Уважаемые друзья!!! Давно не писал, но случилось горе. Додж интрепид 1994 3.5 после зимней стоянки (на улице) заводится и глохнет. Сначала была 66 ошибка ( нет связи с боди) при этом щиток приборов ,потолочный комп и диод штатной сигнализации не работали. Заменил боди , все заработало кроме диода сигналки. Подшил брелок сигналки , не помогло. Менял РСМ ,не помогло. Ошибки 12, 33, 55. Куда копать ?

давление топлива есть? если есть, пошевели фишку датчика распредвала в момент заводки. а вообще есть вариант встала на штатную сигналку. попробуй пооткрывать, позакрывать штатным брелком или личинкой двери.

Давление в рампе 3.2 бар. По сканеру дпкв и дпрв сигнал есть. Штатная сигналка до проблемы работала. Сейчас диод не моргает. По боди ошибок нет. И пропал клаксон. Даже на руле нажимаешь ,реле срабатывает а гудок не работает. Все предохранители прозванил под нагрузкой, все целые. Снял обшивку вод. двери, на разъёме лечинки ( которая на вкл выкл сигналки) окислы. Думал вот оно)))) Но нет так и не работает. Парни подсказывает где копать!!!! Сам вроде не дурак, а Додж меня имеет)))) Через месяц срочно машина нужна , на дальняк . Помогайте.

с датчика распреда считывает и зажигает ошибку с запозданием. а около разъёма- фишки очень часто надлом провода и окисление. если там всё ок, проверь- перемотай пучок под радиатором от компа движка до компа коробки и сами разъёмы на них тоже. ещё проверь контакты на сборной квадратной фишке от мотора в салон у расширительного бачка и провода у неё.

А если поставить старый бодик, все ошибки возвращаются?

С новым бодиком ещё раз напиши что конкретно происходит и что не работает.

Со старым боди возвращается 66 ошибка, не работает щиток приборов , потолочный комп, и не отключается печка. С новым боди ошибки 66 нет , все работает кроме диода сигналки ( в обоих случаях). Ну и мотор заводится и через 2сек. глохнет.

скорее всего встала на сигналку. если всё остальное ок - разъёмы в мозге, жгут по радиаторами, там он начинает гнить и изоляция с проводов осыпается, как листва
куда то к блоку сигналки нужно подсоединить какое то сопротивление. не помню уже сколько) но где то вроде тут на форуме есть об этом. помоему я и писал об этом)
на памяти одну машину года три не могли завести по этой причине, всю перетряхнули. заводилась и глохла. а ларчик просто открывался.

+1 за сигналку. именно те 2 сек. Я вот не видел этой темы про сигналку, не подскажу.

А давление в рампе меняется при заводке или всегда держится в раене этих 3.2бар? Не помню как там было, но регулятор давления в рампе поддерживает вроде около 3.5 бар, или 3.5бар было максимум. С другой стороны - 3.2 бара должно с лихвой хватать для хх.
Просто последние недели на форуме у всех насосы как мухи дохнут, мало ли... Но там люди не умели давление в рампе мерить.

Блок сигналки это тот который под лобовиком сверху на панели?

да. там какие то провода надо перемкнуть сопротивлением. посмотри по схеме. вроде от мозгов идут. можно какой то лампочкой, то ли 20 ватной, то ли двумя 20 + 5 ватными. уже не помню. а может и подбирать нужно. несколько раз так делали, пару раз лампочками.

Завтра другой подкину, их есть у меня))) А нельзя как на Jeep ZJ когда заведется отсоединить блок сигналки? В схемах что то не нашел блока сигналки(((

не знаю. припоминаю, что тупо замена мозгов не поможет.
в митчелле посмотри, два провода от мозгов идут на блок сигналки. синий вроде как и какой то ещё, с полоской по моему. не помню уже.

Мне такие варианты приходят в голову:
1. Не работает клаксон даже с кнопки на руле-я бы проверил большие преды под капотом. Там есть один, который клаксон вырубает. Ты писал, что проверил, но все же.
2. А если вообще отсоединить разъем от сигналки под стеклом? Не знаю, что будет, но попробовал бы.
3. Прозвонил бы провода от личинки водительской двери до сигналки. (в моей машине в 90% случаев проблемы с электрикой-это проблемы с проводами)
4. Замкнул вручную провода от личинки.
5. Если есть еще одна машина, попробовал бы в нее сунуть свой блок сигналки и выключил бы ее там. А потом вернул на место.

Здесь на форуме люди писали что просто ампутировали сигналку и все работало. Но, что и как не делились.

Проблема решилась заменой PCM. Но осталась проблема температуру за бортом больше 24 градуса не показывает. И печка сама включается.

Печка смотрит температуру вроде от датчика в бампере, не в пауке.
А какой там принцип датчика? По сопротивлению может? Если где провод позеленел, подгнил, изменилось сопротивление?

у меня так же периодически врубается сама(в смысле вентилятор печки и заданый режим климата). На ровной дороге или при колдоебинах-зависимости нет. Думаю все дело в степени электроизоляции. нужные сигналы приходят не туда,а не нужные........они и так не нужны.

У меня трепа 93,заводится раза с 10-15,тахометр на 100 оборотах стоит почему-то,вчера пробовал заводить,со 2-го раза завелась и сразу глохнет,в сервисах разводят руками, тип у тебя такое ощущение,что при заводке,нажата педаль газа..
Мужики,может кто знает,что может быть!

может что с датчиком коленвала или распредвала?

В заводе авто участвуют мозги мотора, бодик, топливный насос, датчики кв-рв. Если бы датчики - то скорее не заводилась бы совсем.

А так данных вводных маловато.

С выжатой педалью заводится? Едет? Троит? Бензин в рампе есть? Грм, метки? Таких тем не мало, вариантов много, а ясности что и как заводится - нету.

Если педаль газа нажата - то идет больше воздуха, и если бензина норм подается обороты бы росли.

Сними чтоли видео, как оно работает, гадать можно бесконечно.

Добавлю из печального опыта - глючила проводка датчика ож и датчика распредвала, примерно 10-15см от датчиков, если их скидывать то как раз на таком расстоянии ломается старая изоляция проводки.

В машинах со впрыском полное нажатие на педаль газа означает продувку цилиндров. Этот режим заложен у все. Т. е. если мотор не заведён, но крутит стартером при нажатом полностью газе, мозги отключают форсунки. Это полезно если залиты свечи и надо продуть цилиндры. Педаль отпускаешь, подача возобновляет я, форсунки начинают прыскать. Могу предположить что при неисправном датчика положения дроссельной заслонки, типа мозг понимает это как полностью нажатую педаль, отключают я форсунки. Я бы проверил сигнал с с дпдз.

Был ещё момент, глючил датчик коленвала. Иногда мог заглахнуть на ходу, заводил я то с первого, то с десятого раза. Временно поставил датчик распредвала, они одинаковые, только крепление другое, из подходящей скобы согнул, ездил с месяц так, пока не пришёл новый. Тоже надо проверять эти датчики, на заводу влияют.

Я сегодня запишу видео,чтобы все стало намного понятнее.
Ездил в сервис,сказали смотреть проводку,тип может она
По итогу 2 часа ковырялись, и ничего не сделали


В сервисе сказали,что провводку датчика коленвала нужно переделывать. Если получится сегодня с электриком договориться,было б замечательно

Из моего опыта на моей машине, никакой продувки нету, механически просто воздух подаем, иначе бы не звводилась с подскоком оборотов до максимума.

Дпдз изнашивается в самых частых позициях, можно держать педаль до середины нажатой.

Режим продувки цилиндров есть во всех мотора, даже с моновпрыском. Сам неоднократно пользовался при залиты свечах на Крайслер и Форде. У нас морозы под 40 обычно, бывало заливал. Полностью нажать педаль может мешать коврик или тросик неотрегулирован. Погуглите, про это много писано. Дпдз может и исправен, а проводка с ненадежным контактом теряет сигнал. Проводку, разъёмы, контакт смотреть в первую очередь надо. При исправно поводке и датчика наши моторы надёжно заводятся даже в сильные морозы.

Оказалось,что полностью отсутствует давление в топливной рампе,буду смотреть топливный насос с фильтром.
Думаю,что вместо своего можно поставить,цены кусаются,и где вообще купить его.

Если мне память не изменяет, там насос должен быть в колбе, у меня от донора эта колба осталась с насосом. Машина без проблем ездила с ним.