Ремень ГРМ на CRD Опции

[maximych]

В маховик как родной встает болт стартера.
В распредвалы М10х1 края проточены до ф7-8мм один на длинну 30 мм это выпуск второй на 40 мм это впуск.
Легко сделать самому, если руки нормальные.

Сообщение отредактировал maximych - 1.4.2014, 10:15

[itera1]

в распредвалы что б не мудохаться прям между шкивами обалденно встает саморез обмотанный изолентой

[maximych]

А если снимать внутренний кожух? Да и выскочить может саморез. Я так болты затягиваю шкивов только беру гайку М8.
Да и чего мудохатся закрутил два болта и спокойно работаешь.

[Grev]

cскажите,это нормально или брак?

 post_38795_1332660841_thumb.jpg ( 2.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Да НОРМАЛЬНО!

Вот почитайте https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&am....64367178,d.bGQ

[Nordic]

В свое время нашел эту ветку, но много не смог прояснить. Все ни как не мог понять где какой цилиндр, где какие метки и т.д. т.п. В итоге все выяснил и задокументировал. Два раза разбирал и 2 собирал двигатель.
И всегда заводил движок со второго раза. И последуещие заводки как говорится с пол оборота. Выяснил про метки, где какая, последовательность работы, нюансы, инструменты, первые ошибки и т.д.

Ждите фотоочет от и до. Ни чего сложного нет, я второй раз уже в момент все ставил, правда работа на 4-5 часов.

[aachen]

Вот и я решился на замену ремня, первая на машинке в ПРИНЦИПЕ. Разобрался со всеми метками : маховик и его фиксация, насос (все выставлено). Вопрос как ни странно по распредвалам остался. Выкручиваю заглушки с обоих сторон НО в распредвалах НЕТ УГЛУБЛЕНИЙ для фиксаций штифтов! как на маховике. Это нормально? как тогда четко фиксировать их? Ролики паразитные такие же как и на ручейковом ремне?

[maximych]

Значит не разобрался, углубления есть.
Ролики свои.
Бери рувиль, в коробочке лежит ина.

[Nordic]

Одно углубление в распредвале со стороны генератора можно даже увидеть.

Открути крышку маслозаливной гарловины, свети фонариком или переноской внутрь, крути распредвал не спеша и увидишь это углубление.

Само углубление имеет 4-5 милиметров внутрь распредвала и меньше по диаметру, чем отверстие в блоке где стоит заглушка. Поэтому конец болтов и растачивают на меньший диаметр, чтобы он вошел в это углубление.

Выкладываю фото как можно увидеть одно из углублении.

Всего нужно знать 4 метки для выставления ремня. Потом выложу другие фото.

[Nordic]

Начну фотоотчет как поменять ремень и при необходимости ролики. Как разбирать и где, что искать. Советую все метки выставить болтами. Будет надежнее. Если ошибитесь, то потом разбирать, потеряете больше времени.

Буду писать для таких как я, которые и понятия не имеют что все это такое. Я например в первый раз потерял больше получаса чтобы понять как натягивать ремень натяжителем и что вобще с ним нужно делать. Просто ни когда в жизни не видел как это делается.

Зато тепер знаю. Ну а те кто уже делал такие процедуры на других машинах, поймут все по фотографиям и им даже объяснений не нужно читать.

Общее фото как выглядят углубления в распредвалах. С внешеней стороны и с внутреней для общего понимания и одно углубление можно видеть.



А теперь сами шаги для замены ремня.

Для ремонта понадобится 1 домкрат, лучше две штуки. Головки на 7,8,10,12,13,14,15,16, 17,18, 22 и сами ключи на эти номера. Во многих наборах ключей и головок номеров на 15,16, 18, нет. Поэтому за ранее подготовте их.

Хотим мы или нет, но движок нужно чуть-чуть поднять домкратом. Плюс к этому нужно открутить топливный фильтр, снять стартер чтобы добраться до метки и зафиксировать коленвал, а потому придется поднимать и машину если нет ямы.

1 Снять защиту маслянного поддона снизу автомобиля.
2 Повернуть колеса в правую сторону, чтобы проще потом было работать. Или если кому не в лом можете снять правое переднее колесо. Это советую для полных людей.
3 Снять боковую внутрению защиту подкрылка с правой стороны.
4 Теперь один ремень можно снять. Он снимается просто, как цепь на велосипедах и так же потом одевается.
5 Снять воздушный фильтр и его коробку.

У Вас примерно выйдет такая картина



6 Теперь суем домкрат под маслянный поддон (между домкратом и поддоном ложим широкую крепкую доску, иначе согнете подон). Фиксируете домкрат и чуть приподнимите двигатель, для того чтобы быть уверенным, что домкрат его держит.
7 После этого откручиваем 4 болта, выделил красными кружочками и снимаем кронштейн от двигателя.
8 После этого откручиваем вторую часть кронштейна, она крепится на трех болтах. Пометил стрелками, если нужно то можете приподнять двигатель на нужную высоту.



К сожалению нет фотографии полностью без этого кронштейна, как то пропустил. Но суть не в этом. После того как убрали эту подушку у нас есть доступ к двум другим ремням.

На нижней фотографии пометил:

а) все ролики откручиваются по часовой стрелке - зеленые стрелки.
б) Обратите внимание на красную стрелку. Не откручивайте сразу этот ролик. В начале снимите ремень.

9 Чтобы снять этот ремень, Вам нужно накинуть на болт ролика - (красная стрелка), накидной ключ (и трубу на сам ключ для усиления силы) и поднимать этот ролик в сторону лобового стекла.
Этот ролик бегает не много верх - вниз натягивая сам ремень.



10 После того как сняли ремень, то теперь можно снять и сам кронштейн этого ролика на котором он держится.

[Nordic]

После того как сняли ремень, открутили 2 ролика, Вам нужно будет теперь открутить внешнию крышку ГРМ.

Выложу фото крышки, чтобы имели представление на скольких болтиках она держится и где они находятся, т.к. в живую их все сразу и не разглядеть.



После того как крышка откручена перед Вам должна быть такая картина.



Вот здесь будьте внимательны.

1 Два ролика откручиваются по часовой стрелке, указал зеленными стрелками.
2 Натяжитель откручивается как все гайки. Пометил красной стрелкой. Кстати он держится на обыкновенном болту с гайкой и сделанно не очень удобно Крайслером.
3 Перед тем как что либо откручивать в начале посмотрите, запомните или сфоткайте как у Вас стоит натяжитель с его метками. Пометил синей стрелкой. Здесь смотрите внимательно.
4 Для того чтобы снять ремень, я просто откручивал гайку нажителя, раслаблял натяжитель и ремень сползал.

Разобрать, разобрали, а теперь бы и собрать. С этого места обычно вся информация считается секретной. Монополия.

Начнем по порядку.

Выставляем метки.

Две метки мы уже знаем. Два болта фиксируют распредвалы. Я не смог найти болт нужного диаметра с мелкой резьбой. Я сделал по другому. Взял обыкновенные болты и намотал изоленту сверху и закрутил их в блок.
Тем самым на изоленте появилась мелкая резьба и не причиняю вред настоящей резьбе на блоке. Видел на одной фотографии как за место болтов суют шестиграники. Я против такого метода, т.к. в этом случае можно ошибится на один зуб.
В корпусе один диаметр, а на валу диаметр выемки меньше. Поэтому лучше засунуть нормальный болт с расточенным концом который отцентрует сам вал на свое место.

На этой фотографии пометил стрелками:

Красная - Намотал изоленту, чтобы симулировать другую резьбу на один раз.
Зеленная - Место расточки самих болтов под меньший диаметр.

Сами болты должны быть короткими иначе их не засунуть, по 10 см.



Теперь можно зафиксировать сам коленвал, чтобы поршня встали вот в такое положение, т.е. на одном уровне.

Кстати на заметку многим. Специально выставил эту фотографию с прокладкой. Кто решит покупать машину, то открывайте капот и смотрите на центр двигателя и ищите выделенную площадку с номерами и отверстиями если есть на этой прокладке.

Эти отверстия говорят был мотор на ремонте или нет, растачивали головку или нет. То отверстие что с боку на прокладке ни чего не значит. Вам нужно смотреть на центральную часть.

Прокладка с одним или двумя отверстиями уже не есть гуд и говорит о шлифовке головки и сколько именно было отшлофовано. В таблицах есть размеры.



Чтобы зафиксировать коленвал в нужной нам позиции и быть уверенным, что все правильно, для этого нужно снять топливный фильтр и стартер. Я рекомендую это все снять. Если сам завод, так выставляет, то будет грехом сделать по другому.
Я делал так. Терял по полчаса, зато был уверенным на 100%, что у меня все правльно и не жалею по сей день. Как говорится в одном месте зуб потерять в другом месте, а в итоге ерунда выйдет.
Стартер и фильтр находится между мотором и радиатором снизу.



Сам фильтр снимается легко. Отсоединить провод и открутить.

Стартер крепится на трех болтах. Два болта откручиваются сверху, а один с низу. Когда будете вставлять стартер обратно не забудьте прикрутить массу.

Когда снимите стратер, то перед вами откроется такая картина. Прокручивая коленвал найдете отверстие в маховике которое будет совпадать с отверстием в корпусе двигателя. На маховике может быть и десять разных отверстии, но только одно совпадет.

Вставляем обыкновенный болт и все. Третья метка готова.

[Nordic]

Теперь остались последние 2 метки, это на ТНВД и натяжителе.

Метку на ТНВД сразу и не разглядеть если не знать. Одна находится на внутреней крышки, а другая находится на оснований шестеренки. Они должны стоять друг против друга. Как мамка с папкой.

Выступ и выемка.



Теперь о натяжителе. Сам механизм натяжителя ходит в форме элипса, а внешняя сторона по которой бегает ремень имеет круглую форму. Обратите на это внимание, чтобы понять как происходит натягивание ремня и чтобы поймать позицию для того чтобы одеть сам ремень.
Слегка трудновато это сделать. Поймать правильную позицию и потом натянуть сам ремнь на него. Когда будете одевать ремень, то натяжитель должен установлен в плотную к стенке внутреней крышки ГРМ и железный хвост должен стоять на своем месте.
Пометил красной стрелкой. Этот хвостик упирается в выступ сделанный в крышке. (Фото стащил у американца с джип черроки, у меня так не получилось фото).




Когда ремень будет одет, то нужно будет натянуть ремень. Для этого нужно сделать ключ. На фото это купленный, я же сделал свой из куска железа в форме буквы F, правда не успел его сфоткать. Но принцип я думаю все поняли. Главное чтобы 2 рогалика вошли в отверстия и
можно было провернуть не много механихм натяжителя.

На этом же фото я сделал зеленную стрелку. Она показывает на железную пластинку с выемкой. Эта выемка должна совпасть с желехным хвостом. Натяжка спецключом идет по часовой стрелке, т.е. вверх. Пометил синей стрелкой. Поэтому и писал, чтобы это место расмотрели хорошо.

Вот и все метки которые существуют для того чтобы поменять ремень ГРМ по способу фабрики.


Но так же напишу как и одеть сам ремень, вернее как я это делал 2 раза и оба с удачным финалом.

Сам ремень нужно начинать одевать со шкива коленвала. В книге написанно, что там должна быть приспособа. Какая она из себя я не знаю. Но там по настоящему должно быть что-то иначе ремень начинает играть по зубчикам и сводит на нет работу.

Я сделал просто, чтобы зафиксировать ремень со шкивом по зубцам. Подложил с двух сторон по мотку изоленты. Вернее не много их вбил, чтобы они упирали ремень к шкиву. Сами мотки изолянты ни жесткие и не мяхкие и как раз подходят для того дела.
Пометил на фото двумя красно-зеленными кругами. Синие полосы, это типа ремень.



Дальше ремень тянем к ТНВД, смотрим чтобы метки совпадали, тянем к шкивам распредвалов. Они застопоренны и одеваем ремень. А потом к помпе и после этого только к натяжителю. Ловим правильную позицию и кое как одеваем сам ремень.

Натягиваем ремень спец ключом, его держим и затягиваем до конца гайку.

А дальше собираем как разбирали.

Еще не много по этой фотографий. Желтый круг обозначает, где должен стоять болт который откручивается шестиграником когда коленвал зафиксирован. Как видите само колесо на которое одеваются ремни держится только на 4 болтах.

Желтый рисунок это пародия на мой ключ который я сделал, чтобы натянуть ремень и какаую гайку нужно потом закрутить до конца.

Думаю визуально многие теперь поняли где и что находится. А дальше дело практики.

[maximych]

А стартер зачем снимать?
На моей машине колено фиксируется без снятия стартера.
И фиксаторы сделать проще некуда. Размеры я уже писал.
Берем любой проток диаметром 10 мм, режем на нужные куски, стачиваем хоть на наждаке, балгаркой или напильником до нужных размеров,
Режем резьбу М10х1, ну и в общем то все.

Сообщение отредактировал maximych - 21.4.2014, 8:28

[Nordic]

По идее с завода это отверстие имеет пластмасовую затычку. У меня ее не было. Если ээту затычку не убрать, то ни чего не засунуть.

Я расматривал это место без сьема стартера, у меня не выходит что либо вставить, мешает стартер. Серьезно не мог, Болт так же не тоненький нужно вставлять.

Видел что на джипах Черроки снимать ни чего не нужно, там просто вставляется болт у которого растачивают саму головку под угол и все. У меня такой фокус не получился.

Опять же я писал для таких как я которые вобще не имеют понятие о таких вещах. А так люди точно увидят и узнают что да как. И без ошибок.

Вон парень перед этим так и не нашел выемки в распредвалах. А если показать, то сразу все становится понятно. Для общего развития не помешает. Я пока искал эту метку узнал где находится топливный фильтр.

До этого и понятие не имел где он. Плюс на каждой версии автомобиля есть свои маленькие приколы которые не много отличаются, а в принципе все одинаково.

Я очень много информации изъял от владельцев черроки.

[maximych]

А про прокладки ты зря говоришь, что по ним можно судить о ремонте двигателя.
Под каждый движок она просто подбирается.

[Nordic]

Желательно смотреть. Если с завода мне например придет двигатель, где у прокладки будет 2 отверстия, то у меня возникнет вопрос. А сколько милиметров у меня есть в запасе, чтобы шлифануть головку? У всех летят прокладки.
Прокладок с 3 отверстиями не существует и есть ограничения в толщине самой прокладки. Если исходить из книги с ее таблицами.

Тоже самое относится и к двигателю у прокладки которой уже есть одно отверстие. Уменьшается запас на шлифовку и т.д. Я не механик и не дезилист, просто пытыюсь думать практично и логически, потому как прокладка без отверстии существует.

К крайслерам и вобще к ремонту я подтхожу со стороны работы конвеера Форда. На конвеере нет времени заниматься каждой запчастью отдельно. Там просто обыкновенные необразованные латиносы бурет запчасть и ее ставят.
Ни кто и ни чего как такого не мерит. Если они начнут мерить все зазоры по каждой детали у них конвеер встанет. Тоже самое и относится и к движкам. Собрали тут же проверили по приборам и вперед вставлять на машину.
Это с феррари могут возится, да и то видел на видео как их ровняют на заводе молотками если что-то не подходит. Кадры еще те. Везде такие же работяги и все работают одинаково. А с конвеером так вобще отдельная история.

Но я знаю четко. Если буду покупать новую машину пригнаную с завода и на прокладке обнаружу одно отверстие, я ее не куплю ни за какие коврижки. Просто буду просить дать другую машину и не более. Когда есть деньги, то можно и требовать то, что хочешь, а не то что суют.

Но это сугубо личное мое мнение и каждый решает сам.

[aachen]

Nordic, если бы мог то дал бы вам медель "За отвагу". Большое спасибо, ваш опыт будет многим полезен.

[maximych]

Ну да лодно, это так уже болтовня.
А так молодец.

[tyt]

Nordic

[voli]

у меня стартер не получилось открутить и болт не входит. очень хороший обзор можно с экономить много времени
спасибо автору

[maximych]

А что там крутить то?
Три болта и гайка плюсового провода на втягивающем.
Плюс пластиковая желтая заглушка, которую можно выкрутить не снимая стартера, ну если конечно знаешь где она.