Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту Опции

[artemy]

Дык, еще вчерась произошло...

Я давно новости не смотрел. Телек - зло!

[Shved63]

2 Shved63: Живой? Родные, близкие, друзья - никто не пострадал? Шо это було? Чего у Вас там творится?

Всем привет! Спасибо за заботу . Мы пока и сами не поймём шо це було. Разговоры идут, но просто так об этой ситуации разглагольствовать не хочется. Главное, что все живы. Но не смотря на то, что ген прокурор объявил это терактом, я как человек которого учили грамотно убивать, так не считаю. Для теракта нет двух составляющих: большого кол-ва жертв и требований того, кто взял на себя ответственность. Так что посмотрим. Центр пока перекрыт.

[Diman]

2 Shved63: Живой? Родные, близкие, друзья - никто не пострадал? Шо это було? Чего у Вас там творится?

Всем привет! Спасибо за заботу . Мы пока и сами не поймём шо це було. Разговоры идут, но просто так об этой ситуации разглагольствовать не хочется. Главное, что все живы. Но не смотря на то, что ген прокурор объявил это терактом, я как человек которого учили грамотно убивать, так не считаю. Для теракта нет двух составляющих: большого кол-ва жертв и требований того, кто взял на себя ответственность. Так что посмотрим. Центр пока перекрыт.

Да хрен с ним, с тем центром, главное что б близких никого не зацепило...
Мы это проходили, увы, страшно это все, неправильно как-то...

[Shved63]

Да хрен с ним, с тем центром, главное что б близких никого не зацепило...
Мы это проходили, увы, страшно это все, неправильно как-то...

НЕ правильно, это как то слишком мягко по отношению к взрывам среди мирного населения. Этому вообще трудно подобрать определение.
А, то что вы это проходили, я понял. Первые, кто позвонил и объявился в интернете были друзья и родственники из Москвы. Всё как в народных пословицах: "Сытый по голодному не розумеет."

Сообщение отредактировал Shved63 - 28.4.2012, 18:19

[Shantui]

Может нужен кому нить кенгурятник с Дурика 1. Продам или поменяю на что нить из тюнячки на него же. Отправлю куда угодно.

Сообщение отредактировал Shantui - 29.4.2012, 8:39

[МАКС911]

Может нужен кому нить кенгурятник с Дурика 1. Продам или поменяю на что нить из тюнячки на него же. Отправлю куда угодно.

фото

[Shantui]

Может нужен кому нить кенгурятник с Дурика 1. Продам или поменяю на что нить из тюнячки на него же. Отправлю куда угодно.

фото

[Shved63]

Главное, что все живы. Но не смотря на то, что ген прокурор объявил это терактом, я как человек которого учили грамотно убивать, так не считаю.

Нашел чем гордиться!,,я насчет по локоть в крови.

Борода, ни когда не суди о людях по одной фразе в посте. Хвастаться тем, что "по локоть в крови" могут либо психи, либо страдающие комплексом не полноценности. Поясняю:"я как человек которого учили грамотно убивать" означает, что меня учили профессионально защищать Родину и пацанов матерям живыми возвращать. Вот этим я действительно горжусь.

[Diman]

Так и скажи,что ты военный!,у меня нет полномочий судить людей.как раз ты не забывай где находишься!

Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни...(С)

[Shved63]

Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни...(С)

Не понимание, не означает оскорбление. Я всё объяснил, а по сему причин для драки не вижу, да и для дальнейших препирательств тоже

[Diman]

OFF: Кто меня спрашивал про умирающий мотор заднего дворника? Вернее про то, что он очень медленно крутит и про заклепки, на который он собран...
РЕМОНТ МОТОРА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ДЮРАНГО 98-03 (Chrysler 55076648)
Перед началом работ крайне желательно убедиться в том, что задний дворник находится в правильном месте своего состояния покоя(внизу справа), а его крутилка находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО. И крайне нежелательно ВКЛЮЧАТЬ ЕГО до самой стадии проверки...
Потребуются:
1. Тонкие и плоские ковырялки-поддевалки
2. Головки с воротком на "8", "10", "13"
3. Ключ рожково-накидной на "26"
4. Плюсовая отвертка
5. "Дремель"
6. Дрель (шуруповерт, сверлильный станок...)
7. Сверла, как минимум Ф=3,3-3,4 и Ф=4,1-4,2
8. Метчики М4 (I, II) с воротком
9. Пресс (тиски)
10. Наждачная бумага (600 - 800)
11. Раскисалка (WD-40 т.п.)
12. Жижа для размывки(безин, мягкий очиститель карба и т.п.)
13. Смазка (Сastrol LMX, Литол и т.п.)
14. Винты М4х8(10) - 6 шт.
15. Уплотнительное кольцо Ф=7-9 х 1,5 мм
16. Фиксатор резьбы(средней фиксации - голубой)
17. Пассатижи
18. Щетка по металлу

Возможно потребуются:
1. Съемник поводков
2. Гайка М20х1,0, высота h=5мм
3. Втулка 10х12х10(см. п. 17)
4. Мультиметр
5. Ножовочное полотно


Начинаем снаружи:
1. Откинуть декоративную крышку (98-00) или снять декоративную заглушку (00-03), подцепив его чем-то плоским и тонким.
2. Открутить гайку на "13", крепящюю поводок на шлицах вала
3. Снять поводок. Если он закис на шлицах - может потребоваться съемник. В противном случае очень велик риск банального отламывания хвостовика вала с резьбой, которая так останется внутри поводка - это замена мотора
4. Снять большой декоративный колпачек в виде колокола, подцепив его чем-то плоским и тонким.
5. Залить какой-нить "раскисалкой" гайку некоего дюймового размера (ключ на "26") , находящуюся под этим колпачком. Гайка - стальная, корпус вала - силумин: закисает конкретно! Греть нельзя - под ней стоит пластмассовая шайба и уплотнительная резинка
5. Попытаться ее открутить. Внимание! Не усираться: отломите вместе с частью корпуса - угорите на замену мотора! Если закисла намертво и не идет, ищете аналогичную (М20х1,0, h=5мм) или заказываете новую родную (6507801AA, старый 6502263) и только после этого, любым сподручным методом, срезаете старую - аккуратно, не повредив резьбу на корпусе мотора, пластиковую шайбу под ней и краску на двери.
6. Снимаете пластмассовую шайбу и уплотнительную резинку.
7. Снаружи больше не делаете НИЧЕГО! Следующую пластиковую втулку, которую вы увидите на оси мотора НЕ СНИМАТЬ И НЕ ТРОГАТЬ!
Снаружи - все. Далее - переходим в салон:
8. Снять верхнюю П-образную обшивку задней двери.
9. Снять основную обшивку задней двери, предварительно открутив 6 саморезов: 4шт - в выштамповках "хваталок" и 2 шт - наверху, по центру заднего стекла.
10. Снять водозащитную мембрану
11. Отключить разъем мотора
12. Открутить головкой (ключом) на "8" кронштейн с мотором от двери, не получив при этом им самим по балде, потому что снаружи мы открутили до этого и его ничего не держит
13. Открутить головкой (ключом) на "10" мотор от кронштейна
Внутри - все. Далее - разбираем мотор:
14. Удаляем заклепки, соединяющие крышку червячного механизма и корпус самого мотора. Они являются единым целым с корпусом насоса, т.е. отлиты вместе с ним.
Их лучше срезать, допустим Дремелем, но не высверливать. Если все-таки высверливать, то только толстым свелом(Ф=6мм и больше) и неглубоко. Желательно снести их заподлицо с поверхностью крышки, что бы после ее снятия остались пеньки, которые нам впоследствии пригодятся
15. Аккуратно снять крышку червячного механизма. ВНИМАНИЕ! Под ней стоит очень тонкая и хрупкая пластиковая уплотнительная прокладка белого цвета, желательно ее не повредить.
16. Залить той же "раскисалкой" пластиковую втулку на оси мотора, про которую говорилось в п.7, при этом ОПЯТЬ ЕЕ НЕ СНИМАТЬ И ПОКА НЕ ТРОГАТЬ!
17. Пометить положение частей механизмов относительно друг друга и относительно корпуса, т.е. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕГО, причем помечаете механическим путем (керном, царапиной и т.п. - не маркером...)
17. Выпрессовать вал из корпуса (в сборе с зубчатой передачей). Именно выпрессовать - бить нельзя: "забьете резьбу" и перекосите как зубчатую, так и червячную передачу. Но при этом внимательно следим за процессом, что бы не повредить ту самую пластиковую втулку из п.16
Далее оцениваем то, что открылось нашему взору.
Вал поводка вращается в двух металлических втулках, запрессованных (правда с небольшим усилием) в корпус мотора. В одной из этих втулок, а именно той которая меньше по диаметру и стоит ближе к улице вал и закисает, в результате чего проворачивает эту втулку в корпусе и пытается вращаться вместе с ней.
Ессно вал и выпрессовывается вместе с ней, а она в свою очередь тянет за собой и вторую втулку, которая стоит ближе к червяку.
Пытаемся отделить эту долбаную закисшую втулку от вала, после предварительного нагрева. Если втулка прикисла наглушняк и не снимается вообще, или допустим треснет, аккуратно, что бы не повредить вал, разрезаем ее и начинаем черепить - чем ее заменить.
Размеры этой втулки:
- внутренний Ф=10мм;
- внешний Ф=12мм;
- высота h=10мм.
Желательно заказать ее изготовление у знакомого токаря еще ДО начала этих работ, благо что ее размер известен. Причем сделать ее желательно либо из нержи, либо из капролона и т.п. Т.е. из не кородирующего материала - что б поставит ь и забыть.
Если токаря нет, можно попробовать обратиться к поделкам отечественного автопрома. Для чего, вооружившись штангельциркулем, отправиться на поиски следующего изделия: "Втулка направляющая блока цилиндров" от тазовского 16-ти клапанника (2112, 21124) с головочными болтами М10:

Но данная инфа не проверена и основана на "где-то я такую хреновину уже встречал..."
Продолжаем процесс:
18. Вынимаем единственную шестерню, по совместительству являющуюся контактной группой, повторюсь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОМЕТИВ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ относительно корпуса!
19. Вынимаем весь вазелин, который находится внутри нее и складываем его в некую посудинку - ОН ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ! В отличие от той смазки которая находится на зубчатой и червячной передачах - она пойдет под замену...
20. Размываем, допустим безином, внутренности мотора от остатков смазки, вазелина и т.п. (Теперь понятно почему метки нужно наносить механическим способом?!)
21. Продуваем насухо
22. Накерниваем пеньки, оставшиеся после срезания заклепок(см. п.14) предельно точно по центру.
Небольшое отступление: материал из которого выполнен корпус мотора ИРРЕАЛЬНО ВЯЗКИЙ, поэтому ОЧЕНЬ советую обратить внимание на два следующих пункта.
23. По кернам сверлим отверстия под резьбу М4, Ф=3,3 - 3,4 мм (хотя по ГОСТ диаметр отверстия под резьбу М4 это Ф=3,25мм). 5 отверстий - насквозняк, шестое (которое находится вплотную с технологическим шестигранником заглушки червячного вала самого мотора) - на глубину 10мм.
Делать это желательно НОВЫМИ СВЕРЛАМИ, с максимально большим(крупным) для этого диаметра сверла, шагом повива режущей кромки кромки. Что б получилась более точная центровка, сверлить лучше в два прохода: первый - более тонким сверлом (Ф=1,5 - 2мм), второй - окончательным Ф=3,3 мм. Сверлим ДОЛГО! Без усера(нажима), на малых оборотах, "под маслом", помня о том что высверливать потом сломанное металлическое сверло из люминя, а тем более ТАКОГО ВЯЗКОГО, будет гораздо более эротичным занятием...
23. В полученных отверстиях нарезаем резьбу М4. Делаем это желательно НОВЫМИ, КАЧЕСТВЕННЫМИ, ТОЛЬКО РУЧНЫМИ МЕТЧИКАМИ, ТОЛЬКО В ДВА ПРОХОДА И ТОЛЬКО ПОД МАСЛОМ!!! Сначала первым номером, затем вторым! С постоянной очисткой метчиков примерно через одну нитку ! Желание нарезать ее МАШИННЫМ метчиком или СРАЗУ ВТОРЫМ НОМЕРОМ однозначно приведет к залому метчиков и все тому же последующему секасу. Хотите попробовать? Тогда сверлите отверстия под нее 3,4-3,6, но какая при этом у вас получится резьба...
24. Аккуратно вынимаем ту самую пластиковую втулку, которую мы до сих пор не трогали в п.7 и в п.16. Внимание! Втулка очень хрупкая, но при этом очень важная: она является первичной в защите от попадания различного дерьма, прижимая резиновое уплотнительное кольцо, которое по замыслу инженеров VALEO и должна защищать ось и первую втулку мотора от грязи....
25. Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо, расположенное под этой пластиковой втулкой.
26. Повторно размываем корпус от остатков масла, использовавшегося при нарезке резьбы и продуваем насухо, ессно обращая внимание на отсутствие стружки, оставшейся от той же нарезки резьбы. Присутствие стружки не критично для червячного и зубчатого механизмов, но в случае попадания ее в контактную группу может затем вынести весь мозг...
Приступаем к сборке:
27. Запрессовываем спасенную нами первую втулку (или заново изготовленную), предварительно нанеся на место ее посадки фиксатор резьбы (средней фиксации, голубой)
28. Аналогично делаем тоже самое со второй
29. Накладываем наш сохраненный вазелин(см. п .19) в те же места и в том же количестве, в котором мы его изъяли. ОЧЕНЬ ВАЖНО - НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ! ОСОБЕННО НА КОЛЬЦЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ! Это как раз тот редкий случай, когда "машу можно испортить каслом": при большом количестве смазки, прослабленные от времени подпружиненные контакты не смогут ее до конца продавить и мотор после сборки начнет мандить, останавливаясь где захочет, а не где нужно! Т.е. на контакной группе нужна лишь тонкая пленка этого вазелина...
30. Устанавливаем по меткам шестерню
31. Набиваем смазкой место ее сопряжения с червяком на валу мотора. Лучше всего для этих целей подходит Castrol LMX: как по своей консистенции, так и по своим водоотталкивающим свойствам - конденсат внутри корпуса никто не отменял...
32. Набиваем смазкой ту часть корпуса мотора, которая находится между двумя запрессованными нами ранее втулками. Т.е. "стакан" через который проходит вал поводка
33. Вставляем этот самый вал с зубчатой передачей, не нарушая при этом положения шестерни с контактной группой
34. Набиваем той же смазкой зубчатую передачу
35. Рассверливаем 6 отверстий в крышке Ф=4.1 - 4.3мм
35. Закрываем крышку, не забыв про белую фигурную прокладку.
36. Прикручиваем ее винтами М4х8(или10)
37. На выходе вала из копуса мотора удаляем излишки смазки
38. Одеваем новую уплотнительную резинку Ф=7-9 х 1,5 мм
39. Поверх нее осаживаем пластиковую втулку
Все - сам мотор собран. Осталось проверить его работоспособность и умение останавливаться в нужное время в нужном месте.
Для чего не прикручивая его к кронштейну и двери, подцепляем разъем, после чего ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ КАЛИТКУ(заднюю дверь)! Для удобства можно симитировать данное ее положение путем перевода ЯЗЫЧКА ЗАМКА В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО(концевик у нас в стоит в самом замке, если кто не знает), НЕ ЗАКРЫВАЯ ПРИ ЭТОМ САМУ ДВЕРЬ. Спросите, нафига это нужно? Да просто на некоторых Хруслерах (например, Караванах и Дюрангах) задний дворник не будет работать при открытой задней двери! И не зная этой фишки можно до морковиных заговен разбираться "почему эта сц*ка не работает?!"...
Включаем зажигание, задний дворник и отслеживаем ходы его вала, положения остановки и временные паузы в различных режимах(положениях крутилки), которые ему выдаются СТМ(Central Timing Module) по сигналам обратной связи от контактной группы самого мотора.
Off: 2 Shved63 - просекаешь? Чуишь мыслю?

Если вы все собрали правильно(по меткам), не переборщили со смазкой на этой самой контактной группе и ваш СТМ исправен - все должно работать.

После чего производите сборку в обратной последовательности от п.13 до п.1, НЕ ЗАБЫВАЯ ОТЩЕЛКНУТЬ ЯЗЫЧЕК ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ПЕРЕВЕДЯ ЕГО В СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТО, еще раз проверяете и удивляетесь тому, каким вдруг живчиком стала ваша задняя метла, которая раньше такой никогда не была...
Итого на выходе, как всегда: туева хуча потраченного времени и нервов(хотя у вас теперь это должно занять раза в три меньше времени), какое-то кол-во сэкономленных денех и работающая задняя метла, и что немаловажно РЕМОНТНОПРИГОДНАЯ при дальнейшей эксплуатации...

Жаль только, что целесообразность этого мероприятия только если делаешь САМ и СЕБЕ. Как вы понимаете поменять мотор на новый вообще то и проще, и не факт что обойдется дороже, правда как всегда с нашими ведрами - намного дольше...
Менять на б/у имеет смысл только по безисходу, но даже при этом перед установкой его желательно "тряхануть". Если конечно вы не являетесь коллекционерами неработающих б/ушных запчастей...

Зы Кстати, на наши машины можно купить только два вида моторов: новый ОЕМ МOPAR (~ 7 тыр) и Remanufactured Cardone. Все, других нетуть!
Родной хоть и производства VALEO, но кроме как под MOPAR никак не бьется...))

ЗыЗы Пикчи делать было в лом...

ЗыЗыЗы Плюсовая отвертко это отвертко с крестиком...

Сообщение отредактировал Diman999 - 30.4.2012, 16:05

[Olllega]

У Вах с, у америкосовских подданных в КБ Крайслер филиал Щукино, что...? выходных не бывает - все трудисся и трудисся на наше благо = капиталисты....)))
Дим, ты вроде мне рассказывал, что бампер свой снимал и разбирал. Подскажи пожалуйста, как снимается верхняя накладка на задний бампер, а то мне надо опылить его - боюсь у накладки чего нибудь сломать....

[Diman]

У Вах с, у америкосовских подданных в КБ Крайслер филиал Щукино, что...? выходных не бывает - все трудисся и трудисся на наше благо = капиталисты....)))
Дим, ты вроде мне рассказывал, что бампер свой снимал и разбирал. Подскажи пожалуйста, как снимается верхняя накладка на задний бампер, а то мне надо опылить его - боюсь у накладки чего нибудь сломать....

На том свете отдохнем...
Кстати, правильно боишься. У нее на тыльной стороне 14 П-образных ножек, которыми она через квадратные отверстия в бампере крепится к усилителю. Аккуратно сжимаешь вертикальные составляющие и выталкиваешь из отверстий наверх. Это делается после снятия запаски, без снятия усилителя, через отверстия в нем, но поматериться придется...
Делать надо аккуратно, потому как если эти ножки сломаются или потерют упругость, эта накладка потом плотно не встанет, начнет топорщиться и может начать задевать за нижнюю кромку задней двери...
Не забудь при снятии скорлупы бампера, скинуть штатную подсветку номера...

[psi-chel]

OFF: Кто меня спрашивал про умирающий мотор заднего дворника? Вернее про то, что он очень медленно крутит и про заклепки, на который он собран...
РЕМОНТ МОТОРА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ДЮРАНГО 98-03 (Chrysler 55076648)

дима! спасибо! я как раз на стадии разбора моторчика........... и снимался тяжело-чуть обшивку не погнул,но выкрутился
кстати посмотрел я те места-где ты говорил рай для ржи.... заглушки-ммбраны сзади,чисто у меня там ! только вот сама резинка на плассмаске -мембране свое отработала! есть что-нибудь для ее замены?

p.s. нашел я течь заднего бачка(омывалки)-оказалось что он переполнен и вода не уходит из-за забитой сетки внутри него-промыл прочистел,прочистил клапан в шланчике посреди задней стоики и все заработало-гоняет воду отлично,вот только после снятия бачка- внутри него кроме сетки еще резинка-кольцо осталось х.з. от чего? вынуть ни как а когда собрал все работает вроди не течет............

[overkill]

Диман, выручай. снят мотор, обнаружили течь сальника выходного вала коробки но не можем найти номерок сальника. вин 1B4HS28Y7WF14452. Подскажи, пожалуйста

[Diman]

Диман, выручай. снят мотор, обнаружили течь сальника выходного вала коробки но не можем найти номерок сальника. вин 1B4HS28Y7WF14452. Подскажи, пожалуйста

Правильно сформулированный вопрос это 99% успеха, получить на него правильный ответ...
В ВИНе одного знака не хватает...
Какой коробки сальник: АКПП или раздатки?
Если раздатки, то какого кардана переднего или заднего?

Сообщение отредактировал Diman999 - 30.4.2012, 15:32

[Diman]

только вот сама резинка на плассмаске -мембране свое отработала! есть что-нибудь для ее замены?

Битопласт 8мм, дверной уплотнитель прямоугольной или D-образной формы, бутил-каучуковый шнур, силиконовый герметик...
Последний наносишь аккуратной дорожкой и ждешь пока полностью высохнет (минимум это сутки!)...

[overkill]

Диман, выручай. снят мотор, обнаружили течь сальника выходного вала коробки но не можем найти номерок сальника. вин 1B4HS28Y7WF14452. Подскажи, пожалуйста

Правильно сформулированный вопрос это 99% успеха, получить на него правильный ответ...
В ВИНе одного знака не хватает...
Какой коробки сальник: АКПП или раздатки?
Если раздатки, то какого кардана переднего или заднего?

в конце еще цифра 3 в вине. Коробка - АКПП, не раздатка

[Diman]

Диман, выручай. снят мотор, обнаружили течь сальника выходного вала коробки но не можем найти номерок сальника. вин 1B4HS28Y7WF14452. Подскажи, пожалуйста

Правильно сформулированный вопрос это 99% успеха, получить на него правильный ответ...
В ВИНе одного знака не хватает...
Какой коробки сальник: АКПП или раздатки?
Если раздатки, то какого кардана переднего или заднего?

в конце еще цифра 3 в вине. Коробка - АКПП, не раздатка

Этот что ли?



http://www.jeep-stock.com/1108-joint-sorti...04-4798033.html

[Olllega]

Это делается после снятия запаски, без снятия усилителя, через отверстия в нем, но поматериться придется...

Ну, это мы умеем...))))) Спасибон!