хочу срезать катализатор... Опции

[Гость_шахтер_*]

Эмулятор радикально не помогает, проверено. Он только оттягивает время выскакивания ЧЕКа, т.к.
пытается пародировать настоящую лямбду, но акцент такой, что ЭБУ раскалывает его на раз.

Есть мысль. Но сначала вопрос.
При установке универсальной лямбды (т.е. без фишки на конце) ее производитель (например Бош) очень настоятельно требует сохранить общую длину нового провода между старой фишкой и новым зондом после срашивания.
Соственно вопрос - ЗАЧЕМ такая категоричность? Что изменится если новый датчик будет иметь большую или меньшую длину, чем у оригинального датчика?

Я так думаю, что это совершенно не принципиально. Может для того, чтобы провода не висели и не касались трубы (как было у меня , когда газовтыкатели присоединяли эмулятор на соплях, сделали длинными провода, те коснулись трубы, оплавились и закоротили всенах). Давай мысль!

[Гость_Wurdalak_*]

Если не сильно напряжет - был бы очень благодарен за сцылочку...

[Said]

Давай мысль!

Предупреждаю - только мысль, воплощать не пробовал.
Этот Бош также рекомендовал сохранить все заводские крепления провода (ну те что по длине стоят) как раз от попадания на коллектор.
А про длину думаю так - может сопротивление проводов меняется. Понимаю, что бред для меди (а может и не медь там, т.к. "ни в коем случае не паять, только обжимать"). Но другого объяснения не придумал.

[Гость_шахтер_*]

А про длину думаю так - может сопротивление проводов меняется. Понимаю, что бред для меди (а может и не медь там, т.к. "ни в коем случае не паять, только обжимать"). Но другого объяснения не придумал.

Неее.. Когда вставляют эмулятор, длина провода с управляющим сигналом вырастает метра на 2. Ведь сам эмулятор, как правило, под капотом. Так вот, если на него не подавать питание, он пустышка. Сигнал просто идет через него без изменений и вся система работает ОК, без чеков. Как будто его и нет. А если на него подается питание, то основной сигнал с лямбды он поглощает и выдает на РСМ уже свой, сгенерированный по одному ему известному(ну и разработчикам) принципу, с амплитудой 0,1 -0,9В. Но в универсальности ничего хорошего нет. Кому то в масть, мозги же Крайслера его чувствуют, плюются ЧЕКами.
Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

[Said]

Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

Вчера вспомнил, что при откусывании проводов со старой лямбды уислие на кусачках было далеким от меди. Что то твердое там. И грязесоли у меня там (где стоит основной датчик) нет. Горячо - да. Но не больше.
Ладно, чуть о другом. Не знаю что там может быть дорогого в эмуляторе. Разговаривал как то с одним хакером-ломакером прошивок ЭБУ, да и вообще читал достаточно. Простейший эмулятор - генератор "пилы". Но поскольку она слишком стабильная то мозгам это то и не нравится.
Теперь об эмуляторе второй лямбды. Сигнал с нее должен повторять сигнал основной по форме (т.е. учитываться фаза основного) и быть меньше по амплитуде. Т.е. тоже примерно синусоида (грубо говоря) только на уровне 0,5В. Туда и сюда по 0,1В, от 0,4 до 0,6. Так вот этот хакер говорил о возможности поставить простейший делитель напряжения в виде переменного резистора. Концами подключен к сигналу и корпусу лямбды, а с движка уже пойдет в мозги. И регулировкой подобрать уровень сигнала, типа КАТ все спалил.
Мысли посетили уже после замены второй лямдбы, воплотить не успел, а второй раз лезть - облом. Хотя смотря на частоту выскакивания джека, похоже придется

[Гость_шахтер_*]

Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

Вчера вспомнил, что при откусывании проводов со старой лямбды уислие на кусачках было далеким от меди. Что то твердое там. И грязесоли у меня там (где стоит основной датчик) нет. Горячо - да. Но не больше.
Ладно, чуть о другом. Не знаю что там может быть дорогого в эмуляторе. Разговаривал как то с одним хакером-ломакером прошивок ЭБУ, да и вообще читал достаточно. Простейший эмулятор - генератор "пилы". Но поскольку она слишком стабильная то мозгам это то и не нравится.
Теперь об эмуляторе второй лямбды. Сигнал с нее должен повторять сигнал основной по форме (т.е. учитываться фаза основного) и быть меньше по амплитуде. Т.е. тоже примерно синусоида (грубо говоря) только на уровне 0,5В. Туда и сюда по 0,1В, от 0,4 до 0,6. Так вот этот хакер говорил о возможности поставить простейший делитель напряжения в виде переменного резистора. Концами подключен к сигналу и корпусу лямбды, а с движка уже пойдет в мозги. И регулировкой подобрать уровень сигнала, типа КАТ все спалил.
Мысли посетили уже после замены второй лямдбы, воплотить не успел, а второй раз лезть - облом. Хотя смотря на частоту выскакивания джека, похоже придется

Так , наверное, правильнее всего. Эмулируя вторую лямбду, плясать все-таки надо от первой с необходимыми корректировками. Простая правильная синусоида не катит. Для головастого электронщика это практически не проблема. Надо только четко задать ему выходные параметры эмулятора. Но я не электронщик, я тупой юзер электроники..

[Said]

Эмулируя вторую лямбду

Нет. Не надо ее эмулировать. Надо ИЗМЕНИТЬ СИГНАЛ от существующей второй лямбды. А он уже изначально привязан к показаниям первой

[Гость_шахтер_*]

Я вижу по другому. Задающий сигнал брать с первой лямбы, корректировать его (сымитировать вторую), и этот "левый" сигнал подавать на ЭБУ как сигнал второй лямбды. Тогда можно просто выкинуть вторую лямбду, а вместе с ней и катализатор.

[Said]

Я вижу по другому. Задающий сигнал брать с первой лямбы, корректировать его (сымитировать вторую), и этот "левый" сигнал подавать на ЭБУ как сигнал второй лямбды. Тогда можно просто выкинуть вторую лямбду, а вместе с ней и катализатор.

Вот смотри, сигналы обоих лямбд

Зеленая - первая, желтая вторая. Зачем городить огород? У меня вторая стоит бог знает где от ката, т.е. далеко. При вырезании ката она не затрагивается.
Счас вспомнил почему не воплотил идею с резистором - получится просто занизить сигнал. Он станет 0,1 - 0,2В, но не на уровне 0,5. Надо сложнее схему

[sirozha555]

У тебя -ДА! У СЕРЕЖИ- не уверен, пусть сам скажет........

Говорю. У меня 2 лямбды. Справа и слева ДО ката. В кат-ре и после него лямбд нет. Так что....

[Гость_шахтер_*]

К САЙДу!
Говорим мы с тобой об одном и том же, но конечную цель (т.е. чего хотим добиться )
видим по разному.
Ты полагаешь убрать катализатор, не трогая 2-й ЛЗ. Если его (кат) просто убрать, сигнал 2ЛЗ будет 1:1 как у 1 ЛЗ. Чтобы не было ЧЕКов, ты предлагаешь уменьшить
амплитуду и сместить фазу сигнала 2-го ЛЗ. Так ведь? Но представь ситуацию шире.
К примеру, 2-й ЛЗ просто сдох или расположен не как у тебя после ката, а как у меня – прямо в кате.
Поэтому я и предлагаю следующее: если, положим, сдох кат (или более мелкий случай – 2-й ЛЗ), то хирургическим путем удаляем то, или то, или то и то. Чтобы РСМ не тревожился, снимаем сигнал с 1-го ЛЗ, с помощью электронной коробочки (а чем ее начинить- я понятия не имею) уменьшаем амплитуду, смещаем фазу на попозже и подаем конвертированный сигнал на РСМ как сигнал второй лямбды.. РСМ, сравнив сигналы, воспримет это как отлично функционирующие кат и 2-ю лямбду.
На скриншоте хорошо видно, что в достаточном приближении пики на 2-ЛЗ смещены
по фазе и амплитуде относительно 1 ЛЗ, но повторяют их. Т.е. кат выполняет свою задачу.
Дешевенькие же эмуляторы выдают собственный сигнал, не имеющий корреляции с 1ЛЗ, отсюда и ЧЕКи.
ЗЫ. Да простит нас Природа- мать наша!
ЗЫЫЫЫЫЫ. Народ! Люди! Гражданины! Кто что-нибудь понял – скажите свое мнение.

У тебя -ДА! У СЕРЕЖИ- не уверен, пусть сам скажет........

Говорю. У меня 2 лямбды. Справа и слева ДО ката. В кат-ре и после него лямбд нет. Так что....

Что и требовалось доказать. Тебе свезло, упростил авто без последствий..

[Said]

Кто что-нибудь понял – скажите свое мнение.

Все понятно. Я просто сузил мысль применительно к своей ситуации. Но где взять?

с помощью электронной коробочки (а чем ее начинить- я понятия не имею)

[Гость_EduardNN_*]

Не все так просто как кажется с эмуляцией 2го ДК .
На одних авто (90... годов) прокатывает установка диода в разрыв сигнального провода 2ДК , а вот на более свежих ЧЕК загорается даже если ЭБУ не видит реакции ДК при включении нагревателя .
Поэтому работу катализатора можно сэмулировать только с помощью контроллера , заложив в него программу под конкретный автомобиль - двигатель .И цена такого эмуля 5т.р. , цепляется он к 2 ДК .
Это все равно дешевле чем покупать катализатор , который на нашем топливе сдохнет очень быстро .Кстати самая частая причина разрушения катализатора - пропуски зажигания и как следствие перегрев катализатора .Так что если он у вас еще живой внимательно прислушивайтесь к работе двигателя .

[Said]

Не все так просто как кажется с эмуляцией 2го ДК .
На одних авто (90... годов) прокатывает установка диода в разрыв сигнального провода 2ДК , а вот на более свежих ЧЕК загорается даже если ЭБУ не видит реакции ДК при включении нагревателя .
Поэтому работу катализатора можно сэмулировать только с помощью контроллера , заложив в него программу под конкретный автомобиль - двигатель .И цена такого эмуля 5т.р. , цепляется он к 2 ДК .
Это все равно дешевле чем покупать катализатор , который на нашем топливе сдохнет очень быстро .Кстати самая частая причина разрушения катализатора - пропуски зажигания и как следствие перегрев катализатора .Так что если он у вас еще живой внимательно прислушивайтесь к работе двигателя .

Не согласен.
Смотрим на мою картинку. Сигнал 2ДК уже есть. Если у кого то вырезается кат вместе с 2ДК нужно врезать в пламягаситель. Т.е. этот сигнал НУЖЕН полюбэ.
Далее берем простейшую схему "И", на один вход подаем УМЕНЬШЕНЫЙ резисторным делителем сигнал со второй лямбды, на второй вход +0,5В (т.е. создаем уровень) и всю эту смесь (синусоида с малой амплитудой ВОКРУГ уровня 0,5В) уже подаем в мозги.
Нафига контроллеры и программы? И интересно какой алгоритм должна отрабатывать эта программа?
Ну и затраты на сему "И" врядли натянут на 5000р даже со всей обвязкой

[Гость_NightFly_*]

Уважаемые коллеги, у меня Крайслер 300М, стоят зонды до ката и после, каты заменены на резонатторы уже как полгода, и все полгода боросле с ЧЕКОМ, однако, кажется, вопрос, по-моему таки решил. На одном из форумов японских авто нашел инфу о том, что нужно в таком случае, при замене ката на резонатор (пламягаситель, "стронгер") сделать переходник в виде трубки между выхлопной трубой и лямба-зондом, таким образом лямба получает несколько меньшую концентрацию выхлопных газов и не включает, ЧЕК, считая, что кат работает. Я поставил такие переходники на авто: длина трубки - 4 см., форма - под гаечный ключ, с одной стороны наружная резьба для вкручивания в трубу, с другой - внутренняя - для лямбда-зонда...Уже прошел 4 000 км., ЧЕК - не горит, хотя ранее включался очень быстро, 200-300 км, в лучшем случае - не позднее 2 000 км. Думаю - это решение данного вопроса.. Всем удачи..!

[Гость_шахтер_*]

Уважаемые коллеги, у меня Крайслер 300М, стоят зонды до ката и после, каты заменены на резонатторы уже как полгода, и все полгода боросле с ЧЕКОМ, однако, кажется, вопрос, по-моему таки решил. На одном из форумов японских авто нашел инфу о том, что нужно в таком случае, при замене ката на резонатор (пламягаситель, "стронгер") сделать переходник в виде трубки между выхлопной трубой и лямба-зондом, таким образом лямба получает несколько меньшую концентрацию выхлопных газов и не включает, ЧЕК, считая, что кат работает. Я поставил такие переходники на авто: длина трубки - 4 см., форма - под гаечный ключ, с одной стороны наружная резьба для вкручивания в трубу, с другой - внутренняя - для лямбда-зонда...Уже прошел 4 000 км., ЧЕК - не горит, хотя ранее включался очень быстро, 200-300 км, в лучшем случае - не позднее 2 000 км. Думаю - это решение данного вопроса.. Всем удачи..!

Интересно! Только схемку нарисуй, желательно с примерными размерами, а то не очень понятно

[Said]

Интересно! Только схемку нарисуй, желательно с примерными размерами, а то не очень понятно

Совсем фантазия кончилась? Тебе схемку куска трубы?

[Гость_шахтер_*]

Совсем фантазия кончилась?

Я фантазирую-оргазмирую в другом месте и при других обстоятельствах. А здесь меня интересуют механизмы, практика, теория, принципы действия, опыт других людей, возможные ошибки, единицы измерения...

[Said]

Я фантазирую-оргазмирую в другом месте и при других обстоятельствах. А здесь меня интересуют механизмы, практика, теория, принципы действия, опыт других людей, возможные ошибки, единицы измерения...

Главная задача - отдалить второй ДК от основного потока газов. В приведенном примере это расстояние составляет 4см. Если у тебя второй ДК стоит в катализаторе и ты его выбрасываешь, придется вваривать подходящую гайку (ниже по ходу газов, примерно на том же расстоянии как сейчас стоит второй ДК), в нее вкручиваешь кусок трубы 4см, а уже в трубу второй ДК. Все.
И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел

[Гость_шахтер_*]

И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел

Поэтому и прошу поточнее, раз неплохо получилось. Ведь есть нюанс- ДК (имея в виду не
Дмитрия, а датчик остаточного кислорода) корректно работает только прогревшись до температуры
выхлопных газов. А в случае с трубой газы мимо шуруют, ДК как бы в сторонке. Вот и не ясно- всегда ли будет все хорошо или автор просто угадал месторасположение трубки?