями. Блок по номеру у меня такой же.

[Second]

Так как то глупо разобрав по сути не разборную вещь перед ее сборкой не проверить компоненты на предмет целостности
Высок шанс конечно что у меня все рабочее и проблема предположим в непропае
Но тем не менее

[Wadimka]

...и мне поможет сильно, и форум облагородится интересной инфой?

Чем могу, - помогу. Ремонтировать не зная точно как работает блок - тяжело, а делать это дистанционно вообще не приходилось. Протокол обмена нам неизвестен и поэтому даже имея адаптер CANшины ничего не поймем. Сделав всё, о чем уже говорилось, врятли мы сможем сделать что-то еще, разве что подав питание, проанализировать работу микрух на соответствие даташитам (желательно осциллограф иметь).
В общем, проверять всё и при подозрении менять. Проследить-прорисовать цепи релюшки (катушка и особенно контакты). Может цепь идет на разъем блока и неисправность не на плате.
Может есть возможность отправить плату мне? Хуже я ей не сделаю))

[Diman]

Протокол обмена нам неизвестен и поэтому даже имея адаптер CANшины ничего не поймем.

...не поймете вы еще и потому, что шина на нем PCI, а не CAN...

[Wadimka]

...не поймете вы еще и потому, что шина на нем PCI, а не CAN...

Как говорится, - век живи...
Есть у меня штука для анализа сериальных потоков, да и просто запоминающий осциллограф есть... но про PCI слышал только как про шину материнки... Просто специализация у меня другая, а автоэлектроника - пока только хобби.

[Second]

2Wadimka
Ну посмотрим чего наваяет сервисный инженер наш

Отчет и FAQ если что будет?)

[IQ200]

Поиск пока только такое выдает:
ABS Code 65 is: "Internal Main Relay Open".

Symptom:
Internal Main Relay

When Monitored:
Ignition turned on for at least 3.5 seconds.
ABS main relay command given.
None of the valve (solenoid) commands given.
Set Condition:
Low feedback voltage from the low side of all solenoids.
Criteria 1 - 4 satisfied for over 20 consecutive controller checks spaced 5 milliseconds apart.

Possible Causes:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect
Here is the diagnostic procedure.

Это скорее не про меня, а для тех у кого сразу ошибка вываливается

[Second]

Модуль был передан сервисному инженеру который чинит у нас ноутбуки
Все по мере возможностей проверено - диагноз - рабочий
Не проверен проц и прошивка - а как их проверишь)
Буду надеяться что дело в непропае - таки довольно частая причина

На следующей неделе буду собирать. Будет продолжение истории

[Diman]

На следующей неделе буду собирать...

когда будешь собирать ни в коем случае не используй кислотные (на уксусной и т.п. основах) герметики! ТОЛЬКО НЕЙТРАЛЬНЫЙ! Типа Loctite 5145, 5699, 5910 или аналогичные...

[Second]

Я это сразу понял как ты только в личке написал)
А вот теперь опять таки благодаря тебе знаю какие именно можно использовать
Как всегда выручил)
Спс)
PS: может выскажешь мнение в моей теме по капремонту РК? Как раз мне крышка на замену пришла и надо окончательное решение принимать по киту для ремонта и по состоянию цепных шестеренок

[Diman]

...А вот теперь опять таки благодаря тебе знаю какие именно можно использовать...

друже, что б было понимание: я не утверждаю КАКИЕ ИМЕННО лучше/надо пользовать. Мне интереснее, что был понятен ПРИНЦИП. В данном случае это то, что кислотные герметики как при вулканизации, так и после ее завершения окисляют металлы. А с учетом предполагаемой герметичности блока их парЫ будут воздействовать на плату, пайку и т.п. А чем ты там намажешь в итоге, будь то Перматексом, Аброй, Локтайтом, строительным оставшимся от ремонта или чертом лысым не принципиально...

PS: может выскажешь мнение в моей теме по капремонту РК? Как раз мне крышка на замену пришла и надо окончательное решение принимать по киту для ремонта и по состоянию цепных шестеренок

два раза прочитал, вообще нипонил о чем речь. Ссыль давай...

[Wadimka]

Еще плату обязательно от флюса помой, каким-нибудь Флюс-Оффом или спиртом тщательно.

[Second]

Блок пришел от инженера

По максимуму проверенный - не проверен проц и прошивка
Остальное ОК
Пропаян, отмыт от флюса

Теперь вопрос чем все же зафиксировать болтающийся соленоид?

[Diman]

чем все же зафиксировать болтающийся соленоид?

БФ2

[Second]

Купить герметик с надписью нейтральный оказалось у нас проблема)
Купил DoneDeal DD6703
В инструкции написано что можно применять для герметизации корпусов электрических приборов

Открыл, понюхал - воняет уксусом
Видимо не стоит использовать?

[Wadimka]

...не стоит использовать?

Посмотри в магазинах радиодеталей на продукцию под торговой маркой "Cramolin". У них есть защитные покрытия в аэрозолях, - можно покрыть плату для защиты от влаги и агрессивных сред. Только лучше использовать "мягкие" покрытия, их потом удалить проще. Тогда и агрессивный герметик не будет так страшен.
P.S. У них еще есть очиститель контактов, очень хорошо удаляет "зелень" с проводов, причем к чистой "меди" - нейтрален, взаимодействует только с окислами, сульфатами, сульфитами и т.п. Удобно использовать для чистки контактов разъемов, там куда фиг подлезешь.

[Second]

Уже думал об этом
Но вроде нашелся Loctite 5910 - надеюсь не обломает интернет магазин с ним

[Second]

Герметик куплен)
Модуль уже собран
Жду пока высохнет...в раздумьях дожидаться полного высыхания или нет
по идее все равно окончательная сборка на машине и тоже и с использованием герметика

[Wadimka]

Всюду, я так понял, всё жестко стянуто винтами и можно ставить, но вот вокруг разъема, который выпиливался, надо бы чтоб герметик полностью застыл.

[Second]

Он вечность стынуть будет
По иструкции 7-23 дня :D Потому что я там от души толсто намазал - что бы нагрузка равномернее расляделалсь и не шатало пайку

Ну видимо на завтра установку перенесу

Сообщение отредактировал Second - 22.4.2015, 15:12

[Second]

Итак, модуль поставлен
АБС не рабочает
Горит лампочка АБС и Брэйк
Сработки абс добиться не вышло - колеса просто блокируются. Хотя у нас везде снег и дождь идет

Спидометр ожил
Вопрос - может надо скинуть ошибки сканером?

[Diman]

Итак, модуль поставлен. АБС не рабочает

что, я опять, к сожалению, оказался прав?...
Крайслеровая ляктроника, хоть ее у ругают, все-таки работает. Пока в нее не полезли...

Вопрос - может надо скинуть ошибки сканером?

скинуть-то конечно можно, только АБСка от этого не заработает. Все идет к тому, что без DRB те не обойтись...

[Second]

Так DRB то что делать?)
Есть сервис где он есть - что у них просить?

[Diman]

Так DRB то что делать?)
Есть сервис где он есть - что у них просить?

для начала все-таки удалить джек, а когда он снова появится считать его заново. Затем через нее прокачать тормозную систему с заменой тормозухи. Затем уже смотреть почему эта тварь отказывается работать... Мне так каца...

Сообщение отредактировал Diman - 23.4.2015, 11:47

[Second]

Записался
Правда человек сказал что прокачка никак мне не поможет - типа педаль бы проваливалась
Даже и не знаю что ему возразить)
Хотя у меня рвался тормозной шланг и убегала жидкость... прокачивал педелью - томозит то норм)

[Diman]

Хотя у меня рвался тормозной шланг и убегала жидкость... прокачивал педелью - томозит то норм)

все зависит от того, сколько ее "убегало". Если она убегала из блока АБС, не говоря уже про главный тормозной, то без активации АБС (принудительной - через DRB или естесственной - через ее срабатывание) полностью воздух из нее не выгонишь. Ессно что она может из-за этого не работать...

[Second]

Сколько....Да я думаю половина ее и ушла
Шланг лопнул во время торможения на дороге прямо
т.е. видимо 1 контур и ушел весь. Бачек был пустой

Ну сервисмэны такие сервисмэны...

А можно ли еще небольшую лекцию о целях и задачах программирования модуля АБС после его замены?
Может что то такое же проделать с имеющимся?

[Diman]

Ну сервисмэны такие сервисмэны...

помнишь время, когда только появились ведра с АБС и ходила байка о том, что будто бы для ее прокачки нужно включить зажигание? Зажигание все включали, вот только почему-то никому не приходило на ум, что АБС то при этом не работает...

А можно ли еще небольшую лекцию о целях и задачах программирования модуля АБС после его замены?

о, ты дал. Эти "лекции" на дилерских тренингах читают, потом на кроликах тренируются, экзамены сдают...
Я пару-тройку раз присутствовал при этом процессе, но в качестве зрителя не более того. У мну конечно отложилось в башке, что в CAB шьется Gear Ratio и Rev per mile и что установка всякой различной aftermarket-херни, типа car phone, radar detector, citizen band radio, trailer lighting, trailer brakes, ect может сказаться на функционировании системы, но других подробностей/алгоритмов и т.п., я не то что нипомню, я их и не знаю, да тем более настолько что б еще и кому-то об этом рассказывать, не говоря уже про то что б давать какие-то советы. Открываешь SM на свой год, там этой херне почти сотня страниц посвящена, типа того что у тебя в личке...

[Second]

Спс)
Ну собственно говоря расчитывать на легкую победу над Дюрангой было бы наивно)
Буду ковыряться далее
PS: Diman - по моему вопросу о РК еще ничего не скажешь?

[Diman]

PS: Diman - по моему вопросу о РК еще ничего не скажешь?...

два раза прочитал, много думал, но так и не догнал: а чего ты хочешь от меня услышать?...

[IQ200]

Жаль, что не получилось вылечить блок АБС
Тогда и мне нет смысла туда лезть.

Вот я не помню, была ли у меня ошибка с АБС ранее, или она появилась после того как заменил жижу с обычной прокачкой тормозов.
Если верить фотам, когда купил машину, чеков на табло не было.
Значит вполне чек появился при мне.
Но тогда не понятна зависимость от Т блока

[Diman]

Вот я не помню, была ли у меня ошибка с АБС ранее, или она появилась после того как заменил жижу с обычной прокачкой тормозов....

у вас реально найти DRB?

[scepter_kz]

да есть конечно пару мест...о вот мозгов нет)) у мастеров

[Nixon66]

А ошибку ABS можно только DRB сбросить? или LME для этого тоже подойдет?

[Diman]

А ошибку ABS можно только DRB сбросить? или LME для этого тоже подойдет?

задача не сбросить ее, а найти причину ее появления...

[Nixon66]

Я имел в виду что допустим LME более доступен, и если сделать через него сбор ошибок, будут ли при этом сброшены ошибки ABS? если ошибка повторно вылезет считать код ошибки с помощью DRB

[Diman]

Я имел в виду что допустим LME более доступен, и если сделать через него сбор ошибок, будут ли при этом сброшены ошибки ABS? если ошибка повторно вылезет считать код ошибки с помощью DRB

а ты уверен что LME их прочитает? и сделает это правильно? Суть в том, что имеет смысл, с помощью DRB пошагово пройти весь алгоритм по этой конкретной ошибке...

[Second]

Сегодня еду на диагностику сканером и замену тормозной жидкости
За одним надумал что надо проверить какое прошито передаточное число, размер шин и Rev per mile
В связи с этим вопрос какое значение д.б у параметра Rev per mile ?
И какой объем тормозной жидкости надо при полной замене? Менял уже раза три а все никак не упомню - литр с небольшим или два с небольшим?
Чего еще сканером поделать с АБС раз уж такая возможность есть?

[Diman]

В связи с этим вопрос какое значение д.б у параметра Rev per mile?...

оно должно соответствовать размеру установленных колес ...
Например для 31x10.50R15 это 671.45, для 235/70R15 это 744.11, для 245/70R16 это 679.6, для 245/75R16 это 657.2 и т.д.
Заходишь сюдой, забиваешь свой размер, получаешь результат...

И какой объем тормозной жидкости надо при полной замене? Менял уже раза три а все никак не упомню - литр с небольшим или два с небольшим?...

лучше иметь два с небольшим... К себя освежил в пт - почти полтора улетели со свистом. И это при том, что я ее меняю раз в год и лью одну и ту же...

Чего еще сканером поделать с АБС раз уж такая возможность есть?...

ты главное с АБСкой разберись...

[Second]

Спс)
Спешу поделиться новостями
Труд не был напрасен, надо дописывать отчет)
Ошибка стала другая - никакого мэйн реле оупен)
Следующая проблема abs code 68 pump motor stalled
Пока не разбираться чем сие грозит - как приехал сразу решил поделиться)

[Diman]

... Труд не был напрасен, надо дописывать отчет)
Ошибка стала другая - никакого мэйн реле оупен)
Следующая проблема abs code 68 pump motor stalled
Пока не разбираться чем сие грозит - как приехал сразу решил поделиться)

не понимаю, чему ты радуешься - эта еще хуже:
PUMP MOTOR STALLED - 68
When Monitored: Ignition on.
Set Condition: When vehicle speed is above 15 mph without ABS active. Vehicle speed
above 4 mph with a fault from the previous ignition cycle. ABS pump motor command
given and then turned off. High feedback voltage from the low side of the motor
continuously.

POSSIBLE CAUSES

ABS PUMP MOTOR INTERMITTENT DTC
FUSED B(+) CIRCUIT INTERMITTENTLY SHORTED TO GROUND
FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND
CAB - FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND
FUSE OPEN - PUMP MOTOR CIRCUIT
NO B+ SUPPLY TO FUSE
ABS PUMP MOTOR INOPERATIVE
FUSED B(+) CIRCUIT OPEN
GROUND CIRCUIT OPEN
GROUND CIRCUIT HIGH RESISTANCE
CAB - INTERNAL FAULT

А знаешь что такое: CAB - INTERNAL FAULT? Это внутренняя ошибка того, куда, как ты уже понял, мы не вхожи - проц и его прошивка, как раз тех самых замученных тобой мозгов АБС...
А кривые американской мечты в различных пунктах ABS VERIFICATION TEST выводят и на Replace the ABS Pump Motor/Hydraulic Control Unit assembly, и на Replace the Controller Antilock Brake...
Вот этим сие и грозит.

При этом, подозреваю, что ABS VERIFICATION TEST по этой ошибке согласно библии(сервис-мануала) тебе не провели, иначе скорее всего ты бы уже номерки конкретной фигни спрашивал...

[Second]

Некоторое чувство радости связанно с тем что была одна ошибка, в результате вмешательства она ушла, но появилась другая - т.е. есть какое то движение. А вот осталась бы та же - сиди кукуй думай что пошло не так и что делать дальше

Ессно мне ничего не провели)
Мне даже не смогли помочь с проверкой прописанного размера колес) Не знали где)
Но за то очень уверенно сославшись на свой опыт сказали что проблема вероятно в щетках двигателя мотора АБС. Типа они довольно часто сталкивались с такой ошибкой на других машинах и решалось все заменой щеточного узла
Почитал в инете (не по нашей машине конечно) - действительно щетки стираются довольно часто

Отсюда вопрос - при снятии мотора - тормозная жидкость ниоткуда не потечет?

[Diman]

Ессно мне ничего не провели)...

пилядъ, ну в библии же весь алгоритм прописан. Делаешь то-то, смотришь на результат, если то-то - делаешь второе, если не то - делаешь третье... Ты сам то библию смотрел?

Мне даже не смогли помочь с проверкой прописанного размера колес) Не знали где)...

м-даа, беда...

Но за то очень уверенно сославшись на свой опыт сказали что проблема вероятно в щетках двигателя мотора АБС.
Почитал в инете (не по нашей машине конечно) - действительно щетки стираются довольно часто

щетки стираются на абсолютно ЛЮБОМ электромоторе. Почему они однозначно решили что в 68-ой ошибке виноват именно сам мотор?...

Отсюда вопрос - при снятии мотора - тормозная жидкость ниоткуда не потечет?

насколько мне помнится потечет. Хотя могу и ошибаться - я ручкал его от силы пару раз....

Зы...я понимаю, что невовремя, но потом могу забыть. Ты в курсе что на твоем ВИНе реколл висит?
https://www.chrysler.com/universal/webselfs...ice/pdf/841.pdf

[Second]

Уф
Про реколл - нет не в курсе. Спс, надо подумать что с этим делать. Хотя наши местные дилеры...

Про сервис мануал - надо освежить память, заново качнуть и распечатать видимо)

По мотору - почему на него - ну по опыту они своему сказали

Конечно не факт что у меня эта беда

Порыскал по каталогу - получается мотора как отдельной з.ч и вовсе не поставляется. Если там не убежит вся тормозная жидкость из ГТЦ при его съеме - то снять и осмотреть его вроде как не трудно - можно отвлечься немного в рабочее время даже)

По крайней мере на ГЧ в первом кузове видимо ничего не начинает течь если мотор снять

Хотя и расположен он там видимо вертикально, а на наших машинах горизонтально

Сообщение отредактировал Second - 27.4.2015, 22:22

[Diman]

Про реколл - нет не в курсе. Спс, надо подумать что с этим делать. Хотя наши местные дилеры...

расчепятываешь, морду кирпичем и вперед. Будут кочевряжиться - проси письменный отказ...
А судя по дате выпуска твоего экземпляра, напомни им что еще и заднюю тормозную трубочку проверили, а при необходимости и заменили...
Что касается квалификации ваших дилеров, есть у мну одна идея, которую я те в личке озвучу попозжее...

Про сервис мануал - надо освежить память, заново качнуть и распечатать видимо)

там все по пунктам расписано...

Порыскал по каталогу - получается мотора как отдельной з.ч и вовсе не поставляется...

дык, спросил бы я б те и так сказал, можно было не рыскать...

... то снять и осмотреть его вроде как не трудно - можно отвлечься немного в рабочее время даже)...

хочешь отвлечься?... Ты тока не подумай, что я прикалываюсь или у мну крыша съехала: ты где-нить вибратор сможешь найти? Желательно помощнее, типа такого.
Если на электромоторчеге от щеток хоть что-то осталось, с помощью данного девайса можно попробовать их протрясти и попытаться запустить моторчег...

[Second]

Провел небольшой осмотр.
Моторчик невозможно снять не открутив магистрали с тормозной жидкостью
Остается сидеть и ждать выходного дня - на работе в перерыв такого не сделаешь - ведь придется прокачивать всю систему

[Diman]

ведь придется прокачивать всю систему...

через DRB...

[Wadimka]

Чисто теоритический вопрос, - а можно отсоединить провода этого моторчика и попробовать прозвонить, померять ток, напряжение в цепи и даже просто подать на него напряжение от АКБ напрямую, дабы убедится в его исправности? Или там до них не добраться?

[Diman]

попробовать прозвонить...

прозвонить электромоторчик?...

померять ток, напряжение в цепи...

а какими они должны быть?...

просто подать на него напряжение от АКБ напрямую...

а если оно на нем должно быть 5В?...

дабы убедится в его исправности?...

а если он сам работает, а в составе АБС нет?...
Вот именно поэтому и надо просто выполнить ABS VERIFICATION TEST по 68-ой ошибке, тупо по пунктам 1,2,3 и т.д...

[Second]

Мотор я думаю вполне можно проверить подцепив питание
Только не понятно сколько - ну лабороторный БП выручит с этим думаю
На многих видео(не по нашей машине) их цепляют к акб - начинают крутиться


2Diman
А можешь выложить иструкцию по ABS VERIFICATION TEST?

[Diman]

...иструкцию по ABS VERIFICATION TEST?...

98 SM - в ФАКе.
Из того, что быстро и под рукой - это для RWAL, 2002 г.. Сомневаюсь что для 98 г. оно будет отличаться . Для 67-ой и 68-ой - алгоритм одинаковый...

Symptom List:
PUMP MOTOR CIRCUIT OPEN - 67
PUMP MOTOR STALLED - 68
Test Note: All symptoms listed above are diagnosed using the same tests.
The title for the tests will be PUMP MOTOR CIRCUIT OPEN
- 67.
When Monitored and Set Condition:
PUMP MOTOR CIRCUIT OPEN - 67
When Monitored: Ignition on.
Set Condition: Ignition on for at least 3.5 seconds. ABS pump motor command never
given during the current ABS command. Low feedback voltage from the low side of the
motor.
PUMP MOTOR STALLED - 68
When Monitored: Ignition on.
Set Condition: When vehicle speed is above 15 mph without ABS active. Vehicle speed
above 4 mph with a fault from the previous ignition cycle. ABS pump motor command
given and then turned off. High feedback voltage from the low side of the motor
continuously.
POSSIBLE CAUSES
ABS PUMP MOTOR INTERMITTENT DTC
FUSED B(+) CIRCUIT INTERMITTENTLY SHORTED TO GROUND
FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND
CAB - FUSED B(+) CIRCUIT SHORTED TO GROUND
FUSE OPEN - PUMP MOTOR CIRCUIT
NO B+ SUPPLY TO FUSE
ABS PUMP MOTOR INOPERATIVE
FUSED B(+) CIRCUIT OPEN
GROUND CIRCUIT OPEN
GROUND CIRCUIT HIGH RESISTANCE
CAB - INTERNAL FAULT

1. Turn the ignition on.
With the DRBIIIt, read DTC’s.
With the DRBIIIt, erase DTC’s.
Turn the ignition off.
Turn the ignition on.
Turn the ignition off.
With the DRBIIIt, actuate the ABS pump motor.
Did the Pump Motor operate when actuated?
All
No ! Go To 2
Yes ! Go To 11

2. Turn the ignition off.
Remove and inspect the ABS Pump Motor fuse.
Is the Fuse open?
All
Yes ! Go To 3
No ! Go To 6

3. Turn the ignition off.
Make sure the Pump Motor connector is secure.
Visually inspect the Fused B(+) circuit in the wiring harness from the ABS PUMP
fuse to the CAB harness connector. Look for any sign of an intermittent short to
ground.
Is the wiring harness OK?
All
Yes ! Go To 4
No ! Repair the Fused B(+) circuit short to ground.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

4. Turn the ignition off.
Remove the ABS PUMP Fuse.
Disconnect the CAB harness connector.
Make sure the ABS Pump Motor connector is secure.
Note: Check connector - Clean/repair as necessary.
Measure the resistance of the Fused B(+) circuit to ground.
Is the resistance above 5.0 ohms?
All
Yes ! Go To 5
No ! Repair the Fused B(+) circuit short to ground.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

5. Turn the ignition off.
Make sure the Pump Motor connector is secure.
Remove the ABS PUMP Fuse.
NOTE: The CAB must be connected for the results of this test to be valid.
Measure the resistance between Fused (B)+ circuit and ground.
Is the resistance open?
All
Yes ! Replace the ABS Pump Motor Fuse. If the fuse is open make sure
to check for a short to ground.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.
No ! Replace the Controller Antilock Brake in accordance with the
Service Information. Refer to the symptom *Replacing the Controller
Antilock Brake for additional information.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

6. Turn the ignition off.
Remove the ABS PUMP Fuse.
Disconnect the CAB harness connector.
Note: Check connector - Clean/repair as necessary.
Measure the resistance of the Fused B (+) circuit between the ABS PUMP Fuse
Terminal and the CAB harness connector.
Is the resistance below 5 ohms?
All
Yes ! Go To 7
No ! Repair the Fused B(+) circuit for an open.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

7. Turn the ignition on.
Measure the voltage of the B(+) supply at the ABS PUMP Fuse terminal.
Is the voltage above 11 volts?
All
Yes ! Go To 8
No ! Repair the B+ supply for an open.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

8. Turn the ignition off.
Disconnect the ABS Pump Motor connector.
Connect a 10 gauge jumper wire between ABS Pump Motor Fused B (+) circuit and
a 40 Amp Fused B (+) circuit.
Connect a 10 gauge jumper wire between ABS Pump Motor ground circuit and
ground.
Monitor ABS Pump Motor operation.
Is the ABS Pump Motor operating?
All
Yes ! Go To 9
No ! Replace the ABS Pump Motor/Hydraulic Control Unit assembly.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

9. Turn the ignition off.
Disconnect the CAB harness connector.
Note: Check connector - Clean/repair as necessary.
Measure the resistance of the CAB Ground circuits.
Is the resistance below 5.0 ohms?
All
Yes ! Go To 10
No ! Repair the ground circuit for an open.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

10. Make sure the ABS Pump Motor connector is secure.
Turn the ignition on.
With the DRBIIIt, enable ABS Pump Motor actuation.
NOTE: ABS Pump Motor will not operate, but voltage will be applied.
Measure the voltage drop across the ABS Ground circuit connection, with ABS Pump
Motor actuation enabled.
Is the voltage below 0.1 volt?
All
Yes ! Replace the Controller Antilock Brake in accordance with the
Service Information.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.
No ! Repair the Ground circuit for an open.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.

11. Turn the ignition off.
Visually inspect the related wiring harness. Look for any chafed, pierced, pinched, or
partially broken wires.
Make sure the Pump Motor connecter is secure.
Visually inspect the related wire harness connectors. Look for broken, bent, pushed
out, or corroded terminals.
Refer to any Hotline letters or Technical Service Bulletins that may apply.
Were any problems found?
All
Yes ! Repair as necessary.
Perform ABS VERIFICATION TEST - VER 1.
No ! Test Complete.

оff: Гарри, понимаю что дохрена, сорри - не для себя стараюсь...

[Старик Ромуальды...]

намана-намана, Димк, я аж сам зачитался только как представлю тех, кто без практического опыта и навыков работы с DRB, с листа, будет пытаться провести все эти процедуры, то мне делается слегка дурно

[Diman]

... только как представлю тех, кто без практического опыта и навыков работы с DRB, с листа, будет пытаться провести все эти процедуры, то мне делается слегка дурно

предположу что других вариантов просто больше нет - гадать можно до морковкиных заговен...

[Second]

Почитал. В целом мотор можно проверить не снимая с машины


Turn the ignition off.
Disconnect the ABS Pump Motor connector.
Connect a 10 gauge jumper wire between ABS Pump Motor Fused B (+) circuit and
a 40 Amp Fused B (+) circuit.
Connect a 10 gauge jumper wire between ABS Pump Motor ground circuit and
ground.
Monitor ABS Pump Motor operation.
Is the ABS Pump Motor operating?
All
Yes ! Go To 9
No ! Replace the ABS Pump Motor/Hydraulic Control Unit assembly.

Только если честно никак не могу понять что с чем велят соединить перемычкой)
Один из контактов (ABS Pump Motor Fused B (+)) в фишке питания насоса с местом где то в блоке предохранителей где есть постоянный + на 40 амепер? (40 Amp Fused B (+) circuit)



PS: самостоятельное ковыряние Дюранги уже как наркотик - только и думаешь что нить поделать

Сообщение отредактировал Second - 28.4.2015, 15:13

[Diman]

Только если честно никак не могу понять что с чем велят соединить перемычкой)
Один из контактов (ABS Pump Motor Fused B (+)) в фишке питания насоса с местом где то в блоке предохранителей где есть постоянный + на 40 амепер? (40 Amp Fused B (+) circuit) ...

да. Этот пред на АБС и стоИт...

PS: самостоятельное ковыряние Дюранги уже как наркотик - только и думаешь что нить поделать...

особенно до смерти за*бать ведро, которая от тебя в 1109 милях находится, да еще и руками самого владельца, точно, самое оно...

[Second]

Так, а выбора нет
У нас вшатают машину до состояния ведра и за деньги почти любой сервисмэн))

и тут у меня еще вопрос
Понять где земля на фишке предлагется померив контакты на корпус того же насоса тестером?

Или быть может это заранее известно?)
И таки получается насос работает от 12 v ? Опять такие ему же по идее всеравно где плюс/минус - изменится сторона вращения просто?

[Second]

Срочный вопрос)
Все разобрано, щетки поменяны, двигатель проверен - работает
Теперь сборка
Надо ли заложить смазку в гидроблок где эксцентрик приводимый в движение мотором АБС нажимает на клапаны(ну или что это там)?
Надо ли заложить смазку в задней крышке (там где выштамповка) куда ставится задняя часть оси ротора?
Когда разобрал все было более чем сухо
Единсвенное что внутри гидроблока там где клапаны - были какие то катышки типа смазки уставшей
В общем решил собрать как было с завода и не умничать - т.е. на сухую, без смазки
Собрал, поставил.
За разборку-сборку вытекло буквально пару капель тормозной жидкости.
А теперь о результатах - их нет.
Ошибки как были так и остались. Поерзал на парковочном месте - тормоза есть. Ошибки есть.
Завтра с утра прокачусь посмотрю что и как
И опять вопросы - при включении зажигания мотор АБС должен срабатывать и жужжать?
Ошибки должны сами гаснуть после устранения их причины? Или же требуется сканер?

Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.5.2015, 20:25

[Second]

Путем дальнейшего вялого ковыряния проблемы нашел вот такую информацию
Короче, щетки в моторчике для Крайслера НЕ МОГУТ быть графитовыми однозначно, а должны быть медно-графитовыми. При этом чем меднее, тем лучшее :)
По словам электрика и продавцов исключительно медных не существует, потому, что они сотрут якорь или какую-то еще хрень. Мне повезло и проданные мне медно-графитовые подошли
по составу.
ВЫВОД: если моторчик АБС работает от 12 вольт - это еще не означает, что он будет работать в сборе. И даже если тебе поставили медно-графитовые щетки - есть какие-то более медные!
стоимость нужных щеток 5у.е. Гемора на полмиллиона :)
А я поставил конечно же просто графитовые. А родные действительно были с медным отблеском

[Diman]

И опять вопросы - при включении зажигания мотор АБС должен срабатывать и жужжать?

лично мне кажется что он должен работать только тогда, когда работает АБС. По крайней мере лично мне это кажется логичным...

Ошибки должны сами гаснуть после устранения их причины? Или же требуется сканер?

фифти-фифти...

[Second]

У меня есть такое ощущение что раньше при включении зажигания из под капота издавалось какое хрюкание кратковременное
А с поломкой АБС его не стало. Черт его знает
Понятно что ничего не понятно.
Теперь получается снова надо ехать читать ошибки - не пишет ли чего нового? И в любом случае менять щетки на новые правильные
Только навреное щетки с начала махнуть а потом к сканеру
И если не поможет сдаваться ДИАГНОСТУ нормальному:)

[Wadimka]

Сначала надо восстановить работоспособность АВС, а уж потом и щетки заменить, если результат будет. А с этими тоже ничего страшного, с них даже износ коллектора будет меньше. Правда и ресурс у них меньше, чем у меднографитовых.
А при вкл зажигания отчетливое короткое вж у меня под капотом слышно, кроме АВСки вроде больше некому.

[Second]

Воот
Но цитата сверху взятая с форума владельцев Крайслера 300С как бэ намекает что щетки надо меднографитовые
Там человеку поменяли на графитовые у него не работало. А поставили меднографитовые -так заработало сразу
Однако и ошибка у него была иная чем у меня
Вот и подумываю скататься еще раз ошибку считать - может сменилась и жалуется теперь на питание например - так значит надо менять
Повторюсь подцеплял к 5 волтам от АТХ БП - крутится с дикой силой)

[Wadimka]

А вместо моторчика можно подцепить контрольку или мультик? И проверить при вкл зажигания, еще лучше при торможении с блокировкой колес. Тогда будешь знать, приходит команда на вкл. моторчика или нет.
А со щетками, скорее всего у ребят совпадение, первый раз собрали неправильно. Ведь у тебя мотор на столе крутился. А коллектор чистил между лепестками?

[Diman]

И в любом случае менять щетки на новые правильные...

да не щетки это. И уж тем более не из-за материала, из которого они сделаны...

А с этими тоже ничего страшного, с них даже износ коллектора будет меньше. Правда и ресурс у них меньше, чем у меднографитовых...

"обычные", графитовые щетки в наших генераторах легко выхаживают по 250-300 ткм при их длине всего 15(!)мм...

[Second]

Ну а, как на счет опыта человека о том что графит не работает, а меднографитовые работают?
Там же много довольно негативного опыта с щетками у людей при ремонте моторчиков отопителя - та же фигня - либо не работает, либо работает не так как надо
В общем надо думать далее.


Внутри мотора кстати было чисто и аккуратно. Грязи не было вообще

Сообщение отредактировал Second - 21.5.2015, 13:11

[Wadimka]

"обычные", графитовые щетки в наших генераторах легко выхаживают по 250-300 ткм при их длине всего 15(!)мм...

И это при том, что генератор крутится несравнимо дольше, чем моторчик АВС.

Ну а, как на счет опыта человека о том что графит не работает, а меднографитовые работают?

Под этот опыт нужна теория, а её нет. Ну кроме человеческого фактора...

[Diman]

В общем надо думать далее...

Bosch 1127014018 / 1127014022 / 1127014030... И пилите, Шура, пилите...©

И это при том, что генератор крутится несравнимо дольше, чем моторчик АВС...

дык и я про что...


Сообщение отредактировал Diman - 21.5.2015, 13:22

[Second]

Так, а смысл мне из снова пилить и менять такие же?)
Уже стоят)

[Wadimka]

Про контрольку всё ж подумай...
Хотя у тебя ж последний раз была ошибка про отсутствие связи по шине, а зачем тогда моторчик перебирал?

[Diman]

Так, а смысл мне из снова пилить и менять такие же?)

дык они вроде медно-графитовые. Или тебе нать медно-медно-медно-графитовые?...
Это все-равно не щетки...

[Second]

Последняя ошибка была вот такая
PUMP MOTOR STALLED - 68
Поэтому и полез
А еще сервисмэн со сканером уверенно так и бодро сказал да по любому щетки

2Diman беглый осмотр поиска говорит что они например первая в списке угольная

Сообщение отредактировал Second - 21.5.2015, 13:38

[Wadimka]

Цепляй контрольку вместо моторчика! Загорится лампочка, так и быть поверю в щетки (у меднографитовых сопротивление чуть ниже, а у угольных трение меньше)...
А за включение моторчика что отвечает? Та самая майн реле на плате? И за неё ты теперь уверен.

[Diman]

PUMP MOTOR STALLED - 68

напомни плиз:
-что у тебя с передними ступицами? Оригинал/неоригинал/какой неоригинал/кто заказывал/кто менял?
-что у тебя с передними датчиками? Оригинал/неоригинал/какой неоригинал/кто заказывал/кто менял?

беглый осмотр поиска говорит что они например первая в списке угольная...

я хрен его знает какая она, но в них медных вкраплений есть, а в угольных нэт...

А за включение моторчика что отвечает? Та самая майн реле на плате?

проц в мозгах, а реле только коммутирует цепь питания...


Сообщение отредактировал Diman - 21.5.2015, 13:52

[Second]

Нихрена я ни в чем не уверен. Даже в моторчике который отдельно о машины крутится))) Это раз
Во-вторых вот не уверен что именно реле отвечает за мотор
Вешать индикатор даже не знаю есть ли смысл
Наверное с учетом с того что висит ошибка модуль управления не дает никаких команд на моторчик
Машина у меня с 2006 года кажется. Ступицы и датчики ни разу меняли. К ним не было вопросов
Менялись приводы - но гребенка на них есть :D
Поеду нарвеное читать ошибку и попытаться запустить мотор абс сканером
И в этот вот момент бы неплохо было бы померить - есть там чо или нет


PS т.е. именно через ту самую релюху включается-выключается мотор абс?

Сообщение отредактировал Second - 21.5.2015, 13:58

[Diman]

Менялись приводы - но гребенка на них есть...

И зачем она на них, стесняюсь спросить?



Сообщение отредактировал Diman - 21.5.2015, 14:24

[Second]

А видимо я с караваном путаю)))
Там и там безумное число раз менял чехлы шрусов))

Даже если предположить что траблы с датчиками - разве ошибки не должны быть именно по датчикам? Умеет же она отличать мотор от датчика)

[Diman]

А видимо я с караваном путаю)))

Даже если предположить что траблы с датчиками - разве ошибки не должны быть именно по датчикам? Умеет же она отличать мотор от датчика)

должны, должны, умеет, умеет...
Ты не обращал внимание там где датчики к ступицам крепятся ничего странного нет? Допустим с одной стороны все вроде ровно и фельдиперстово, а с другой как-нить неаккуратненько и что-то не так? Глянь, плиз, с оказией...

[Second]

В ближайшее время проведу инспекцию
Сопротивление датчиков есть смысл померить?

[Diman]

Сопротивление датчиков есть смысл померить?

есть. Задний 2 кОм, передние 1 кОм, если память не изменяет...

[Second]

Съездил
Ошибка та же
Принудительно мотор не запускается
Только щелкает реле в блоке управления

[Wadimka]

Вот в этот момент и надо было проверить напряжение контролькой или мультиком вместо мотора!

[Olllega]

А поменять то его нельзя? Столько телодвижений уже сделано...

[Second]

Так тут не ясно что сломано)
Да... надо смотреть приходит ли питание на насос ...на этом и договорились. Тут есть мысль даже самому сделать - все же у меня стойкое ощущение что при включении зажигания мотор абс срабатывать должен на секунду
Я просто подъехал без записи - мне на улице в течении минут пяти все сделали и денег не взяли)

Кстати про щетки сказали что ни разу не сталкивались и пихали везде просто графитовые.Как пример привели Крайслер 300с.
Хотя я как раз на форумах по этой машине и вычитал что разница какие щетки таки есть

Сообщение отредактировал Second - 22.5.2015, 12:19