Столкнувшись с классическими проблемами EGR, располагая свободным временем и стойким нежеланием тратить
заработанное непосильным трудом состояние на прокорм «толстосумов-продаванов», а также ведОмый недетским интересом «а что там внутри» - решил разобраться в этом дивайсе в спокойной обстановке на белой скатерти…...
Те, кто не заморачивается вопросами типа «что такое ЕГР?» - дальше могут не читать.
Так-как машина ездила и с ошибками – Р0403 и Р0404, то в начале февраля разместил объяву о поиске такого клапана в убитом состоянии. Не прошло и 20 дней как откликнулся ИГОРЬ354, который любезно и безвозмездно предоставил свой неисправный клапан мне для опытов.
За что ему огромное спасибо!
(Лишний раз убеждаюсь – прежде чем что-то выбросить – надо 7 лет вещи полежать…)
Прежде всего, речь идет только об электронных ЕГР, устанавливаемых на моторах 3.3 и 3.5 и 3.8л (может еще где?) На фото показан именно этот клапан и ни о каком другом речь не идет.
Отличный отчет о разборке этого клапана с подробными фото дан в посте
«Препарируем клапан Egr CS 2005 3.5L» от 4.8.2010 автор © Serg.
Посетить
Также использован материал «датчик EGR электронный рециркуляции выхлопных газов»
от 05 Июня 2010 автор chryslerТС и его фото
Посетить
Так или иначе, уже многие авторы касались этой темы, я рассчитываю расширить и дополнить
их знания и опыт своими скромными изысканиями.
Отдельное спасибо создателям компьютерной техники, интернета и YouTube!
Если совсем невмоготу и некому руку подать – наберите в YouTube что-то вроде “ North Korean Cartoons”….
и перед вами откроется чудный мир беспредела фантазии людской.
Так и поступил – тупо набил поиск «Р0406» и получил массу удовольствия.
Там подробно и под музыку показано и рассказано (и не раз) как – что снять – промыть – прикрутить…и т.д.
Посетить
вот по этой ссылке я и увидел, что засада нашего клапана глубоко внутри.
Но самых важных деталей – америкосы не показали, оно понятно, кто же ноу-хау выдаст.
ЕГР
а по этой ссылке – стало ясно, что меняют они эти клапана со страшной силой.
Потому как в угоду технологичности сборки – компоненты клапана сделаны как
фИговый лист – сунул – защелкнул – и забыл.
А ручной ремонт в пиндосии – по цене сродни работы кутюрье….
Партнамбер, указанный на самом клапане, снятом с моего мотора 3.3л = 04861 635AD.
При поиске в системе PAIS этого номера нет (!?), но есть номер = 53032 209AE ,
который предназначен для RAM TRACK 2004 для моторов 5.7 л.
В PAIS есть ссылка на Service Bulletin по замене этих клапанов при ошибках
EGR = P0401 P0403 P0404 P0405 P0406.
Возможно этот клапан (и/или его модификации) имеется и под другими номерами и для других моторов.
По крайней мере EXIST выдал такие результаты:
Chrysler 04861 635AD Клапан egr 4 102,07р.
Chrysler 53032 209AE Клапан egr 4 047,46р.
Сам клапан, хоть и неказист, но горазд на ошибки(это все знают):
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
1. Снимаем клапан с мотора.
Описано не раз… Дам только одну заметку – поголовно жалуются , что трудно открутить нижний болт ( на 10).
Все просто. Его трудно стронуть – дальше проще. А стронуть его просто – на головку этого болта надеваем
накидной ключ на 10, максимально приблизив на себя противоположный конец ключа (как правило – рожковая часть).
Потом упираем в эту рожковую часть ручку молотка или прочную палку и бьём по ней молотком – от себя.
Все. Дальше трубкой на 10 или кто чем может.
2. Клапан снят – обмыт.
Оберегая руки(!), долотом или острой отверткой приподнимаем шесть усиков «завальцовки» и бокорезами отгибаем их до вертикального состояния.
Вот он без катушки соленоида.
3. Чтобы отделить верхнюю пластиковую крышку (внутри которой датчик положения) не надо пытаться подковырнуть ее чем либо острым.
Вставляем поочередно в нижние квадратные отверстия корпуса клапана толстую отвертку и выдавливаем катушку соленоида вместе с пластиковым блоком вверх. Не торопитесь отрывать пластиковый блок от катушки – аккуратно тонкой отверткой поддевайте его со стороны двух контактов на катушке и отсоединяйте.
Штыревые контакты, вваренные в пластиковый блок, выйдут из ответных контактов на соленоиде.
На фото – сама катушка. Если контакты не оторвались от катушки и сопротивление этой катушки
порядка 7ом – катушка исправна и ее можно вообще дальше не вытаскивать из корпуса.
При ошибке Р0403 (Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов)
- обрыв в катушке. Как правило обрыв имеет место быть на правом (на фото) контакте. Расстояние медного провода обмотки до железной части может составлять микроны (криворукие мексиканские сборщики) и при прогреве и тряске тупо закоротит.
У меня так и было = оплавленные концы. Нарастил проводок и перепаял на контакт.
Эта катушка НИКАК не связана с другими 3-мя контактами, находящимися в пластиковом блоке и управляется сигналом из «мозгов» от силы которого зависит глубина, на которую сердечник втягивается внутрь катушки – увеличивая/уменьшая степень открытия самого клапана перепуска газов.
В выключенном состоянии (или при оборванной катушке –Р0403) клапан ВСЕГДА ЗАКРЫТ - что равносильно ЗАГЛУШЕННОМУ клапану.
4. Ну, вот и самое интересное! Пластиковый блок. (Это фото © Serg)
По кругу вокруг кнопки углубляем щель перочинным ножом.
Эта крышка толи вклеена, толи вщелкнута – так и не понял.
Вскрыл два блока – и оба взломались по разному.
После ножа берем острую не широкую отвертку и начинаем по кругу как бы выламывать крышку с кнопкой.
Сломается перегородка – в плоской части круга. И фиг с ней – потом эту щель залепил поксиполом.
Может переломиться и выступающая часть кнопки – потом в ней просверлить дырку dia 2мм и вкрутить саморез на поксиполе.
На фото отломанная часть кнопки. Рядом крышка. Пружинка подпирает кнопку с контактной группой.
Сама кнопка ВСЕГДА упирается в сердечник соленоида.
Ну а все вместе выглядит вот так (кнопка уже починена):
5. И о главном!
Вот он - источник всех бед.
Это гибкая пластинка с напыленными (по другому и не скажешь) проводниками и контактами.
Справа на пластинке видно две черных полоски – это сопротивления по которым ездит ползунок,
приклепанный к кнопке.
В зависимости от положения сердечника клапана меняется сопротивление и эти данные «видит» мозг,
«принимая» последующие решения о величине напруги на катушку соленоида – поднять/опустить сам клапан.
Максимальное сопротивление крайней правой полоски = 3.4 ком, левой =0.5 ком.
Мне показалось, что эти полоски достаточно надежные и должны служить долго.
6. А дальше – беда. Вот она – истина!
На пластинке напылены три контакта серебристого цвета, размером меньше 4 кв.мм. (на фото синей стрелкой)
Чтобы снять с них сигнал эти контакты прижаты внутри к выводным контактам пластикового блока с обратной стороны пружинной вставкой с тремя лапками с пупырышками. На фото в синем квадрате.
Напыление само – в 3 молекулы, а площадь активного контакта – видите всего-то ~ 0,06 кв.мм.
В условиях нагрева (более 100 гр.С) вибрации и прорывающихся выхлопных газов – КОНЕЧНО – эти штучки просто обязаны разрушаться, корродировать, выкрашиваться…..что там еще….
Появляется «дребезг» контактов, полное разрушение ……и ваши любимые ошибки.
Надо восстанавливать контакты.... И желательно использовать ВСЮ площадь контакта. а не несчастную точку.
А лучше – увеличить площадь контакта.
Не вдаваясь в тонкости потока мыслей - сразу ответ – берем в автолавке средство для восстановления перегоревших нитей обогрева заднего стекла.
Обезжириваем все на пластинке. Мажем 3-4 раза с интервалом 1-5 мин.
Результат:
Проверяем тестером проводимость. Все – о.к.
Для увеличения площади прижима приклеиваем сзади пластинки тонкую, твердую полоску пластика
( я от чего-то отрезал).
Эта полоска встанет между «пупырышками» и пластинкой и контакт увеличится.
Если подключить тестер к выводам пластикового блока и нажимать кнопку – показания тестера должны плавно изменяться.
Можно не мазать ничем если разрушены только точки контактов – подложить под пружинку с пупырышками
спичку и точка контакта сместится выше.
Можно слегка сошлифовать пупырышки для увеличения площади контакта……
Ну, собственно и все. Чудится мне что процентов 90 таких изделий просто обречены на замену.
И если кто-то удалил ошибку залив другой бензин…….ох, сомневаюсь, что бензин был причиной.
Толи контакт еще подкрошился и замкнуло где надо, толи еще чего сместилось…
Обратная сборка.
Отломанную крышку с кнопкой – на момент. Дырки – поксиполом.
И сборка всего клапана в обратном порядке.
Проверка тестером собранного клапана. Пока он на столе – он в ЗАКРЫТОМ положении.
Никаких WD40. Максимум ацетон или жидкость очистки карбюратора – это для клапана.
Если кому неймется – брызните WD40 на выпускной коллектор горячего мотора….. То же и в клапане.
Звиняйте, если что не корректно прокомменгтировал. Я не спец.
И вообще на Додже ездят младшие члены семьи, а я, как и подобает почтенному отцу семейства,
юзаю древний иппонский дизель и чиню ихние мериканские и прочие помойки.
:-)))))))))За сим откланяюсь.
Сергей. (мск)
[Архив]
