задача с тремя неизвестными, кипит мотор Опции

[CSPECIAL]

Если включая вентилятор печки температура ОЖ нормализуется - то помпа однозначно не при чем.
Никто почему-то не вспомнил о том, что АКПП вносит свой достойный вклад в нагревание ОЖ.
Дергаясь в пробках селектор передач перекдючаете D-N-D? Или держите все время в D-драйве?

нет не переключаю.все время на "драйв".
раньше то не было этих проблем....

всё же радиатор дешевле вышел бы. "наобум".
терзают смутные сомнения, что делали в сервисе.

ну а что в сервисе...я видел только когда приезжал - снятые головки......

вот насчет того что мыли радиатор и у меня стали сомнения развиваться

[n1tr0]

http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm

Ответ 7
Вечный летний трабл- перегрев:(
А еще и кондюком пользоваться хоцца.
В общем,сделано все: антифриз,радиатор,термостат,помпа, вязкомуфта карлссона- новые, сами карлссоны, шланги на предмет расслоения- проинспектированы. Все,абзац,больше ничего там и нет. Но- в пробках нужно выключать кондей и врубать печку, иначе- бяда:(
Встретил недавно интересного перца, фаната Крыслера. На выходных повезли детеныша в музей паровозов в Переславле-Залесском( ощущения-супер, но- здесь это офф), там и встретил этого обладателя и Вагонира, и Доджа-Рэма и Ле-Барона-кабрио. То-се, бла-бла-бла... И он мне заявляет,что, мол, ежели крыслеровский двигун, из каких-либо побуждений, хоть на сезон заправили водой вместо антифриза- то все,пипец,короста на стенках обеспечена:(
Сразу за промывкой я не побежал. Сидел,много думал :)))
Поехал на разборку,попросил показать старые блоки. Мдя! Сортир:(
Выпросил один размороженный для экперимента.
Купил в AGA несколько очистителей системы охлаждения, и началось.
Все описывать не буду,вывод- сработала 7-минутная промывка от Hi-Gear. Отмыла все, но- за 15 минут. Блин,было жалко, что блок размороженный:)
Подошел к своему. для невоздействия на новый радиатор раскрыл систему,старым клиненым термостатом закрыл большой круг,собрал залил собранный в ведро старый антифриз,залил промывку,засек время, промыл, разъял шланги печки у крана, через вход малого круга (выход печки),насадив шланг-удлинитель,заливал воду из крана, а из выхода малого круга- сливал в решетку канализации, но не напрямую, а транзитом через таз, для контроля "сточных вод":) По неточным,субъективным ощущениям, привязанным к объему таза, около пятидесяти литров понадобилось для полного вымыва гадостей.
Потом, уже через воронку, прогнал около 10 литров воды дистилированной, потом залил разведенного 50 на 50 антифриза AGIP, поставив, ессно, хороший термостат. Усе!:)
Результат несколько удивил: в самом, по-моему, трудном для системы охлаждения, режиме: мелкие поддергивания в пробке на Садовом, стрелка показометра стоит четко в центре, кренясь влево-вправо на толщину иголки. А при включении кондея стрелка НЕ доходит до центра около 1 мм. Уже неделю.
Так что,видимо, трабл не принципе: промывать или нет, а наличии большого кол-ва говна на рынке, да и у хорошего средства инструкция изготовителя оказалась некорректной относительно моего случая. Во время опыта с размороженным блоком, на указанной,7-й минуте результат промывки был еще околонулевой:(
Вот такая занимательная химия:)
Хеликоптер

Ответ 8
XJ 90 года выпуска. В прошлую пятницу, вооружившись изрядным запасом дистилированой воды, промывкой радиатора Soft 99 (SHC-006.000)в количестве 4 банок, акуратно слил тосол в отдельную канистру ( жидкость имеет практически изумрудный цвет несмотря на то что почти год бултыхается в систем хлажденимя) Вместо нее залил воду + две банки очистителя,если его лить по инструкции, то банка на 5- 9 литров, я прикинул что хуже не будет сделать концентрацию побольше. Пробился больше часа с воздушной пробкой... Завел коника включил, печку и оставил его так на 20 минут. Сильно прееживал, что отьест гденибудь свищик или еще какую-нибудь другую неприятность промою на свою голову...Ну ничего слава Богу вроде все прошло нормально заглушил , подождал пока остынет слил и ОБАЛДЕЛ столько шняги с движка ( именно с него, поскольку радиатор новый) - некая взвесь бурой жижи с белыми хлопьями...короче когда это все отстаялось на дне было полтора сантиметра рыхлого осадка. Потом прикину что видимо хуже не станет промыл еще один раз полностью повторив всю процедуру ( вкулючая удаление воздушной пробки :-))) Резултат похожий только шняги заметно меньше но тем не менее, она была в приличном количестве . Залив остатки воды в радиаторпокрутил минут 5 и ушол спать, воду залил чтобы удалить остатки промывки. Утром слил. Пользуясь случаем заменил один из шлангов системы охлаждения, он стоял там похоже с момента рождения машины. Разрезав его ножом был поражен абсолютно черной и чистой внутреней поверхностью шланга. Залил новый антифриз. Все . Теперь о испытаниях, в субботу решил сьездить к родителям на дачу 120 км по трассе разгонял коника до 140 признаков перегрева нет все в норме чуть-чуть стрелка переходила вертикальную черту но не более того. Осюда вывод,чьто за время жизни моего коника в системе охлаждения двигателя (не радиатора)_ образуется изрядный слой ржавчины или еше каких осадков , препятствующих нормальному теплообмену либо забиты были какието каналы.... вот в краце и все .
С удалением воздуха из системы еще тот секс! Ибо машинка 90 года , и всяких шуцеров от москвича небыло...снятие одних трубок жмаканье других, с переодическим пуском движка и подливанием убывающей воды в расширительный бачок...В принципе как они образуются ( пробки)неясно поскольку когда заливал антифриз проблем ваще небыло....Больше всего возился в первый раз...

Ответ 9
Потекли радиатор и помпа, по совету конфы, решил поставить все новое, а перед заменой выполнил упражнение описанное Хеликоптером
Промывал так : сливные пробки блока вывернуты, воду из крана под напором в горловину радиатора и при включенном двигателе мин 10 все лилось, потом заливка дистиллированной воды , опять все работает но с закрытыми пробками блока , опять слив, охлаждение двигателя, замена радиатора и помпы , заливка антифриза.
Мои выводы : 7-минутная промывка от Hi-Gear (мыть не менее 15 минут, я мыл 20 мин. !) отмыла всю бяку или у меня блок был чистый :) , т/.к после снятия помпы ее внутренняя поверхность была почти как новая без малейших следов го.. .
Сливать воду при промывки надо не только из блока но и из радиатора причем не из краника , а снимая нижний патрубок радиатора и , наверное , как то пытаться запузырить туда воды из крана и снизу и сверху , я этого не проделал и при снятии радиатора ( все равно он был приговорён ) в нижнем бачке оного обнаружил небольшое количество какой то белой мути. После этого упражнения печка стала работает как зверь, при +5 на наружке не возможно стало удержать руку, у выхода горячего воздуха внизу у ног, больше 15-20 сек.
Главное при этой процедуре не ливануть холодной воды в неостывший двигатель , делай паузы между промывками , запасись пивом или , на худой конец, твиксом !:)
Заливку антифриза производил тонкой струйкой через горловину радиатора , доливку через расширительный бачок, поищи поиском по конфе, здесь были рекомендации по 100% надежности заливки антифриза , критерий один, проверенный на разных машинах : находишь самую верхнюю точку охлаждающей жидкости в машине , и льёшь туда жижу, сняв при этом пробку радиатора.
Синий или зеленый антифриз это пофигу, главное что бы основа была одинаковая , проверенно не на одной машине, а антифриз, как и все жижи для машины, лучше покупать в проверенных местах пусть это будет и дороже но окупится сторицей !
Удачи !
С уважением Михаил
Гр.Ч 5,2 пробег на момент упражнения 170 т.км.
MVL#78, 22 Декабря 2004

http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm

[CSPECIAL]

о! а вот это очень дельный совет!!!!!!
промывать всю ВСЮ систему не пробовали....
спасибо

[gloom]

n1tr0
респект и уважуха вам и всем этим людям..

[n1tr0]

добавлю от себя:

проверьте катализатор(ы). при малейших признаках затягивания сот или оплавления заменить кат на подходящую по сечению трубу. проверять со стороны двигателя/выпускного коллектора, с другой стороны светить лампой.



эта информация будет полезна gloom(и возможно, остальным):

никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

многие, желая сделать лучше своему мотору, льют синтетические 5W50 и 10W60. тогда как для уменьшения или даже прекращения угара масла, течи его сквозь подсохшие колпачки и сальники достаточно просто использовать хорошее минеральное масло.

если кому интерестно, могу разжевать про масло и добавить пару личных примеров.

[SergNK]

Здравствуйте.
Неохота открывать новую тему, поэтому пишу здесь.

По незнанию открывал Pressure Cap (хорошо на холодную). После этого из под капота после хорошего пробега появлялся запах ОЖ, а в расширительном бачке булькает.
Теперь нужно делать опрессовку охлаждающей системы? Или попробовать ручками докрутить пробку?

[CSPECIAL]

позвонили с сервиса - пробормотали, что слили антифриз со шлаком каким-то - промыли(надеюсь) - залили новый - сказали приезжайте - берите на тест, т.к. 2 часа заведенная не кипит - мол поезди-проверь под нагрузкой!

[Вовка]

Или попробовать ручками докрутить пробку?

Докрутить. Пробка закручивается в 2 захода, сначала наживляется (промежуточное положение видимо для тех кто пытается открыть бачек на горячую - чтобы пробка в лоб не улетела), потом вдавливается и фиксируется окончательно.

[gloom]

эта информация будет полезна gloom
никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

Сообщение отредактировал gloom - 30.7.2009, 22:26

[Dimonn]

Думаю, n1tr0 про масло прав, лучше не эксперементировать. Самое полезное для автомобиля то, что рекомендовано изготовителем, ИМХО. Изготовитель настаивает на масле с наименьшей вязкостью 5W30.

[gloom]

лучше не эксперементировать.
...
Самое полезное для автомобиля то, что рекомендовано изготовителем

экспериментирую двадцать лет.
изготовитель рекомендует выбросить автомобиль после девяти лет эксплуатации.
первым будете?

Сообщение отредактировал gloom - 29.7.2009, 18:22

[Dimonn]

экспериментирую двадцать лет.
изготовитель рекомендует выбросить автомобиль после девяти лет эксплуатации.
первым будете?

У меня стаж с Крайслерами поменьше, всего девять лет. На LHS езжу пятый год почти каждый день, уже более 180тыс. Выбрасывать не собираюсь, но Конкорда 04г.в. очень хочется !!!

[SergNK]

Или попробовать ручками докрутить пробку?

Докрутить. Пробка закручивается в 2 захода, сначала наживляется (промежуточное положение видимо для тех кто пытается открыть бачек на горячую - чтобы пробка в лоб не улетела), потом вдавливается и фиксируется окончательно.

Вроде закручена.
Фотки не вставляются. :(
Может открутив, сделал воздушную пробку и теперь потихоньку она выходит..

Сообщение отредактировал SergNK - 30.7.2009, 0:00

[n1tr0]

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

эта статья стала подтверждением моего личного опыта и наблюдений.

приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
.
.
.
«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло – «сороковка»), сняли характеристики, все – о’кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика… Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?
.
.
.
КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.

[Гость_Old Chap_*]

всё может быть гораздо проще. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79895

[Канадол]

меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

У современных двигателей точность изготовления постоянно повышается, соответственно, зазоры уменьшаются. Масло погуще будте проходить медленнее, износ усиливается, теплоотдача деталей ухудшается. n1tr0 прав во всем. Идеальная смазка - это вода, но не используют, потому что пока нет идеального двигателя.

[n1tr0]

касательно перегрева:

ещё одна возможная причина - вспучивание/отшелушивание защитного лака на радиаторе кондиционера.

если внимательно приглядеться сквозь соты, защитный лак висит лахмутами и закрывает 30-50% прохода. не всегда и не у всех, но если ищите причину кипения, обратите на это внимание.

решается пробивкой из каршера (соты достаточно надёжны) и отмачиванием поциэнта в растворителе. способ - подбираем для лака растворитель, проверяем что не разъедает толстый целофан (продаётся в хозмаге рядом с дребеденью для сада), обматываем радиатор в пакет, сверху скотчем, через горловину льём растворитель. ждём. пробиваем из каршера. не забываем хорошо заглушить патрубки. растворитель внутри радиатора крайне не нужен. при разъедании целофана растворителем используем ёмкость для замачивания. расход растворителя увеличивается.

[Гость_vovka_*]

1.резонно.может действительно воочию посмотреть как его моют?
2.помпа только что была заменена (в прцессе этого всего ремонта, когда меняли прокдладки ГБЦ)
3.ХЗ
4,5 спасибо

Крышка-то радиатора новая, НО - очень внимательно (желательно с помощью хорошей лупы, этак, крат на десять) осмотрите её посадочное место
на радиаторе. Оно-то ведь давно не новое. Более полутора месяцев назад она меня достала. Тоже стояла жара, а ехать надо, заменить на новую не было возможности.
Ну так я её забомбил, можно сказать в наглую, на серый герметик. С того момента по настоящее время НОУ ПРОБЛЕМ.
Ну очень незаметная деталька способная создать ну очень заметные проблемы.

[gloom]

1.приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
...
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
...
3.«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора.
...
4. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…
...
5. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно.

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

[n1tr0]

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

смех продлевает жизнь. статью полностью читали?

по поводу масла я последний раз попытаюсь пояснить:

по большому счёту, синтетическое масло лучше минерального только в одном: более длительный срок службы без изменения вязкостных характеристик. пакеты присадок все те же. производитель мотра рекомендует менять масло при тяжёлых условиях эксплуатации раз в 3500миль. загаженный угаревшим маслом мотор - масло быстро стареет размывая нагар и набирая его в себя - тяжелые условия. городская эксплуатация газ-тормоз - опять тяжелые условия. большое количество серы в российском бензине также вызывает преждевременное старение масла. т.е. получается, что в любом случае надо менять масло раз в 3500миль. если при этом хочется платить больше и мотор не изношен - покупайте синтетические масла.

без разницы, какой производитель мотора. старым крайслеровским моторам, которые рассчитывались под 30-ю вязкость, и при этом не дымят, надо лить 30 вязкость. причём минеральное масло предпочтительнее именно для старых моторов. рекомендации крайслера для моего авто:

 1.JPG ( 41.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


ни о каких 40-х, тем более 50-х и 60-х вязкостях речь не идёт.

на мой взгляд допустимо использовать 40-ю вязкость на жрущих моторах, с подзалегшими кольцами или изношенной поршневой. но часто можно решить проблему жора простым подбором масла. по принципу меняем производителя до тех пор, пока не находим наименее угарающее масло. ну и конечно не даём маслу состариться окончательно - меняем на 5т.км.

авторы статьи не указали ещё два негативных момента использования вязких масел:
1. недостаточная прокачиваемость по коленвалу - ведёт к преждевременному износу пары вкладыш/шейка коленвала, при экстремальных нагрузках ведёт к перегреву со всеми вытекающими.
2. чем гуще масло, тем легче провернуть вкладыши на холодную, особенно зимой.

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat