Начну по порядку.
Снятие стойки описывать не буду – все понятно. Только предварительно сделайте просечки на регулировочных болтах и стойке, чтобы при установке новой совместить метки. На новой стойке, соответственно, желательно точно сделать отметку для болта по образцу старой. Потом все равно ехать на развал-схождение, но, по крайней мере, подвеска хоть более-менее будет около параметров.
Снять рычаг тоже не велика наука. Подрамник откручивать полностью не надо. Достаточно открутить первый болт крепежа подрамника у сайлентблока (на фото показан стрелкой с цифрой 1), а при необходимости отжать немного подрамник монтировкой.
Затем вытаскиваем рычаг из держателя сайлентблока.
Перепрессовка шаровых тоже не занимает много времени, если есть хотя бы самопальные съемники.
Далее – установка обратно.
ВАЖНО! Гнездо, или держатель сайлентблока – не важно как правильно называется – выполнен из силумина (фото выше). Попытки его разжать приводят к разрушению (приходилось видеть). Обычно это происходит при установке рычага, т.к. вставить его тяжелее, чем вытащить. Поэтому, при установке, надо чтобы втулки сайлентблока зашли внутрь хоть на 3-5 мм, а затем молотком-кувалдой бьем по торцу рычага. Все, рычаг внутри.
Следующий этап – разборка стойки. Пружина очень жесткая, поэтому я использовал 4 съемника пружин для пущей верности.
Все комплектующие очистил от грязи, не забыв про опорный подшипник. Он разбирается легко.
Обоймы подшипника из медно-графитового сплава, поэтому много смазки не надо. Чуть добавить графитки и собрать подшипник.
Далее на верхнюю чашку опоры надеваю проставки.
Они сделаны из второпласта толщиной каждая 20 мм. Те, что стояли до этого из резины, отдал знакомому, т.к. "очень-очень срочно нужно". Мне он принес куски второпласта. Я особо не мучился, высверлил внутреннюю дырку и грубо пообтесал.
Но установилось все отлично. Размеры выложены.
Длина болтов чашки под проставки – 70 мм, резьбовая часть – 30 мм.
Дальше монтируем все на стойку.
Стойки обязательно прокачать перед установкой! Предварительно в разжатом положении стойки должны отстояться желательно не менее 30 мин, затем 8-10 раз прокачать, не помогая штоку возвращаться. Затем вставляем пружину в стойку. Конец пружины на правую стойку выставляем на 5 часов, на левую стойку выставляем на 7 часов.
Кронштейн крепежа к поворотному кулаку направлен в сторону 6-ти часов, т.е. лицом к себе.
Верхнюю опору устанавливаем так, чтобы наклон штока стойки был направлен в сторону осевой линии кузова.
Потом ставим чашку с проставками и зажимаем все это гайкой. Резьбовая часть штока стойки диаметром 14 мм, шаг резьбы 2. Верхняя часть для удерживания штока под ключ на 10. Для зажима я использовал короткий свечной ключ (для гайки) с дырками по бокам, внутрь вставил тонкий вороток с головкой 10. Зажимал с хорошим усилием, затем отпустил на 15-20 градусов, чтобы не пережимать опорный подшипник.
Все, стойка в сборе.
После полной установки проехал вдоль гаражей пару раз, затем дообжал рычаги и проверил еще раз затяжку гайки штока стойки. Результатами доволен.
Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут "встречаться".
На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.
На этом пока все.
Следующий этап – переделка ручника с раздельной регулировкой каждого колеса. Как закончу работу – выложу.
Всем желаю удачи.
Перенёс тему из РиЭ в NS/GS.
[Архив]