300М двиг., 2.7 жрет как трактор. Опции

[Олег Джан]

ВО! уже проще судить. Комп пишет ДОНЕ потому что ни каких ошибок не увидел, значит вероятно, что лямбды живые, однако звякни на всяк случай, по сопротивлению ты угадал, оно одинаковое и них. провода там трех цветов: два черных - это на разогрев датчика, белый и серый - сигнальные (на низ и меряй)....чёрт, или наоборот...но суть такова))) может и свечи действительно, может катализатор сплавился, но опять же те же Лямбды пискнули бы...

Мужики, давайте если советовать что, то со 100% уверенностью, что правда.
Мозги могут по лямбдам сказать только при обрыве обогревателя или по постоянному сигналу. А просто "плохой сигнал" мозги не видят, и будут тупо лить бензин. 100% проверку лямбд можно сделать только осцилографом или спец сканером. Даже ДРБ3 не покажет плохой работы, а только что изменения показаний есть или нет. А насколько она (лямбда) чувствительна (а именно это и влияет на расход) - только осцилограф. Ну или не заморачиваясь поменять тупо обе верхние, нижние можно и потом.

А по опыту какие сыпятся чаще нижние или верхние? По внешнему виду я бы сказл нижние, в том плане, что они более засранные какие то.. видимо на них попадает больше дерьма всякого, как следствие больше вероятность того что где то может провод отвалиться. но это моё предположение. А тупо менять честно скажу не хочется....в машину уже ввалено 1500 у.е. была надежда что это последние расходы на какое то время.

Вопрос снимаю пока писал уже ответили

[Гость_шахтер_*]

…Я всё коды знаю))))….. когда то на автомеханика учился, но давно…

Извиняй, что я тебя из двух тем процитировал контекстно. Тут Said одну умную вещь сказал - "Мужики, давайте если советовать что, то со 100% уверенностью, что правда". Ты бы принял ее к сведению, прежде чем.....пЕсать.

[Олег Джан]

Ну вообщем поменял свечи....буду поглядеть....и кстати о дилерах. Пока менял свечки лицом упирался в бачок жидкости системы охлаждения, как то там совсем мало антифриза было,када выезжал из салона внимания не обратил,ну залью сам, машина же тока из салона , ....полный пэ кому верить и кстати свечки были ....ну не скажу что совсем мертвые.....нагар есть, но такой, как сказать... сухой бархатистый, черный, убрал в коробочку вдруг пригодятся када.
А далее по списку, до лямдов доберусь надеюсь скоро. Да и из под заливного отверстия, ну типо куда масло заливают в двигло децел сочится, прям совсем мало, када на Джигулях катался на 12....это считалось нормой , типо крышку хорошую не найти, вообщем мелочь....не напрягает, просто интересно для общего развития......заранене извиняюсь за сравнения модельных рядов.

[Гость_олегатор_*]

Я тоже менял свечи а эфекта на расход ни какого! И кстати почему то в бочке антифриза мало было и уменя когда я брал в салоне, я посмотрел и у многих почти видно.

[crow]

Так и на свечках зазор в 1.5 мм великовато.
Надо обкатать новые свечи и посмотреть.

[Вовка]

кстати свечки были ... нагар есть, но такой, как сказать... сухой бархатистый, черный ...

вот явно смесь переобогащенная, после 200-300 км выкрути свечи и на них посмотри, если снова сажей покрыты, то надо искать причину обогащения смеси все таки. если смесь нормальная, то свечи покрыты легким тонким серым налетом
после устранения причины переобогащения сажа на свечах довольно быстро сама сгорит, так что свечи менять снова не надо будет

Сообщение отредактировал Вовка - 10.10.2007, 8:53

[Олег Джан]

кстати свечки были ... нагар есть, но такой, как сказать... сухой бархатистый, черный ...

вот явно смесь переобогащенная, после 200-300 км выкрути свечи и на них посмотри, если снова сажей покрыты, то надо искать причину обогащения смеси все таки. если смесь нормальная, то свечи покрыты легким тонким серым налетом
после устранения причины переобогащения сажа на свечах довольно быстро сама сгорит, так что свечи менять снова не надо будет

Ну кстати свечи махнул вроде как порезвей поехала, хотя может и кажется....

[Вовка]

у меня тоже свечи были из америки убитые
поменял на новые, но расход практически не изменился

[Олег Джан]

Поменял свечи по компу теперь 20 литров......

[Golf3]

…Я всё коды знаю))))….. когда то на автомеханика учился, но давно…

Извиняй, что я тебя из двух тем процитировал контекстно. Тут Said одну умную вещь сказал - "Мужики, давайте если советовать что, то со 100% уверенностью, что правда". Ты бы принял ее к сведению, прежде чем.....пЕсать.

Слушай, шикарно ты сцитировал ))) давай я выдерну с 50ти разных тем твои слова и получится сказка "у Лукоморья дуб срубили"? Что необходимо было принять к сведению, то я принял, за совет отдельное СПС.
1. Поехали далее, а где ты увидал мою не 100% уверенность? Я выше просто попутал провода на датчике, а цветовую гамму я изобразил конкретно вполне, причем перепроверил и поправил что всё таки не ошибся (читай выше)!
2. О том чего я знаю и чего нет, знаю только я, но ни как не вы, Увы!
3. С Лямбдами не один день провозился, и поверь, такое понятие как "не совсем умер" БЫВАЕТ! Хоть расстреливай. Жрал мой 2,7 как бык! Лямбды поставили всё на своё место. При этом я сперва изучил кой какую литературку, которая мне дала явную уверенность, что всему виной эти болтики с проводками!!! (Литру могу выслать или отсканить и отпостить)
4. ЕЩЕ 100% УВЕРЕННОСТИ НУЖНЫ?

ПС: при свечах хреновых он тупо троит, но уж ни как не работает нормально и при этом не жрёт. За подачу пропорции топлива отвечает контроллер по своим датчикам, а именно : система РОГ, ХХ, ПДС!!!

[Golf3]

ДОБИВКА

Методика проверки датчика кислорода (лямбда-зонд).

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:
Цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» - устройство для обогащения горючей смеси. (можно использовать балончик с газом ПРОПАН, и подавать его во впускной коллектор для обогащения смеси)
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.
Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Тест на богатую смесь:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя поднялись на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. (отключение вакуумной трубки вызывает увеличение давления в топливной магистрали)
Если вольтметр быстро покажет напряжение 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, датчик подлежит замене.
Тест на бедную смесь:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку РД.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

Тест динамических режимов:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350`C . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Метод проверки с помощью осциллографа:

Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива.

Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.

До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен.

Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800`С), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода, управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. "Медленный" датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.

[Гость_шахтер_*]

ДОБИВКА
Методика проверки датчика кислорода (лямбда-зонд).
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов.

Во-во-во! Вот это - ответ! Только про автора не забывай.
А когда - "чёрт, или наоборот... " или " У нас в Сургуте мужики..." и пр., то лучше не надо.
А за контекст я наперед извинился.

[Said]

ОВЕРКВОТИНГ!

Как по мне, то дешевле будет отдать 30 баксов за универсальный датчик, чем выполнить любой из предложенных тестов

[Golf3]

ДОБИВКА
Методика проверки датчика кислорода (лямбда-зонд).
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов.

Во-во-во! Вот это - ответ! Только про автора не забывай.
А когда - "чёрт, или наоборот... " или " У нас в Сургуте мужики..." и пр., то лучше не надо.
А за контекст я наперед извинился.

ДОГОВОРИЛИСЬ
АВТОРА ПОМНЮ

Как по мне, то дешевле будет отдать 30 баксов за универсальный датчик, чем выполнить любой из предложенных тестов

Не факт, универсальные они лишь потому что подходят в основном по резьбовому соединению и выполнены сразу в четырёхпроводной схеме, а далее они подразделяются на диоксид-циркониевые и диоксид-титановые (различие в принципе измерений), где диоксид-циркониевых и так же диоксид-титановых одновременно быть не может. У меня на Трёпе стоят титановые, в магазе предложили BOSCH, и при тщательном осмотре выяснилось что они циркониевые, а выглядят точь в точь. Цена вопроса чуть не обошлась в 2800рур.
Слово "универсальность" здесь по большей степени означает что - "подходят на любой советский ТАЗ". Взять Японцев, у них Л-зонд и меньше и принципиальней (говорю как владелец Хонды и Сузуки)
Ни чего сложного в предложеных методах я не вижу - тестер, газ, замер.

Сообщение отредактировал Golf3 - 11.10.2007, 12:54

[GMRU]

Я бы ещё добавил,что универсальные кислородные датчики по качеству также отстойные.
Несколько раз видел, свежо установленый универсальный датчик внутри себя коротит( видно плюс 12 на сигнальную цепь) - компьютер счастлив от таких "новостей".

[Гость_шахтер_*]

У меня на Трёпе стоят титановые, в магазе предложили BOSCH, и при тщательном осмотре выяснилось что они циркониевые, а выглядят точь в точь.

Стоп -стоп-стоп!
Откуда на Трепе титановые? Титановые работают от внешнего питания 5 вольт. И меняют свое сопротивление в зависимости от состава смеси. В основном япошки их применяют.
У Крайслера обычные циркониевые, и работают в диапазоне 0-1 вольт как гальванический элемент.
Кто тут путает? Я или ты? Или возможны исключения из правил?

Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2007, 14:01

[Golf3]

У меня на Трёпе стоят титановые, в магазе предложили BOSCH, и при тщательном осмотре выяснилось что они циркониевые, а выглядят точь в точь.

Стоп -стоп-стоп!
Откуда на Трепе титановые? Титановые работают от внешнего питания 5 вольт. И меняют свое сопротивление в зависимости от состава смеси. В основном япошки их применяют.
У Крайслера обычные циркониевые, и работают в диапазоне 0-1 вольт как гальванический элемент.
Кто тут путает? Я или ты? Или возможны исключения из правил?

По видимому возможны, ты не ошибся, ибо каталожные именно цирконий, но....всё же купил титан, могу выложить фото старого, но не раньше чем завтра, он в гараже валяеЦо
При этом всём, основными производителями являются БОШ и НГК, япония тут не преуспела. Заказы все в известных местах. Ибо мой пришедший тоже оказался БОШ. Сам Крайслер (ну или точнее Мопар) таких вещей не производит
Моё предположение же таково, что это рождено разницей между Крайслером и Доджем. Поскольку большинство Интрепидов всё же Додж, а я Схруслер

Сообщение отредактировал Golf3 - 11.10.2007, 14:09

[Вовка]

ты бы мил человек поделился парт намбером на правильный бош...
кстати я тут увидел в одном из каталогов что лямбду рекомендуется через 100 к миль менять

[Golf3]

делюсь

4606 133AE если конечно у вас такой машин как у меня, коробка 42 ЛЕ, двиг 2,7 и т.д.

[Олег Джан]

У меня на Трёпе стоят титановые, в магазе предложили BOSCH, и при тщательном осмотре выяснилось что они циркониевые, а выглядят точь в точь.

Стоп -стоп-стоп!
Откуда на Трепе титановые? Титановые работают от внешнего питания 5 вольт. И меняют свое сопротивление в зависимости от состава смеси. В основном япошки их применяют.
У Крайслера обычные циркониевые, и работают в диапазоне 0-1 вольт как гальванический элемент.
Кто тут путает? Я или ты? Или возможны исключения из правил?

По видимому возможны, ты не ошибся, ибо каталожные именно цирконий, но....всё же купил титан, могу выложить фото старого, но не раньше чем завтра, он в гараже валяеЦо
При этом всём, основными производителями являются БОШ и НГК, япония тут не преуспела. Заказы все в известных местах. Ибо мой пришедший тоже оказался БОШ. Сам Крайслер (ну или точнее Мопар) таких вещей не производит
Моё предположение же таково, что это рождено разницей между Крайслером и Доджем. Поскольку большинство Интрепидов всё же Додж, а я Схруслер

Уточни плиз известные места, я вчера на соколе в магаз заехал мне предложили какие то датчики за 2800 р за штуку цирконий это или титан по понятным причинам сказать не могу.