Добрый день, Крайслер Вояджер, 98 гв. двиг. 2л европеец с мкпп. Замена прокладки под головой, обернулась капиталкой двигателя, растянулась на 2 месяца. Собрал наконец-то. И полезли косяки: 1) Перебирал насос компрессора (развалились все подшипники), поставил, заправил... кондей не работает, провел тест заслонок моргают рециркуляция и кондей, куда дальше делать не знаю. 2) До проведения теста вентиляторы на радиаторе при повышении температуры срабатывали, сейчас нет, и вдобавок во время проведения теста сорвало нижний патрубок (с радиатора к блоку), заменил американские самозажимные хомуты на винтовые, чтоб не срывало. Вечером заметил парение из под капота, открываю капот, патрубки не продавить. Конечно не тесты виноваты, просто видимо я на патрубки внимания не обращал, видимо какой то трабл в системе охлаждения. 3) ну и по мелочи, двигатель не едет совсем, а ошибок никаких не выдает, опять же проверял тестом кодов неисправностей. К кому в Питере можно обратиться, чувствую самому уже не разобраться?


Перенёс тему из NS/GS в РиЭ.

Начните с проблем по охлаждению.. Вероятно большинство бед - оттуда. А что именно - решать только вам. Могут быть горбатые головки, неправильные метки, слишком "плотная" расточка цилиндров и т.д. вплоть до нерабочей помпы или негерметичности системы охлаждения.
Плюс - смотреть вентиляторы, если нет обдува то и будет кипеть..

система охлаждения 2 дня вела себя нормально, все сегодня началось, после тестов, говорю же перестали работать вентиляторы, и потом когда закипает, вообще должен сработать клапан на крыщке радиатора, ну или через расширительный бачок выплескивать... но не патрубки же срывать

Как бы клапан срабатывать должен не при закипании, а при достижении определенного давления. А если у вас есть воздушная пробка или охлаждайка превратилась в пар, то клапан не в состоянии пропустить дакой поток через себя, если вообще исправен.

Совершенно верно клапан срабатывает от давления, только откуда оно берется? Охлаждайка закипает, превращается в пар, повышается давление в системе и она входит наружу и через крышку радиатора и через расширительный бачок. Я изначально заливал примерно 12-13 л, думаю система полная, да и периодически заглядывая под капот, я может на патрубки внимания не обращал, но за уровнем охлаждайки следил, он был на одном уровне.

Вот охлаждайка закипает, потому что вентиляторы не работают или она закипает по причине того, что ПРОБИТА прокладка, не работает помпа или неисправна герметичность системы.
"Изначально заливал", "думаю" - совершенно не означает, что система ПОЛНАЯ.
И где следил за уровнем? В расширительном бачке? Дырявая система или завоздушенная никогда из бачка не заберет ОЖ. Тем более, что при работе двигателя (при нагреве) уровень ОЖ ДОЛЖЕН немного увеличиться. А при охлаждении - ОЖ должна опять "забраться" назад, так как при охлаждении уменьшается объем.

Хорошо, спорить не будем, как проверить Пробита, не работает помпа, с герметичностью системы понятно, на земле ни каких следов охлаждайки нет.

если охлаждайка уходит неизвестно куда то : 1 уходит в салон под коврики = радиатор отопителя ! 2 в выхлопную трубу = белый дым = прокладка ГБЦ и 3 течь по горячему блоку и испаряется = смотри высохшие потёки на блоке

Уважаемый, думаю, что у Вас газы пошли. Проверить просто - во время пробоя головы или прокладки (если в цилиндры поступает вода):
1. после ночи сразу после заводки машина будет подтраивать некоторое время, ды ма у меня белого при этом не замечалось.
2. из печки (если это подпор газов) будет дуть холодный воздух, хотя машина в это время будет прогрета и стрелка температуры будет это показывать.
3. шланги будут дубовыми просто жесть. хомуты американские я бы поставил на место - лучше пусть слетит шланг, чем разорвёт его или радиатор. они проверены на заводе.
4. про то, что перестали работать вентиляторы после проверки заслонок - такого не может быть - этог две автономные друг от друга системы. Дело в том что для вентиляторов важна работа датчика охлаждения, реле, которое включает датчик и через который подаётся силовой плюс на вентиляторы, остальное для них пофигу. Хоть повырезай все заслонки и т.д. из салона, на работу вентиляторов охлаждения это никак не отразится. Знаешь, в чём я уверен, так это в том, что проблема с газами у тебя началась как раз в тот момент, когда ты начал тестить заслонки. Возьми сними реле вентиляторов и замкни напрямую плюс - если вентиляторы заработают, то не лезь туда. Если газы в двигателе, то скорее всего создаётся воздушная пробка возле датчика температуры (я не знаю где он у тебя располагается) и из -за них он не срабатыват, т.к. газы не передадут ему реальную температуру охлаждающей жидкости.
5. Помпа не рабочая - это бредятина. Если ты говоришь, что капиталил движёк, то врядли ты помпу не проверил.
Я бы на твоём месте, если можно, выкинул бы термостат, или с термостатом, завёл бы и глянул идут ли газы - открути пробку на радиаторе и смотри, если жидкость сразу после заводки сильно выперает и с пробкой закрученной трубки как камень и не дует горячим, то снял бы голову и на опрессовку её

Вот иногда новое, но не совсем хорошее, становится источником всех бед.



Это ЭЛЕМЕНТАРНАЯ физика. Давлене берется оттого, что ЖИДКОСТЬ ПРИ НАГРЕВАНИИ расширяется. Расширяется больше, чем МЕТАЛЛ - и ее становится как бы БОЛЬШЕ по объему. Надеюсь, так понятнее?

И если система негерметична (крышка, дырка) - то температура закипания стремится к 100 градусам, а вентиляторы срабатывают, к примеру, на 103-104. То есть, к тому моменту, когда они уже почти хотят включиться - охлаждайка уже в виде ПАРА. Потому что датчик измеряет температуру не в самой горячей точке - у гильз цилиндров, а там, где немного "прохладнее".

Дополню уважаемого Александра - клапаны в системе охлаждения (как, в прочем, и датчик температуры) рассчитаны на работу в ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ среде и срабатывают при определённом давлении именно ЖИДКОСТИ, А НЕ ПАРА (в случае с датчиком речь, конечно, о температуре, а не о давлении). Давление жидкости и пара (газа) в 1 кг/см2 - это, "как говорят у нас в Одессе, две большие разницы". (с) Ибо жидкость (любая) - суть есть субстанция НЕСЖИМАЕМАЯ...

Ну, положим, что давление то одно и тоже. Какая разница, что давит 1кг/см2 вода или пар если давит 1 кг!!!??? А вот объем, который создает это давление разный.

Эммм.... Ну, вообще-то про разницу давлений речь не шла. Речь шла о РАЗНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В РАЗНЫХ СРЕДАХ. Про это, собственно, и сказано. Если непонятно, то - клапан, рассчитанный на работу в гидравлической среде и открывающийся при давлении ЖИДКОСТИ в 1кг/см2, НИКОГДА НЕ ОТКРОЕТСЯ СРЕДЕ ГАЗООБРАЗНОЙ ПРИ ТОМ ЖЕ ДАВЛЕНИИ. И именно потому, что газ сжимается в отличие от жидкости.
З.Ы. И объём здесь абсолютно ни при делах.

Скажем, не все так просто, елси вы хотите проследить и термодинамику. Давайте еще подумайте над тем, что при выпуске, к примеру, 1 мл. жидкости, происходит падение давления на 0,01 Па, что приводит к закипанию оставшегося объема, находящегося при критической для данного давления температуры, что вызовет еще большее увеличение давления. Сможете ответить, какой объем жидкости будет утерян в виде пара и просто выдавлен через пробку, пока вытекаь станет нечему или температура не упадет из-за изменения объема и давления?
Вот после этого и можно порассуждать, что легче - килограмм пуха или килограмм свинца...



Скажем так, что если давление достигнет предела открытия, то клапан откроется, неважно какой средой он будет открываться. Вопрос все-таки в объеме, достаточном для закрытия. Газ будет выходить в сжатом виде, а жидкость - нет ).

Проще говоря, то ВЕДРО газа, которое можно запустить вместо ОЖ в систему охлаждения, НИКОГДА не откроет клапан.

Саш, не откроется. )) Если б открывалось, то не разрывало бы радиаторы и патрубки - как Тузик грелку.)))

Всем привет, спасибо за комментарии к теме, был на отдыхе поэтому не смотрел ответы. Мне кажется я нашел в чем причина избыточного давления в охлаждающей системе. Все свои вопросы кроме форума, я адресовал еще и своему старому армейскому товарищу. Так вот он посоветовал, что бы узнать выходят газы в систему или нет, надо снять пробку с радиатора и одеть на радиатор шарик воздушный, если будет надуваться, то в систему поступают газы если нет, то все ок. Я шарик не нашел, а одел обычный пакет и сверху в несколько слоев стянул резинкой от денег, предварительно заткнул отверстие, которое соединяет горловину радиатора с расширительным бачком, чтоб туда газы не уходили. Завел, ни чего не надувается. Все ок. Следующая неисправность которую он предположил - неисправность самой крышки радиатора, имеется ввиду клапана внутри крышки радиатора. Так вот делается это следующим образом, внутрь поперек отверстия вставляется спичка (подошла как тут и была, даже отламывать ни чего не пришлось) ставиться на место крышка и заводиться. Я так и поступил, завел - все проблема пропала, охлаждайке просто не куда было расширяться, вот и давление поднималось! Остается только крышку новую купить.

То есть вы вместо нормального ремонта поставили спичку и теперь думаете, что все в порядке?? Странные конструкторы... Им бы не клапаны придумывать, а спичек коробок дать...

А, что вы называете нормальным ремонтом? По-моему прежде чем ремонтировать надо установить, что ремонтировать? Для этого существуют методы выявления неисправностей. Причем, я сразу спрашивал о том, как диагностировать ту или иную неисправность.... Я описал 2 метода выявления неисправностей, указал, что показали эти опыты. Вывод: нужна новая пробка радиатора. Не понимаю сарказма. Или вы предлагаете сначала прокладку поменять под головкой которая вместе с заменой примерно на 20 тыс. тянет, потом помпу поменять не знаю сколько но думаю то же около 10-ки выйдет, а уже потоооом когда это не поможет, можно крышку радиатора заменить за пару тысяч и успокоиться. Вы это называете нормальным ремонтом?

Одеть шарик на заливную горловину радиатора. Ржунемогу.