Всем привет!
Купил Chrysler Voyager 93 г. 2.5 TDI. Спустя месяц созрел сформулировать вопрос.
Проблема в следующем - На холодный двигатель ну очень сложно заводится. То со второго, то с третьего раза. Теплая заводится отлично. При холостых (уже прогретый двигатель) ИНОГДА работает немного не ровно и стрелка оборотов качается как на волнах в пределах 50-100 оборотах.

1, При покупке обратил внимание, что все шланги подачи топлива поменяны на новые. Но, смущает, что шланг между 3 и 4 целиндрами короче первых двух.
2, Немного подтекает сапун где тот зажат хамутом.
3, Грела только одна свеча. Свечи поменял, реле уже при покупке стояла не заводская с вынесенной кнопкой в салон.

Может кто-то сталкивался с подобной ситкацией?

Немного не точно написал.
Шланги обратки поменяны тоже и это из них один короче.

Похоже на подсос воздуха в подающую топливную магистраль.

Motorist, да, именно это и произошло... Топливный насос высокого давления воздух подсасывает. Реставрация 500 EUR.
Может кто-то знает какие нибудь альтернативы? Б/у у нас найти не сложно, но чтоб был нормально рабочий, не факт...

А что, проблема вернуть не рабочий если чо?

Замена уплотняющих резинок в насосе не может стоить 500 евро. Поищите мастера попроще, работа там не очень сложная, даже с учетом тонкостей по установке крышки в правильное поожение.

Тут вот еще что: подсос воздуха в САМ насос может быть только по магистрали подачи. А "уставшие" резинки будут проявляться течью из под них.

Так что советую сначала серьезно проверить всю магистраль подачи, включая разъемы под машиной, которые на резиновых колечках, и систему забора топлива из бака, там где колба и шариковый компенсатор завоздушивания заборника.

А то будете искать вчерашний день, снимая-ставя ТНВД.

Спасибо за совет! Этим и займусь.

Здравствуйте Александр ! Какой пробег Вашего мотора ? Попробуйте измерить компрессию. А насчет подсоса воздуха , установите вместо штатного шланга прозрачный силиконовый между выходом фильтра тонкой очистки и входом в тнвд . Я такой себе поставил . После установки для удаления воздуха отсоединил конец шланга обратки от магистрали на правом крыле, всавил в шланг тракторный шприц для нагнетания масел и им несколько раз протянул солярку пока не заполнился прозачный шланг и тнвд . После этого -запуск.Воздух ,если где-то подсасывает - в прозрачном шланге будет сразу заметен. Все манипуляции со штуцерами тнвд проводите чистыми руками ,предварительно очищайте кисточкой ,продувайте . Помните,
что любая самая миниатюрная песчинка выведет насос из строя !

Доброго всем времени суток!

В общем хочу рассказать, что же в итоге было. Опишу подробно, чтобы на будущее, уто сталкнется с подобным, не спешили, как я... :)
А все оказалось гораздо проще, чем мы предполагали. Проблема была в реле накала свечей...

Как уже писал ранее, в сервисе сказали, что проблема якобы в ТНВД, мол он воздух подсасывает. И мол его реставрация со всем чем будет стоить 500 EUR. Глупо... Тем более что за всю машину платил 780 EUR...
Посмотрел я на топливные магистрали и не нашел никакой течи... Но как сам не механик, то решил поверить "специалистам" из серсиса.
Позвонил опять в эту контору где проверяли топливную магистраль и насос. Сказали, что замена насоса будет стоить 140 EUR. Ну думаю уже лучше... Нашел б/у ТНВД за 40 EUR, купил. Обратился еще в некоторые сервисы и в одном загороднем сервисе согласились поменять ТНВД за 100 EUR.
Отогнал я туда машину, механик был действительно толковый. Посмотрев под капот задал один вопрос - а где течь с насоса? В итоге предложил не менять насос но проверить еще раз свечи. Свечи до этого уже поменял у знакомого. Но проблемка была только в том, что после замены мы их не проверили (ну ведь новые...).

В итоге мне поставили новую реле накала свечей + дополнительный провод провели. Суть была в том, что предыдущая реле бала 60-80А, но выдавала по тесту всего 50А, когда на каждую из свечей должно быть предназначено по 20А.
Сел в машину, прогрел свечи, завелась с первого раза!

Отдал за работу + реле 50 EUR.

ТНВД обратно взять не хотять. Ну этого и стоило ожидать... Так что если кому в Литве нуден будет ТНВД, обращайтесь...

Возвращаюсь к наболевшей теме. Прошло несколько месяцев и опять 25.

Все точно также, как и было до замены реле. Заводится туго, схватывает и глохнит.
Зимой пару недель стоял, решил завести, конечно ничего не получилось, сдох аккумулятор. Зарядил полность, поставил, завелся с пол оборота. Та же история повторилась на прошлой неделе, не смог завести, вроде цеплял, но тут же шлох. Зарядил аккумулятор и опять с пол оборота завелась! Понял, что уже клемы плохо контактируют с батареей (начали крошиться от частого снятия установки батареи и не затягивались). Думал дело в этом, поменял улемы. Не помогло.
К тому же начал маргать свет (и до заменя клем тоже было) при холодном движке. Проверил генератор, выдает все 17-18 Вт... Тут все ясно, надо перебрать генератор.
Но вопрос, может ли это быть связанно? Не хочу попасть как в прошлый раз на "мастеров" которые решат менять пол движка.

Связано ли что с генератором?Не уверен.Думаете перезаряд блокирует что то?Перед заводкой снимите ремень с генератора,тогда сомнения все отпадут.Но гену отремонтировать надо в любом случае.А все таки проверьте,как писали выше,топливоподающую магистраль.

а провод массы с мотора на кузов целый

Не думаб, что проблема в топливной магистрал. Нигде потеков нет. Место под машиной всегда сухое. Да и в сервисе проверяли подачу топлива. Но правда там же и сказали что дело в тнвд...

Массу проверил, все в порядке. Но решил дальше посмотреть сколько подается на свечи. Вот что получил:

1. Аккумулятор полностью зарядил несколько дней тому назад. За два дня ппоехал около 100км. Машина простояла сутки, проверил, а напряжение всего то 12.6 вольт.
2. Напряжение на свечи поступает от 10 вольт и начинает мееедленно нарастать. Попробовал завести, 0 эмоций, даже не схватил.
3. Подключил кракодилами аккумулятор от другого заведенного авто. Напряжение было 13.7..
4. Напряжение на свечи было от 10.9 и за 20 секунд при подачи напряжения дошло до 11.9 вольт. Завелась с пол оборота, покашляла и все в порядке.

Делаю вывод, что либо аккумулятор помер, либо гдето утечка напряжения, что он разряжается, или же генератор не дает зарядки нормально... Хотя кстати проверил сегодня, уже дает генератор 14.7 вольт

Может у кого-то есть комментарии по этому поводу?

Ну 12.6в это не значит что АКБ ноль.Замеряй утечку тока мультиметром,или оставь заряженную АКБ со снятой клеммой на сутки.

У нас в любом магазе по аккумуляторам есть нагрузочная вилка, ею проверяют аккумулятор. Если лень, то подцепи тестер так чтобы из салона было видно, сядь и заводи машину - просадка не ниже 9 вольт. Если ниже - замер плотности в банках ареометром и по ситуации - либо зарядка аккума (если еще живой), либо новый аккум.
З.Ы. У меня был случай, помер буквально на глазах - утром завел, ездил до обеда туда-сюда, глушил-заводил, потом приехал и поставли где-то через 2-3 часа вышел, а он еле крутнул пару раз и все, оказалось замкнули две банки.

Утечку напряжения мерять очень просто, в разрыв минуса подключаешь амперметр, закрываешь машину, нажимаешь концевик капота (чтобы думала, что закрыто все), ставишь на сигналку если есть и ждешь. минут через 15 (чтобы наверняка) по памяти вроде должно быть не более 0,03-0,05А.

Кста, напряжение на незаведенной батарее после простоя 12,6-12,7 - нормальное.

Проверил, утечки нет. Показывает 0.03 ампера.
Но если 12.6 это норма, то почему она не заводится... А стоит зарядить аккум до 13.8 и с пол оборота. Но хватает этого лишь на один раз.
Еще подумал, что раз у меня генератор по 14.8 заряжает, то может он и подпортил батарею.
Может на днях и правда проверю где нибудь вилкой аккум.

Ну да, проверил то я без включеной сигналки.
Посплю, а на свежую голову да при свете попробую как советуете.

Значит АКБ хана,проверь плотность электролита.В конце концов попробуй подставить заведомо исправный аккумулятор.

С включенной сигнализацией показало тоже 0.03 ампера. Подключил хороший аккум от другой машины,но послабее, 610 А. И не хватило мощьности завестись с первого раза... замерял напряжение при накале свечей, начало с 10вольт и дошло только до 11.4... Родной аккум стоит 750А. Вот я и подумал, если поместится под капот каких 800-900А, может все и наладится? Или уже двигатель приходит к финишу...

А стартер как крутит,резво?Возможно в нем причина.Если все исправно,на 60Амперной АКБ должен заводится без проблем.

Стартер при первом запуске в норме. Чем меньше заряд, тем слабее и крутит. Такое чувство, что просто свечам не хватает напряжения...

Отсутсвие впрыска топлива исключаете?Катализатор присутствует?,а то мне тож двигатель приговорили,оказался он забит.На буксир с нескольких метров заводился,со стартера никак.

На счет катализатора не уверен, но судя по тому, что авто более 10лет в Литве, думаю кто-то из предыдущих хозяевов уже позаботился. А вот про форсунки уже задумывался. В любом случае на след.неделе отдаю в сервис, чтоб стартер посмотрели, за одно пусть и форсунки проверят.

Так осмотрите,делов то.У меня был пробит(я так думал)не до конца,снял,воздух почти не проходит.Вот и задыхался при заводке,а на оборотах проблем небыло,кроме как черный дым при перегазовках.

Господа, откуда катализатор в дизельной машине? Там только гофра и задняя банка глушителя. Мои размышления по данному вопросу: раз машина заводится только с толкача или с прикура, при этом топливная система не завоздушена, значицца для ее заводки в нормальных условиях не хватает оборотов. Это может происходить: стартер клинит во втулках и тянет на себя энергию, плохая масса на стартере или под сепаратором плохо прикручен массовый провод (у меня было, от вибрации ослабился и стартер вяло крутил), либо компрессия в двигателе упала и стандартных оборотов не хватает и нужно раскрутить, чтобы поднять давление (один из признаков-мотор заводится не взрывом, а вдогонку, т.е. как-бы сначала слышно что схватывает один цилиндр раньше остальных).

у меня тоже плохо заводилась особенно на горячею 2 года искал причину проверил тнвд заменил распылители перебрал стартер непомагло неисправность была плавающея то заводится то с 3 попытки или пока не остынит . причину нашол после замены гидриков проблемы с заводкой больше небыло

Оттуда,с Польши,как минимум у пяти авто помимо своего видел.

В общем вот оно как:
Отдал в сервис знакомому, они попробовали завести. Говорит, что между вторым и третьим цилиндром из под головы он прям выплевывает с воздухом что-то.
Может кто-то сталкивался с подобным?

Тут вопрос такой, либо что-то можно подкрутить и все, либо, если же снимать голову, шлифовать и менять прокладку. Во втором случае решение простое - отдавать машину на разборку и все. Т.к. за стоимость такого ремонта + деньги, что дадут на свалке - можно купить что-то похожее в рабочем состоянии. + она у меня начала гнить после зимы...

Есть резон ремонтировать.Но головки ремонтировать дорого,опрессовка,варка.Лучший вариант,покупать ГБЦ с боковинами,два месяца назад сам так сделал(забурлили вторая и третья головки),купил раскорочен.двиг.за 100$(заведомо знал,ГБЦ на нем в порядке).

За 700-800€можно взять автос 2000 года.

На них ГБЦ немножко другие.

Да нахрен ему твои ГБЦ, за эти деньги машину на ходу можно взять.

Да тут смысла ремонтировать уже нет. Двигатель минимум 300€, плюс сгнили все двери и порог с аркой... Так что авто уже отжило свое. Попробую так продать, может кому как донор пригодится, а нет., то на металл поедет :)