Возникла проблема.

Машина 300м 3,5 2004 г.

Греется двигатель на оборотах свыше 2000 на трассе. -10 на улице. В пробках или на трассе когда обороты до 2000 проблем нет. Недавно менял радиатор печки и термостат. ОЖ Mopar, уровень в норме. После старта двигателя в мороз теплый воздух начинает дуть уже через 3-5 минут, т.е. термостат открывается и довольно быстро. Подскажите куда копать? Новый термостат мозги парит на высоких оборотах?

[quote name='oren' date='12.1.2019, 22:18' post='2436152']
Возникла проблема.

Машина 300м 3,5 2004 г.

После старта двигателя в мороз теплый воздух начинает дуть уже через 3-5 минут, т.е. термостат открывается и довольно быстро
После старта он закрыт. Печка работает на малом круге, т.е при закрытом термостате. Открываться он должен после 100 вроде. Может не той стороной поставили?

Радиатор,патрубки горячие?

Или термостат мёртвый, или поставлен криво, и тупо не работает.

+100500

Да. Все патрубки горячие. Не знаю в чем проблема, но похоже придется снова менять термостат. Судя по всему он открывается, патрубки горячие, но проблема возникла сразу после замены старого на новый. Другой причины я не вижу.

пробку на расширительном проверь, давление держит?

могла грязь попасть или резинку закусило. на пробке.

Еще одно направление. Помпа. У меня крыльчатку помпы провернуло на шкиве. С виду все целое. Признаки похожие были на холостых температуру держало норм, как поедешь двигло греться начинало.

Или тупо (и это первая причина) - неоригинал. Термостат и датчик давления масла, проверено опытным путём, должны быть только оригинальные.

Вполне возможно, что криво поставили термостат - с этим я согласен.
Посмотрите еще раз, если он еще работает можете переустановить))

Не. Я для подвески могу что-то неоригинальное взять, а такие критические вещи как ремни, помпа, термостат, датчики всякие - только оригинал.
Пробка в норме. Давление держит.
Думал про это, но в моем случае скорее всего термостат, т.к. проблема появилась сразу после замены термостата и радиатора печки. Не думаю, что радиатор печки тут как-то причастен. А помпу поставил оригинальную два месяца назад. Буду термостат менять. Странно он работает. Машина стояла в подземном гараже при температуре +12. Утром поехал на работу. Проехал 20 км за 20 минут, а стрелка температуры сдвинулась только на одно деление. На улице -7 было.

А как ты проверял работу термостата?

Менее вероятно, если воздух остался в системе и нехватает ож в самом радиаторе, а не в расширительном.
Ну это так, к вышесказанному. То, что не требует разборки системы.

а мотор охл. отрабатывает?
на 3.5 случается и такое - разрушается помпа, образуется "выработка" в корпусе помпы, после установки новой помпы образовавшийся зазор в корпусе не позволяет ей работать эффективно.
и еще момент из практики. На ХХ все ок. Пробки нет. Моторы охлаждения отрабатывают. Поехал - перегрев. В системе охлаждения воздух. Итог - компрессия пошла в радиатор. Замена прокладки ГБЦ.

Вообще не проверял. Новый, оригинальный ставил. По идее нефиг было старый трогать. У меня проблема с печкой была, меняли радиатор отопителя. В сервисе порекомендовали поменять и термостат. Заехал вчера к ним снова, сказали переустановят и заодно решили поменять радиатор охлаждения. Если отопитель был забит, то и в радиаторе скорее всего то же самое. С моим пробегом в 236 тысяч там ничего хорошего внутри не будет. До последнего надеюсь, что это не помпу провернуло. Я ее 2 месяца назад менял. Оригинальная.
В смысле вентиляторы? Да включаются когда стрелка подходит к середине.

Продолжение истории. Чуть не убился нафиг.

Похоже проблема была в крышке расширительного бачка, хотя старая выглядела нормально, резинки мягкие не поврежденные и давление держала, но наверное недостаточное. Поставил новую крышку, перегрев исчез. Несколько дней отъездил без проблем. Сегодня еду по трассе, проехал 100 км без проблем, как только дорога пошла чуть-чуть в гору и на двигатель пошла нагрузка, вдруг через отверстия для обдува резко повалил густой пар без запаха. Буквально за секунду все в машине заволокло паром так, что я перестал видеть куда я еду. Ехал 120 км/ч. В итоге смог остановиться, но немного зацепил бетонный отбойник и пробил переднее колесо.

Насколько я понимаю новая пробка привела к повышению давления в системе охлаждения до нормального и не выдержали или патрубки печки или сам радиатор, которому всего месяц. Диагноз будет точнее после снятия приборной панели.

Жидкость из расширительного бачка ушла, но непонятно куда. В салоне сухо, на асфальте лужи не было.

Чувствую придётся машину в утиль сдавать. Но не хочется((

Нашёл куда вытекло. По воздуховоду задним пассажирам в ноги через отверстия для обдува. Две лужи слева и справа нашёл. Литра два вытекло.

Диагноз таков. Разорвало оригинальный радиатор отопителя. Согласно механикам радиатор охлаждения старый (он действительно ни разу не менялся), охлаждайка через него плохо проходила, что вызвало повышение давления в радиаторе отопителя и он не выдержал. В итоге заменил радиатор отопителя ещё раз, до кучи поменял радиатор охлаждения, термостат и охлаждайку. Крышка расширительного бачка новая, помпа новая оригинальная прошла 3000 км. Проблема как была так и осталась. Машина греется только на трассе и только под нагрузкой при движении в гору 100-120 км. 2,5-3 тысячи оборотов. Ума не приложу куда копать, в системе охлаждения не осталось ничего старого кроме шлангов. Уровень охлаждайки в норме.

Радиаторы на американках стоят один за другим и должны продуваться как наружным воздухом, так и "карлсонами".
Версии:
- забит один из радиаторов и нет нормального обдува;
- карлсоны включаются/выключаются не при требуемой температуре;
- охлаждайка - не оригинал.

это мягко выражаясь "фентази". хоть вода залита, разницы нет


это проверить надо, так же, как и в нужную ли сторону крутятся ли вентили) а то всякое бывает после "спешилистов"

не факт, что такая, какая нужно. бывают из за этого проблемы. одному товарищу "спешилисты" в 2 разных сервисах приговорили прокладки под головами, оказалось дело в новой купленной пробке. вовремя встрепенулся, уже хотел им "отдаться") достаточно было поставить старую, валяющуюся в багажнике. всё починилось. есть ли давление в системе?

Радиатор охлаждения новый. Возможно забит радиатор стоящий перед ним, но месяц назад это не было проблемой даже со старым радиатором охлаждения.
Вентиляторы включаются и на первую и на вторую скорость своевременно.
Охлаждайка оригинал Mopar.



Вот кстати по поводу вентиляторов. Они дуют в направлении двигателя. Если смотреть на них сидя за рулем, то против часовой стрелки. Так и должно быть? Но их по другому подключить нельзя, там разъем с защитой от дураков.

Открутил сегодня клапан для стравливания воздуха из системы. завел двигатель, сразу побежала охлаждающая жидкость. Воздуха не было. Пробка давление держит. При попытке открутить на горячую начинает охлаждайка брызгать под давлением. Но при этом не скажу, что верхний патрубок радиатора очень жесткий. Продавливается немного при небольшом усилии.

Крышка обычная крайслеровская 17 фунтов давление. Брал у официалов. Давление она создает. Из-за этого давления новый Мопаровский отопитель лопнул неделю назад.

Остается два варианта или новая оригинальная помпа недостаточно качает или термостат наоборот поставлен. Странно что на термостате нет защиты от дураков.

Из всей ситуации только один плюс пока. За последние 3 месяца охлаждайку уже три раза полностью сливали и заливали новую. Она чистая как слеза.

так и должны.

товарищ тоже купил крышку по каталогу в одном известном по ам. авто магазе. только она железная была, не такая как на картинке. целый день мог ездить нормально, потом раз, закипел не с того не с сего и пол системы вылило на асфальт. и так через день. пробка чем то отличалась, уж не помню. то ли чуть выше, то ли ниже.

помпа, если оригинальная, с "белой" крыльчаткой, должна качать хорошо. может с термостатом что то, подклинивает например.

отследи хотя бы через ELMку на какой температуре включаются и выключаются вентили. первый должен срабатывать на 106, второй на 110

EML нет, но первая скорость вентиляторов включается когда стрелка температуры на половине от нормы примерно на 7,5 часов. Когда стрелка подходит к 9 часам включается вторая скорость.
Попробую заказать новую железную крышку и поеду проверять как термостат установлен. Хотя по идее какая разница как он установлен его задача открыть/закрыть путь для жидкости. Все патрубки горячие, значит он открывает.

Помпу пару месяцев назад менял. Вроде крыльчатка светлая была. Не помню уже. Серебристая или светло серая кажется.

Если его другой стороной поставить, он будет существенно недогреваться

показания приборов относительны) стрелка температуры всегда должна стоять вертикально или без 3 минут 12)) когда всё ОК на прогретой. и не колебаться. остальное отклонения где то.

приобрети ELMку, полезная вещь, стоит 500р

Поспорю:
- температура кипения воды 100 град С, охлаждайки - выше;
- охлаждающая жидкость имеет хорошую теплоотдачу, а вода - увы нет.
Ну, и почему тогда лучше заливать оригинал.
Много случаев было, что не оригинал растворял детали двигателя...
Вывод - лучше не рисковать и лить, что рекомендуют.

т. кипения воды в исправной системе охлаждения примерно 120С. антифриза около 123С. система кастрюли-скороварки)

а я не буду)

на большинстве машин использую я, да и почти все знакомые, в течении 20-30 лет ширпотребовские типа норд, зарулём и т.п., желательно конечно из крупного автомагазина, не с обочины. "никаких побочных явлений не зафиксировано") поверь. но хотя можешь и не верить) надеюсь, ничего, что на ты?). охлаждайка, не тот тип жижи, чтоб переживать. вот масло, это да))

на 9 часов или без 3 минут 9, ошибся, не та машинка вспомнилась)

O'k.

Еще раз сегодня пытался стравить воздух через клапан. Бежит охлаждайка. Ни намека на воздух.
Заметил один момент, после того как перегреется уровень охлаждающей жидкости поднимается от отметки MAX чуть ли не до крышки. Самый верхний патрубок расширительного бачка, который идет на впускной коллектор, оказывается погружен в охлажадайку. Я конечно понимаю, что ОЖ расширяется при нагревании, но не настолько же. Уровень поднимается сантиметров на 5.

Что то все последние доводы больше сводятся к тому, что идёт неправильная циркуляция ОЖ. Помпу бы я со счётов не сбрасывал, хоть и оригинал, но брак и там бывает.)

или я чего то не так понимаю...) . бачок "двойной". когда нагревается и жижа расширяется, через тонкий шланг у горловины перепускается во вторую, атмосферную часть бачка. до крышки это нормально, если не сказать хорошо) реже подливать нужно будет. у меня на холодную до крышки.

клапан для быстрого заполнения, если всё ок, систем а сама легко выгоняет воздух

Я бы все таки помпу смотрел. Все признаки ее болезни.

Вы откуда такие цифири взяли?
Для кипения воды при 120 С - давление 2 атмосферы. При том, что крышка расширительного бачка настроена максимум на 1,5 атм.
Более того, начало открытия рабочего термостата 82С, а полностью он открывается при 95С.
Какие, нахрен, 120С ???
Это что за такая "исправная система охлаждения"?

та, в которой вода не кипит

В исправной системе охлаждения такой температуры не бывает по определению.

летом до 111-112С доходит часто, пока вентилями её не скидывает. на воде)

Заказал новую крышку другого производителя. Если проблема не исчезнет, то буду помпу менять. В пользу помпы есть один факт. Становится хуже. Если раньше я проезжал по трассе 100-120 км без проблем и только когда дорога шла в гору, двигатель от нагрузки перегревался. А теперь греется всегда. Ездить можно только с печкой на всю катушку. Видимо крыльчатка провернулась и проскальзывает все больше и чаще. Термостат? Не знаю. Даже если его задом наперёд установили, он все равно рано или поздно откроется, а когда откроется, то все должно работать нормально. И патрубки все горячие не прикоснуться.
Хотя проблема началась именно после замены отопителя и термостата. Видимо совпало.

не перегрей. перегреешь, будет жрать масло.

специально перепроверил, при 110 градусах включается высокая скорость вентиляторов, тоесть 120 это уже явно не нормально

это понятно) если вентиляторы не включатся... такое же тоже бывает) где то после 115-120 выплёвывает. это уже от пробки зависит

похожая картина была с трёпой 2,7 из за установленого одного односкоростного вентилятора вентиляторы всегда включались на большую скорость и выхолаживали радиатор до закрытия термостата на малый круг печка жарила аж подошвы плавились и температура росла , прикрыл основной радиатор на2/3 картонкой и температура стабилизировалась , потом заменил вентилятор на штатный двух скоростной и всё вернулось в норму

кстати по поводу помпы. если печка на всю катушку охлаждает, то циркуляция есть. т.е. дело не в помпе.

Я уже в двух-трех ветках по перегреву писал свою историю, напишу еще раз, коротко. Полетела помпа на 2,7, со всеми вытекающими, антифриз в масло, движок засрал. Полная разборка с заменой всех прокладок и естественно помпы. По результату все получилось, но через три дня опять стал греться. При чем по признакам все так же как пишет здесь автор ветки. На помпу естественно я думал в последнюю очередь. Точнее за нее я вообще не думал, я же ее поменял три дня назад и ездил после этого. Так вот, я трахался с термостатом, с радиатором, с вентиляторами, с крышкой расширительного бочка. Я возил головки на предмет повело-не повело. Я поменял прокладки ГБЦ. И когда думать было больше не на что, я залез опять в помпу... Крыльчатку на шкиве провернуло, то есть она прокручивалась. Всё. Еще раз поменял помпу, ну сами понимаете, проблема ушла. Не факт, что здесь так же, но как вариант.... (У себя, второй раз, помпу менял с заменой всего ГРМ на нового образца. Теперь уверен, что там все в порядке.)

ещё раз) если будет прокручиваться крыльчатка на помпе, то не будет циркуляции в печке, такой чтобы она охлаждала двигатель своей ветродуйкой) скорее всего или термостат гумно, или что то с ним накосячили. даже если логически, т.к. проблем случился после его замены.

Циркуляция будет. Но не постоянная, а периодическая. Я это прошел. Делюсь опытом. Не настаиваю на данной версии. Но еще раз повторюсь, признаки были такими же.

Всё верно говоришь, потому как на печку самый короткий путь от неё. Да и крыльчатка также по разному может держаться на валу, может проворачиваться только на высоких оборотах, при возрастающем давлении потока, а может тупо на валу болтаться или полностью подклинить и стоять.
Видел оба варианта, от разных производителей.

так то да, всякое возможно, но случилось это после замены термостата)

и на этом авто от помпы до печки не самый короткий путь.

посмотрим, чего там. если ТС отпишется

Все сразу менять не стал. Шаг за шагом буду проблему искать. Пришла на днях новая неоригинальная крышка. Результата нет. Жду новый термостат, если результата не будет, помпа следующая.

или помпа или забит радиатор.снаружи.если чистить то снимать полностью

Термостат перед установкой проверь в кастрюльке - на предмет
открывается, закрывается