Всем с проблемой указателя уровня топлива Опции

[mustafa]

Всех приветствую овцеводов и пернатых! На данном форуме новичок, так что поделюсь рядом мыслей в качестве проставки за прописку! Авось кому и пригодиться! Если что-то недопонял или не правильно изложил - прошу не пинать, ввести кого-то в заблуждение цели нет. Просто небольшой личный опыт и грабли.
Недавно приобрел Плимут Бриз 98 2,4 и соответственно начал его..... Одной из проблем также была проблема с уровнем топлива. Показания жили по своему расписанию. трижды заведя машину и проехав 5 метров и тут же заглушив получал разные величины уровня от минимального (замечено при резкой остановке) и значительно больше реального (если выключит зажигание тупо на разгоне). При этом при последующем включении зажигания прежнее показание держалось довольно долго, такое впечатление как будто информация о посленднем уровне записывалась в некий флеш и при новом запуске при опросе систем всплывала. Иногда показания прибора вообще пропадали и стрелка падала, но лампочка мин. уровня топлива не включалась или наоборот лампочка включалась почти при полном баке.
При этом, учитывая, что концевика (контактов) на лампочку в баке нет, а управление лампочкой организовано скорее в электронном аппаратном виде, возможно на уровне простейшего контроллера, хотя я больше склоняюсь к более реальному простому компараторному методу управления лампочкой (но уж точно не прграмно, даже с учетом обработки сигнала с датчика уровня топлива в бодике). Получается что указатель (прибор) и лампа живут раздельной жизнью при том что источник сигнала - 1 провод с бака, что еще больше вселило в меня уверенность в аппаратном глюке, притом, как уже дал понять выше, не на одной реанимированной тачке. При этом никаких ошибок не выдает, джеки как партизан не выдаст правды, так как сколько я не ковырял плату приборки, но не нашел ничего, что хоть как-то указывало бы на наличие обратной связи или опросника центральным процессором РСМ. В общем хрень какая-то!
Умом понимаю что такого быть не может но объяснить сам себе не смог. Учитывая детский опыт ремонта трехтранзисторных радиоприемников типа "Юность" решил поковыряться малость в американской электронике и возможно разобраться что к чему и от чего зависит. Мною было принято следующее ГЕНИАЛЬНОЕ решение
Первоначально нашел данный форум и в течении недели изучил все! То есть АБСОЛЮТНО ВСЕ!!!! Аж задолбался! Но поучительно, так как америкос у меня первый. И в купе с небольшими познаниями в электронике пришел к следующим ПРАКТИЧЕСКИМ выводам по ряду проблем, которые коллеги форумчане озвучивали неоднократно и не могли до конца их решить. К чему пришел:
1. Для информации - датчик уровня топлива - реостат с реальным сопротивлением 60 - 1600 ом плюс минус 10-15% (по крайней мере у меня и у двух реанимированных так же), соответственно попплавок вверх - бак полон - 60 Ом, поплавок внизу - бак пуст - 1600 Ом. Ну это вы итак все знаете.
2. Кроме того внимательно изучив сам прибор и микруху, управляющею им, я пришел к выводу что это голимый двухобмоточный миллиамперметр, одна катушка которого поднимает стрелку, а вторая синфазно давит ее вниз и от разности потенциалов на обмотках она и гуляет то вверх то вниз. Но еще более меня удивило играясь с полярностью на обмотках прибора со снятой платой, что две одинаковые обмотки при сопротивлении на обеих по 215 Ом по разному управляют стрелкой. Одна сильнее давит вниз и вяло вверх, другая наоборот. Если бы я сразу это обнаружил, то меньше исполнял танец шамана вокруг него.
3. В ходе изысканий путем подачи потенциалов различного уровня на ножки всех микрух при подключенной в авто приборке, а потом их замыканий через 500 Омный резистор на массу (есть такой хитрый способ в древней электронике для того чтоб понять функционал неизвестных модулей и блоков при отсутствии описаний и возможности идентификации элементной базы - это и есть тот самый метод научного тыка, тока никто не знает что этим методом работают технари почти всех разведок мира по части электроники, особенно когда попадается экземпляр с чипами без маркировки и многоуровневыми платами и каждый тык сопровождается описанием процессов в модуле. О! Чегой то это я разошелся!) выяснил, что прибор и лампочка не имеют практически ничего общего, так как сигнал поступая в приборку от бодика по одному проводу (но возможно я что-то и проглядел, дорожки сигнальные на плате уж больно тонкие) в самой приборке делиться и на управление лампой идет с одной микрухи, а на прибор с другой. Но что самое удивительное, в последнее время у меня лампа горела постоянно и когда я ТЫКал по схеме, то при погасании лампы топлива загорался сигнал аэрбега. Какая между ними связь - думайте сами, но уверенность в аппаратном глюке укрепилась.
4. В обязательном порядке на плате приборки необходимо пропаять три (может у кого и не три - от модели и года) силовых резистора, их ни с чем не спутаешь даже имея образование гинеколога, 100 пудов там хреновый контакт, к гадалке не ходи.
5. Обязательно пропаять клемы колодок на плате - без комментариев.
6. На плате есть один транзистор с маркировкой В1241, черненький такой прямоугольный, он так один такой на всей плате, трудно ошибиться. Это NPN транзистор 1-ватный в цепи стабилизации напруги на плате, он не горячий, но все же теплый, что не есть гуд для таких цепей. Либо хреновый контакт, но лучше всего замените на простой и по мощнее КТ814 кажется и мощи по более в реалии раза в три. В цепи базы этого транзистора - ножка с буквой "В" стоит резистор, который желательно померить, не помню номинал, и заменить на номинал вдвое меньший, дабы тока смещения на 814-ом хватило, так как он по мощнее. Лично я всадил переменный резистор и крутил от максимума на уменьшение пока приборы не зашатались и не погас одометр, потом добавил процентов 20. Там не очень критично, ничего не спалите, а вот подпаленный В1241 дурку гонит при видимой работоспособности.
7. в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОМОЙТЕ ПЛАТУ МЯГКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ ЧИСТЫМ СПИРТОМ. Там между дорожками полно невидимых "мостиков" из пыли и конденсата и эта ерунда может время от времени колбасить приборку при перепадах температур, например при прогреве авто с мороза, в дождливую погоду. Да и вообще, это я взял за правило по отношению абсолютно к любой плате. Неоднократно свежеутопленные телефоны не разбирая ложил в спирт и все работало. А утопленников со стажем и с зеленым налетом окислов лечил уже зубной щеткой. Может я такой везучий, но все всегда начинало хорошо работать.
7. Ну и теперь собственно к основному блюду - показания уровня. Принял решение обойти всю электронику и завести сигнал с датчика уровня прямо на прибор. Для этого на плате выпаял 4 зажимных контакта к указателю уровня топлива, что бы штыри - контакты от указателя просто выходили сквозь плату ни с чем не соприкасаясь. На входе в бодик, а можно и просто под водительским пластиковым карнизом найти сигнальный провод от датчика уровня топлива, он там один и у меня был синенький и цепляемся к нему выведя конец в нишу приборной панели.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Фотки не смог загрузить посему читаем внимательно и не ошибетесь. ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поворачиваем приборку кишками к себе с установленной платой. Вашему взору откроется те самые 4 штыря от прибора указателя уровня без зажимных контактов. ПРИ ЭТОМ ПРИБОР ПРОСТО ПОВЕРНУТ К ВАМ ЖОПОЙ, НО ВЕРХ ВВЕРХУ! НЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ!!!!!
Так вот - сигнальный провод от датчика уровня топлива, который вы вывели в нишу приборки цепляется к верхнему штырю прибора! Нижний и левый штыри замыкаются между собой и на них подается +5V. Кстати, забыл добавить, что я установил кренку на 5 вольт дабы исключить всякие колебания и просадки в сети (в стандартном исполнении приборка питается от 12V). Правый контакт через переменный резистор номиналом около 1 КОм замыкается на массу. После подстройки можно заменить постоянным, как я и сделал.
Что имеем в теории - верхний и нижний контакты это первая обмотка указателя поднимающая стрелку. С низу подается плюс а на верх реостат бензобака. Если тупо подключит только эту катушку то стрелка зашкалив будет стабильно указывать в небо на низколетящие самолеты. Вот чтоб этого не было и существует вторая обмотка, которая работая в противофазе, точнее в противополярности давит стрелку вниз и устанавливает порог ее гулянки тем самым резистором который прикреплен к правому штырю указателя. При это левый штырь этой обмотки, как уже было сказано выше, тоже подключен к +5V. Для калибровки желательно, точнее актуально установить установить верхний уровень. Я прицепил к массе и штырю для сигнального провода реостат на 100 ом, выставил на нем 60 Ом и уже другим резистором - 1Ком "придавил" стрелку к верхнему делению полного бака. Это исключает необходимость морочить себе голову с тарировкой прибора полным баком. Замечательно и то, что при этом начало красного сектора на указателе у меня показало при сопротивлении на реостате бака в 1400 Ом, т.е. при пропорциональном пересчете и нелинейности фактического кол-ва топлива коэфициенту роста сопротивления реостата в баке (во блин загнул, аж сам офигел!) это примерно 8 - 13 литров с учетом наклона авто, пружин и прочих тех. моментов, что на мой взгляд очень приемлемо и исключает возможность проморгать топливо и осушить бензонасос. Учитывая, что комутация 3 штырей-контактов прибора напрямую осуществлялась от микрухи, а та в свою очередь от какого-то контроллера, то думаю мы просто максимально упростили все.
Что касается штатной цепи топливной на плате приборки, то я решил что ее трогать не стоит, потому как хрен его знает как это понравиться мозгам, для них все работает в штатном режиме, возможно бортовой комп, у кого есть, питается этой инфой, в этом направлении не копал, по сему и не рвал радикально, просто штатный сигнал не доходит до конечного потребителя - указателя. Впрочем мозгам на сам указатель, как и на его наличие глубоко наплевать. Что касается лампочки, то на сегодня я перерезал дорожку, которая питала лампочку топлива и вывел конец под низ торпеды до лучших времен. Когда снова появиться настроение спаяю что нить мелкое например на 555-ом таймере какой нибудь примитивный компаратор, благо "сигнальное" напряжение уже есть на реостате, с опорным проблем нет, да и сам реализация схемы примитив. И честно говоря я даже не уверен что в этой лампе есть необходимость, по моему красного сектора более чем достаточно для разумного водителя, чтоб не дергаться при половине бака и не слишком часто заправляться.
Что получили в итоге:
1. Благодаря стабилизатору на 5V мы имеем стабильные показания прибора и при перезарядке и при посаженном аккуме.
2. Стрелка приятно и в пределах 2 - 3 мм колеблется при разгоне - вперед, при торможении - назад и тут же при езде по прямой без ускорения показывает правильное значение.
3. Отсутствует тупая "память" и инерционность стрелки, она фактически онлайн.
По поводу многих сообщений на различных форумах о том, что показания некорректны из-за абсорбера или крышки топливного бака и их замена и ли ремонт улучшили ситуацию, то на мой дилетантский взгляд это все фигня (но возможно я и ошибаюсь!). Никакой связи с узлом измерения уровня топлива у них нет вообще. Может быть ошибка абсорбера или что угодно, но только не уровень топлива. Ну хоть побейте меня. Тем более многие проделав процедуры с заменами крышек и "канистр" с удивлением для себя сами потом писали, что спустя время трабл вернулся.
Гулянка показаний - это рассогласованность работы двух обмоток одного прибора и малейший глюк в пару десятков милливольт в ту или иную сторону вызывает существенные изменения в работе и показаниях такого прибора. Он как аптечные весы - коромысло, баланс очень тонкий. С однообмоточными, как на всех бытовых приборах, проще значительно. Но это не значит что прибор херовый, просто есть много тонкостей которые нет смысла объяснять. Прибор по уму! Но с годами электроника "подсаживается", переходы малость "подгорают", небольшой суточный перезаряд и однозначно несколько полупроводником теряют 5-7% эмиссии! Мало? Да мало! И в любом другом случае, как в часах, усилке, двд и прочей шняге вы и не заметите разницы! Но только не в работе двухобмоточного прибора.
Вот от этой проблемы я и ушел таким образом.

Попробую прикрепить фотки для наглядности, если выйдет, но в принципе по описанию ошибиться не возможно. Удачи всем. Извиняйте если что не так и без скандала!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАКЛЕЕННЫЕ КОРТОНКИ НА ГЕРМЕТИКЕ - ЭТО ДУПЛА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ, НЕ ПУГАЙТЕСЬ, УБРАЛ И ВЛЕПИЛ ДИОДНУЮ ЛЕНТУ, НУ КАК-ТО ВОТ ТАК.

Прикрепленные файлы

 ______1.JPG ( 174,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
 ______2.JPG ( 161,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
 ______3.jpg ( 309,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164

 

[Fracy]

Нанотехнология...
Вот как раз 1 пункт возможен только у гинекологов и овцеводов на тракторах и системах с практически ручным регулятором напряжения )).
А так - зачет, труд велик. Сколько времени потрачено на работу, а сколько на опись труда?
2 пункта номер 7. Какой спирт использовали для промывки платы?

[Ales62]

Человек с помощью неимоверного труда переделал систему контроля уровня топлива с более-менее современной на уровень "копейки"...
Правильно, лампочка уровня не связана жёстко с самим уровнем топлива, потому что это лампочка не минимального уровня, а минимального запаса пробега. Зажигается при достижении заложенного в программу минимальном оставшегося пробега, вычисленного на основании данных об остатке топлива и среднем расходе топлива за последние 2 мин.

...По поводу многих сообщений на различных форумах о том, что показания некорректны из-за абсорбера или крышки топливного бака и их замена и ли ремонт улучшили ситуацию, то на мой дилетантский взгляд это все фигня (но возможно я и ошибаюсь!). Никакой связи с узлом измерения уровня топлива у них нет вообще...

Конечно, никакой связи адсорбера с узлом измерения топлива в баке нет, за исключением той, что при засорении этого самого адсорбера бак из-за создающегося в нём вакуума сплющивается так, что показания поплавка просто не имеют никакого смысла... У меня по этой же причине в Пассате раз так сплющило бак вукуумом, что сломало колбу насоса. А перед этим бензин при движении исчезал и потом возвращался, но я не понял...
Идей о "модернизации" других приборов (спидометра, тахометра) нет? А то у меня тросик спидометра от Пассата завалялся...

[mustafa]

спир этил! Я же не садист какой и машинку свою люблю.
А по первому пункту сам бы с трудом поверил что напруга скачет на них, но в один прекрасный день когда решил перебрать гену прикололся от отсутствия в нем интегрированного с щетками (ну как обычно) реле - регулятора. Грешным делом решил что где-то заныкан, потом найду. Но в связи с тем что иногда руки чешутся решил пропаять все что можно и помыть в мозгах и был несколько удивлен тому, что регулятор реализован на базе мозгов. Кстати по просадке напруги смотрел на замерзшем двигуне зимой в момент пуска осцилом при идеальном аккуме и перебранном мною же стартере. Так вот результаты:
Базовая напруга в сети при выключенном зажигании - 12,62
Включил зажигание - 12.4
Ключ на старт - 4 милисек - провал до 4 вольт и по току тоже, галимое КЗ, последующие 15 милисекунд полка на 7 вольтах и лавина рост по току и потом собственно запуск на 11.2.
После запуска 14.5-14.6. Зимой при городской езде или по трассе в снегопад +печь + фары+дворники+обогрев стекла зад. ну и + музыка, подогрев зада реально просаживалось до 13.2.
Летом тоже не айс с двумя карлсонами, фарами и дуйкой из кондера - та же хрень.
РСМ стабилизирует общую напругу в сети до уровня 14,5 в среднем ну плюс минус 0.2, приборка работает от сетевого напряжения, какой нибудь серьезной дополнительной стабилизации нет. С одной стороны для цыфры пофиг такие скачки хоть до порогового значения хоть в ту хоть в другую сторону, лишь бы в диапазоне рабочих напряжений было. Но с другой стороны сигнал с бака - аналоговый, уже зависимость от малейших перепадов. ВСМу пофигу какой уровень сигнала конвертировать АЦПшкой в цифру, далее в приборку, а там после всех трансформаций последний чип перед указателем снова на аналоге. Вот тебе слабых 2 звена. И при незначительных провалах в 0.5 вольта и косячках можем встречать стрелку и в верхнем и в нижнем секторе или мириться с ее задумчивостью пока один из контуров управления обмотками проснется. Система хороша, слов нет, но годы берут свое и золотое ровновесие нарушается. А то что прибор при всей своей дубовости чуть-ли не прецезионный, это факт. Очень уж он чувствителен. Да и смысла нет с этим бороться глобально и менять приборки, надо просто не беспокоить цепь мозгов и продублировать все до прибора. А эта простота не пробиваема.
Насчет просадки - завал до 4 вольт запросто может резетнуть ряд настроек в башке, мозгах акпп и бодике. Особых то проблем не вызовет, но вот к примеру скинуть адаптацию коробки как нефиг делать. Даже не поймешь что приключилось с АКПП после очередного утреннего старта, а потом потихоньку нормализуется. Только многие в срочной замене АТФ и беготне по гаражным мастерам и не догадываются что карабас просто по новой самообучается. Проверено на себе. Поверь, что бы скинуть мозги не надо ждать по 5-10 мин. Слетают на раз.
Я себе после того танца с осциллом поставил батарею кондеров паралельно мозгам на 500000мкф. Не дают резко просесть напруге и срыв вала на старте с ними веселее. Найду "музыкальный" кондер на 1 - 2Ф, втулю. Уж стартовая емкость никогда не мешала на пиках нагрузки. А чем стартер отличается от сабвуфера?
А подробно описываю потому, что сам постоянно читаю пояснения в форумах и постоянное чувство что чтото недосказано и недопонято и приходиться беспокоить вновь авторов.
Старая мудрость: Относись к людям так, как .............к тебе.

[mustafa]

С этим целиком согласен - до уровня копейки. Если механизм спокойно работает, ничему не вредит, не сносит башню мозгам и показывает то что должен при фактическом отсутствии материальных затрат, то думаю смысл имеет конечный результат. Кроме моего еще два доджа переделал и они в восторге от того что они реально видят что происходит в баке.
А что касается забитого абсорбера то тут совершенно согласен, я тоже сталкивался с такой картиной, правда бог миловал, не на моих тачках. Но это чисто физический процесс и сплющенный бак просто сносил башку и датчику и его стакану. Но если почитаешь много других историй, то там какие-то мистические метаморфозы - бен не разбуло, не шипит ни туда не сюда, а датчик живет своей жизнью. Уже дошло до того что датчик возле крышки ищут! Скоро кто нибудь предложет крышку бензобака чипануть чтоб иммобилайзер не заклинил. Мне просто реально людей которые зайдя на форум за помощью иногда получают в ответ молчание или совет типа протри стекло и на эвакуатор.
Что касается остатка запаса хода - мое респектище. Я честно говоря об этом не знал, думал что завязка прямая с указателем, пусть и через отдельные порты. Но я не нашел какой либо привязки по плате и к одометру. Хотя хрен его знает с этим симбиозом блоков, времени нет на столько глубоко копать. Я лучьше выберу время и сделаю просто и надежно - хай пищит и моргает на 8-10 литрах. Просто и сердито. Думаю так не подведет.

[Ales62]

Первые указатели уровня топлива, температуры и т. п. были ещё более примитивными - на основе биметаллической пластинки. При нагреве, в зависимости от тока, поступающего с датчика пластинка изгибалась и двигала стрелку. Инерционность такой системы была достаточно большой. Токи при этом тоже требовались довольно большие. Инерционность электромеханических указателей маленькая, поэтому, чтобы избежать скачков стрелки и некорректных показаний при колебании топлива в баке во время движения и наклона, ток на указатель подаёт схема. При этом показывается средний уровень за некоторое время. Не знаю, как в наших, но во многих авто даже сравнивается скорость падения уровня и моментальный расход и выдаётся предупреждение о слишком быстром исчезновении топлива из бака...
Да, у меня датчик жил своей жизнью, пока не почистил адсорбер, не помогала даже езда без крышки. Было даже смешно. 2 года назад привезли мне машину, забрал с таможни, залил 30 литров бензина. Стрелка выше середины. Еду на домой "новой машине", балдею, привыкаю к габаритам. Отъехал 30 км... Вдруг - БЛЯМС! Зуммер, лампочка, стрелка на нуле! Это что я такое купил?! Предупреждали же, что много жрёт, но чтоб столько!!! Остановился, пока курил, бензин "вернулся". И так было постоянно, пока адсорбер не прочистил. Когда с него снял шланг, чудеса резко прекратились...

[MWW]

У меня на предыдущей машине бак реально сплющивало, и заправляться трудно было, пистолет отщелкивался... Про датчик и говорить нечего, жил своей жизнью. Выкинул все из адсорбера, и все проблемы решились - и с датчиком, и с заправкой. Купил новый адсорбер, с ebay, но поставить не успел, машинку разбил... В новой, пока таких проблем нет.

[Fracy]

Спирт - этиловый??? Больше никогда так не делайте.

[mustafa]

ну с биметаллом я знаком, ну его.....................
А с нашими указателями все значительно проще, вешаешь параллельно любой из обмоток электролит на 3-5 мкф и желательно всепогодный тантал и сглаживай хоть до уровня биметала. на данный момент у меня колебания в районе 2-3 мм и очень медленные, что вполне удобно и информативно. И сам прибор весьма "мягко" работает.

[mustafa]

Почему? Плата не покрыта никаким спиртосодержащим лаком или иным защитным составом взаимодействующим или растворяемым спиртом. Покрытие плат современной электроники стали снова покрывать какойто хренью типа доброго старого цапон лака или платы просто голые. С телефонами таже ерунда. Единственное что смущало так это возможность проникновения спирта между гофрой и жк, но проверено не раз - резина к спирту нейтральна, и если все плотненько и никто не колхозил то проблемы ни одной пока не возникало. тьфу тьфу!!!! А вот окислы, грязь в перемешку с высохшим конденсатом прекрасно прпарирует. В свое время, в бытность юнного радиолюбительства у меня был трансивер, электроника контур 80, так вот от пыли у меня закварцованные каскады с ума сбегали и не держали ни частоту ни боковую полосу. Научил старый связист. Мягкий помазок, обильное мытье хорошим спиртом и хорошая сушка и я потом на 5-ти ватном трансивере с не самой лучьшей антенной на 5-5-7 умедрялся с европой связываться и QSL-карточек надыбал до фига. А до этого год бился в настройках, с антеннами и нихера, дальше 400-500 км не мог связаться из-за размытого диапазона. Кстати сам то я майкопский, тобишь с адыгеи. А вот нахрена мне афганский флаг притулили? Вот тебе и этиловый спирт. Извини что много не нужной информации выгрузил, но поверьте ребята, анекдоты про спирт и связистов и компьютерщиков не зря появились.

[ЛЁТЧИК]

Вынимаем предохранитель, вставляем - наслаждаемся. Если п.1 не помог - снимаем бак, снимаем датчик, чистим, обрабатываем грифелем - ставим. Я салютУю автору, но большинство юзеров данного сайта следуя этой инструкции скорее дьявола вызовет, нежели починит датчик

[Ales62]

Ключ на старт - 4 милисек - провал до 4 вольт...

Это в каком месте? На клеммах АКБ? Тут либо клеммы, либо плотность...

...приборка работает от сетевого напряжения, какой нибудь серьезной дополнительной стабилизации нет...

Как нет? А что за транзистор Вы меняли? Не знаю схему, поэтому не могу судить, что там за цепь стабилизации и что Вы там регулировали...
Стабилизатор приборки должен быть, был даже в фольксах 80-х годов.

...Насчет просадки - завал до 4 вольт запросто может резетнуть ряд настроек в башке, мозгах акпп и бодике...

За 4 миллисекунды не может, т.к. м/с памяти питаются стабилизированными 3-5в и держатся они там несколько минут за счёт ёмкостей.

З.Ы. А флаг Вы себе сами выбрали, точнее, свой не выбрали

[mustafa]

По ходу вопросов:
1- цеплялся к прикрутке на массу, дабы исключить любые паразитные сопротивления по 1 - 3 ома на металл и прямо к аккуму под капотом. Клемы зачищены и почти заполированы. Аккумулятор круче некуда - новая необслуживаемая DEKA без единой дырочки, на 62 ачаса и пусковой ток в 760 ампер. Силовые провода в идеале. Вопрос плотности не актуален. Крутит ЖУТЬ! Но тем не менее! теперь прикинь что может выдать двухлетний замученный с пусковым паспортным в 400-500 ампер, а в реалии под 300!!!!!

2. - башку мозгам Акпп сносит! проверено сканером! Хотя сносит как-то странно. Вылетает из обучалки не все а индекс пакетов фрикционов, определяющий их износ (остаточную толщину) и соответственно регулировка давления зажима пакетов нарушается. Вот такой прикол. чем чревато сам понимаешь - повышенный износ пакетов. Что касается запитки флеша от емкостей, то добрался и туда и у меня там все ок, емкости поставил новые, не китай, всепогодные дорогие тантал, утечки практически ноль ну или мизер в реалии. Электролиты на морозе при -10 уже практически не имеют емкости, какие бы навороченные они ни были - это обычная физика и соответственно зимой на них можешь не расчитывать пока блок не прогреется, а подмерзший запуск именно из этих условий. Если электролит в хорошем состоянии и сохранил в мороз хоть 10% емкости, то при старте запаса хватит чтоб не сбросить. Но на 10 летних машинах и в постоянной жаре под капотом они деградируют и превращаются если не в нагрузочный резистор, то просто в пустой бачонок и 2 милисекунды хватает чтоб резетнуть! Уж поверь! А прогревшись живут в полудохлом состоянии. Но прикольно то что это лекго и дешево лечиться когда знаешь в чем реальная причина.
както вот так!

[mustafa]

Прошу прощения упустил один момент про транзистор - он там что то вроде транзисторного стабилизатора напряжения с опорниками стабилитронами которые могут срезать пик в очень широких пределах. По поводу фольксов 80 - 90х там точно стояли на шлейфе гибком аналоги наших кренок, только ножки у них были в обратном порядке и прикрутить 1 в 1 не выходило, отдельно прикручивал теплоотвод пластинку. Кстати там по моему они тоже были на 12 вольт, но в этом возможно ошибаюсь. Просто сам переделывал на 5 вольт неоднократно для большого запаса по просадке напруги и большей живучести схемы.

а флаг, ну фиг с ним, буду афганцем, тоже весьма кашерно!!!!!!!!!!!!!!

[Ales62]

Странно, у меня ничего не сносит. АКБ - обслуживаемый "Мопар" 74 ач, которому уже 4 года и с которым машина сюда приехала из Дойчланда. Полтора года назад, когда боролся с мерцанием света, тоже смотрел осциллографом происходящее, увидел много интересного, например то, что ВЧ наводки от разных электромоторов и, особенно, от зажигания АКБ не гасит. А просадки напряжения, вызванные пусковыми токами при включении мощных потребителей, выглядящие сильными по притуханию лампочек, на самом деле - 1-1,5 В. Так вот, минимальное напряжение при включении стартера - 9,2 в (правда в салоне на разъёме прикуривателя). Длительность я не запоминал.
Ещё немного о работе указателя уровня. Бак в Вояджере сильно плоский и длинный, поэтому показания уровня сильно зависят от его наклона. Давно заметил такую штуку: Показания уровня - четверть бака. Припарковался на левой обочине с сильным наклоном вправо не глуша мотор - показания уровня 5 минут не меняются. Не дождался жену, заглушил, пошёл искать. Пришёл, включил зажигание - опа, стрелка на красном, горит лампочка. Так с горящей лампочкой доехал до дому, поставил возле дома с уклоном влево, заглушил. Потом завёл - стрелка почти на половине бака, лампочка не горит... Так, что как бы и с каким уклоном не ездил - показывать будет правильно, а вот парковать нужно горизонтально! Правда, если машина стояла криво, через некоторое (довольно продолжительное) время стрелка приходит к правильным показаниям. Никаким кондёром параллельно показометру такое не симитируешь...

[Ales62]

...По поводу фольксов 80 - 90х там точно стояли на шлейфе гибком аналоги наших кренок, только ножки у них были в обратном порядке и прикрутить 1 в 1 не выходило, отдельно прикручивал теплоотвод пластинку. Кстати там по моему они тоже были на 12 вольт, но в этом возможно ошибаюсь...

а флаг, ну фиг с ним, буду афганцем, тоже весьма кашерно!!!!!!!!!!!!!!

На 10 В. Я в В3 прикручивал ножками в обратную сторону и соединял проводками.
Флаг поменяйте в личных настройках (вверху "Личные данные")