щас Тоха читает и наверное со смеху катается. В курсе, в курсе...
Во-первых малый диаметр диска - 11,25". На моих родных он на дюйм с четвертью больше - 12,5". Соосно площадь фрикционной пары диск-колодка - колодки "игрушечные". Во-вторых отсутствие ручника, вернее надеюсь ПОКА отсутствие - это конкретно у Антона. В-третьих чисто эксплуатационный вопрос: где и какие брать колодки, ремкоплекты и т.п.
Повторюсь в который раз: если бы я сам колхозил самому себе, то только на оригинале, от 2003 года, сколько бы это не стоило и сколько бы это не длилось по времени. Даже с учетом переварки чулка моста. По крайней мере потом, в процессе эксплуатации проблем не будет - в наличии все и всегда, потому что почти аналогичное ставилось на второй кузов, РЭМы и страусы, но только спереди...
работатет? Трещин нет? Набуханий нет? Коррозии нет? Не трогай...
почти, 52009208AE+05014095AC. Но только НЕ линейки Value Line...
да...
любые, нормального производителя и только НЕ керамику!
вот в "таких вот" я разочаровался, о чем тоже уже говорил. Работают только в паре, ЭТОТ диск + ЭТИ колодки. Как только выкатались ЭТИ колодки все мои попытки заставить ее тормозить также на других, не увенчались успехом. А быть привязанным к определенным колодкам определенного производителя, не в моих правилах. Сами по себе диски - ни рыб, не мсяо. Опять таки тоже жутко не любят керамику...
лично по мне, или оригинал, или EBC USR7028. А так к чему душа больше лежит. Повторюсь в который раз - техническое состояние тормозной системы гораздо важнее дисков и колодок того или иного производителя, если конечно и то и другое не откровенное дерьмо...
Кстати имей ввиду, что если ты будешь смотреть различные неоригинальные диски в маркировке которых будет 67038 (в различных комбинациях, в начале, в середине, с буквами и без, с дырками, проточками, насечками, нашлепками-ушлепками, крашеными сердцевинками, замороженные и отогретые и т.п.), ВСЕ эти диски изготовлены из одного и того же бланка! Причем не всегда самого лучшего качества. Чем кстати, от них и отличаются Mopar и EBC(верхних линеек) - у них "свои" бланки, которые больше ни у кого не встречаются. При этом Mopar Value Line и EBC линейки UPR просто чье-то перепакованное фуфло. Короче, у них по-прежнему "...все просто так, кроме денег..."©

Загрузился) Как бэ везти диски от туда не очень выгодно прямо скажем получается) Комплект EBC получается по стоимости как примерно оригинал здесь у нас
Еще такой вопрос - номер 52009208AD это же тоже само что и 52009208AE - просто номер более старый? По 52009208AD находятся по сути в наличии со сроком поставки в 2 дня и цена 7 260 По колодкам - порекомендуй пожалуйста все же на что конкретно обратить внимание из не оригинала.
И еще что нужно менять при ревизии механизма ножника?

Э-э-э...м-м-м...
Вопрос с ручником встанет точно. Троса родные короче на 3-4см. Сейчас этот вопрос решается нашими докторами.
Ремкомплектов нет. Решается заменой суппортов.
Тормозные трубки придется дорабатывать или гнуть новые.
Еще потребуется врезать распределитель тормозных усилий. Без него это ващще деньги на ветер.
Колодки и суппорта без проблем заказываются с SSBC

Я этот комплект поставил лишь потому что был в Америке и смог на своем горбу это припереть без таможни и пр.
Еще я этот комплект ставил вместе передним от EBC, поэтому сказать на сколько эффективней стал работать ТОЛЬКО задний не могу. В паре перед + зад стало гораздо лучше. Одна Audi из последних кросоверов осталась жива только благодаря моим тормозам.



Но Diman прав. Как всегда.

одна халва: 52009208; 52009208AC; 52009208AD; 52009208AE...
странно это все: либо это какой-то слив, неизвестно откуда взявшийся, либо что-то не так - или не будет в наличии, или будет неоригинал...
пофиг. Только НЕ керамику! Особенно первый комплект, который будет работать с новыми дисками, которые надо прикатать, а не перегреть...
менять надо ПОСЛЕ ревизии, во время которой и приходит понимание того, что именно надо менять. А может ничего и не менять, а просто разогнать/почистить/смазать...

Сообщение отредактировал Diman - 31.7.2015, 23:54

если честно, идеи есть, но покамес не решается. Надо закончить что-то одно, прежде чем начинать другое - надежная работоспособность мотора пока важнее...
еще потребуется его отрегулировать. Вопрос в том, как это сделать, как его отпропорционировать...

Вот это как раз не проблема. Я ездил на линию ТО (были некоторые завязки) и на барабанах за 5 мин выставил то что нужно.

Сообщение отредактировал Ingar - 1.8.2015, 0:27

ключевое слово "я ездил", чего МЫ на НЕ СВОИХ авто принципиально не делаем. Бум решать, когда дело до дела дойдет...

На твоем кузове и моем годе, есть стандарты колодок: 966(бывший 897, передние) и 967(бывший 898, задние) - абсолютно любые колодки этих стандартов тебе встанут. Дольше они отличаются только буквами спереду и сзаду этих цифр - это внутренние обозначения линеек каждого отдельно взятого производителя. Также они незначительно могут отличаться толщиной и формой(радиуса изгиба) ферродо, что при определенных условиях может привести к повышенному износу либо диска, либо колодки, либо их скрипу. В идеале желательно пользовать колодки того стандарта, которые стояли у тебя до этого. Т.е. если ты пользовал 966 нефиг скакать на 897 и обратно...
По поводу 702-х:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2014906
По поводу какие брать. Если ты до этого момента пользовал Concord, считай что можешь ставить любые...
Только MX от Friction master/Wagner не бери - редкостное гавно:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1893856
Равно как SGD (Service Grade) у Райбика - такое же. А вообще запомни правило: нельзя брать запчасти самых низших линеек у ЛЮБОГО производителя. Это касается не только колодок...
Сам в данный момент езжу на Silencer Friction , перед ними были оригинальные, перед ними PGD от Райбика. На зиму поставлю опять оригинал, причем вне зависимости от износа предыдущих. Это вообще правило хорошего тона - зимой пользовать новые колодки...

можно ездить, а можно гонять. Можно по городу, а можно по трассам. Можно порожняком, а можно с прицепом. Можно летом, а можно зимой...

Зимой особо не погонять))
По трассе езжу не много, в основном город,
без прицепа всегда

Райбестос брать?
стояли они у меня , вроде 2.5 года отработали задние. Но маркировку не помню уже.

да: или PGD966M, или EHT966H, или ATD966M. Tолько не SGD...

День добрый!
Такой вопрос:
1. в кулаке колхоз, расточены не просто под 10, а под другую резьбу, ремонтные +1 от голфа были бы идеальны, но резьба не подходит. Что за Helicoil ? Есть смысл с ними на родные направляющие вернуться? Как пользовать?

Наборы Helicoil сейчас стали продаваться, например в Автомагах (AGA). Лично меня отпугнула цена, 4 тыр можно потратить на что-либо другое, а токарь выточит идеальные ремонтные направляющие из стального прутка, с резьбой М10х1.25, либо М10хдругой шаг, а с другой стороны будут выточены грани под головку 8 мм.

Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.10.2015, 9:50

Понятно, в том то и дело уже три дня всех поднял- токарей ни у кого не осталось, хоть станок покупай,делать-то умею опыт есть.... А все контакты старые изчезли...

Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.10.2015, 10:14

Кстати, по поводу замены тормозной жидкости и прокачки тормозных контуров в одно лицо...



Процедура прокачки классическая, только в разрез сливной трубки вставляется обратный клапан. И все. Доступ воздуха обратно в магистраль исключен.
DRB3 мне не понадобился... А обратный клапан я взял от аквариумного компрессора, за 70 рублей.

http://www.youtube.com/watch?v=bp31p8jSWaM
Рассверливаешь отверстие Helicoil'овским сверлом определенного диаметра, нарезаешь в нем резьбу ихним же метчиком определенного размера, вворачиваешь пружинку, отламывешь хвостик, усе...
да

лет 6-7 назад...
альтруист и его время нихрена не стоит...
что будет быстрее и проще? Восстановить с помощью токаря и того, что он выточит, или с помощью Helicoil?...

Меня терзают смутные сомнения, - а есть ли там, куда рассверливать? Там отверстие под верхнюю направляющую уж очень близко к краю.

Диман, а если не ихним метчиком? А то уже край 10-ка причем "наша" как на болтах из метизов, шаг не знаю. А внутрянку нужно родную там около 8-ми
В общем читаю

Жень, если тебе нужно распилить бревно и у тебя есть бензопила, ты будешь пилить ручной?...
Для ввертыша вашей родной резьбы М9х1,25 родной направляющей, сверлится, если мне не изменяет память то ли 10,1, то ли 10,2. По которой потом режется резьба под этот ввертыш. В любом случае даже если кулак был пересверлен под ремонтную М10, а та в свою очередь тоже была задрочена, все вышеизложенное прокатывает без проблем...

Ок"
Взял набор: m9 -1.25 recoil , получается чуть больше м10....
Все доступно, удобно, но критично по уху уже..
Спасибо!

Сообщение отредактировал psi-chel - 23.10.2015, 18:55

с помощью Starscan, wiTECH или какого-либо другого сканера, имеющего возможность принудительной активации работы ABS и прокачивается...
"тут" ты не мог этого прочитать, потому что все вышеизложенное равносильно советам вынуть предохранитель на магнитолу и лизнуть выхлопную трубу...