Отвечу на вопросы связанные с АКПП, (в продолжение закрытой темы) Опции

[Ivanych]

доброй ночи уважаемые знатоки :)
на new yorker 1996г. были стуки при включении R, вытекало немного АТФ. как мне тут уже подсказали, = проблемы с давлением масла.
добавилась новая проблемка: пару мес. назад стала плохо заводиться, на холодном двигателе холостые обороты неустойчивые, и глох, после прогрева становилось нормально. а пару недель назад стало так: на холодном ХХ нормальные, а после прогрева завышенные, 1500 вместо 1000, причём только на P и R. при включении любой передачи ХХ сразу возвращаются в норму, 1000.
поначалу подозревались или датчик холостого хода, или дроссельная заслонка (ну или хз чё там в инжекторе). но потом взяли меня сомнения: а вдруг это АКПП во всём виновата, а двигатель полностью в норме? ведь при езде стала намного сильнее заметна задержка блокировки ГТ, раньше был едва заметный толчок. уровень АТФ постоянно смотрю, всегда держал близко к минимальному, однако месяц назад в серьёзном сервисе с грамотными специалистами снимали поддон АКПП, отрихтовали его, заменили фильтр, убедились что состояние масла идеальное и магнит чистый, долили масла... потом я ещё долил литра 2... а на щупе его теперь вообще не видно, как будто ниже минимума...
так вот, вопрос знатокам: может ли некорректная работа АКПП (связано с блокировкой ГТ) так влиять на двигатель, что он работает на нейтрали на завышенных в 1,5 раза оборотах ?
ps кстати, знатоки из крутого сервиса намекнули, что стуки могут быть вызваны криво поставленным масляным насосом, или его втулкой. и тот факт, что R стучит только на прогретой акпп, однозначно = засорённая гидроплита

Доброй!
На нейтрали и паркинге внутри АКПП все абсолютно свободно вращается, входной вал, выходной, все пакеты фрикционов разомкруты, ленты свободны и блокировка ГТМ выключена. То есть на нейтрали и паркинге АКПП никак не влияет на двигатель. Если у тебя двигатель держит обороты на отметке 1500, то явно где то проблема по датчикам двигателя, или подсос воздуха где то. Даже 1000 оборотов, как ты пишешь должно быть, много. Должно быть 800-900.
На R или на D АКПП включает передачу и действительно начинает держать двигатель. Обороты должны упасть примерно на 50-100.
Проводили ли диагностику инжектора ? Сколько ты так ездишь с этими стуками ?

[Mosautospas]

Здравствуйте! Вопрос следующий - долгое время не мог найти источник болтанки - вибрации при нагрузке. Менял приводы, проверял ступицы и так далее. Вывесив автомобиль и включив передачу обнаружилось, что это неисправность АКПП - ГУЛЯЕТ граната привода в самом редукторе, то есть ТАМ ЧТО-ТО КРИВОЕ!! :) Опишите, пожалуйста, что это произошло. Рентабельно ли это ремонтировать при возможности купить заведомо исправную АКПП за адекватную стоимость?? ВИДЕО ПРИЛАГАЕТСЯ.
http://youtu.be/y33WdB5gJOM

[LechA]

как только побываю у инжекторщиков- отпишусь о результатах. а стук при включении R уже 2 года, появился после снятия/установки акпп (замены сальника)

[Ivanych]

Здравствуйте! Вопрос следующий - долгое время не мог найти источник болтанки - вибрации при нагрузке. Менял приводы, проверял ступицы и так далее. Вывесив автомобиль и включив передачу обнаружилось, что это неисправность АКПП - ГУЛЯЕТ граната привода в самом редукторе, то есть ТАМ ЧТО-ТО КРИВОЕ!! :) Опишите, пожалуйста, что это произошло. Рентабельно ли это ремонтировать при возможности купить заведомо исправную АКПП за адекватную стоимость?? ВИДЕО ПРИЛАГАЕТСЯ.
http://youtu.be/y33WdB5gJOM

Привет!
Если в остальном АКПП нормально работает - то рентабельнее отремонтировать ее. Заменить дифференциал в сборе, проблема уйдет.

[vit_on]

иваныч, спасибо за помощь, очень выручил, )) а все дело было в реле АКПП там контыкты почемуто слабые были, пождал и все ОК. сегодня целый день как часики, после замены резинок и пружинок в блоке соленойдов и промывки гидромозгов , коробка стала работать отлично, переключений почти не заметно!))) спасибо за помощь и отзывчивость)))

[ТОТ САМЫЙ]

Здравствуйте! Вопрос следующий - долгое время не мог найти источник болтанки - вибрации при нагрузке. Менял приводы, проверял ступицы и так далее. Вывесив автомобиль и включив передачу обнаружилось, что это неисправность АКПП - ГУЛЯЕТ граната привода в самом редукторе, то есть ТАМ ЧТО-ТО КРИВОЕ!!
http://youtu.be/y33WdB5gJOM

Привет!
Если в остальном АКПП нормально работает - то рентабельнее отремонтировать ее. Заменить дифференциал в сборе, проблема уйдет.

Здравствуйте, 'Ivanych' ! У меня схожая ситуация - сильная вибрация появляется при включении передач R, D, 1, 2, 3. Отпускаю педаль тормоза, жму газ - вибрация пропадает - машина нормально едет, нажимаю педаль тормоза - опять вибрация. На P и R вибрации нет. Гранаты приводов не гуляют. В чем ещё может быть проблема?

[Ivanych]

Здравствуйте, 'Ivanych' ! У меня схожая ситуация - сильная вибрация появляется при включении передач R, D, 1, 2, 3. Отпускаю педаль тормоза, жму газ - вибрация пропадает - машина нормально едет, нажимаю педаль тормоза - опять вибрация. На P и R вибрации нет. Гранаты приводов не гуляют. В чем ещё может быть проблема?

Привет! Так вибрация при движении или только когда машина на месте стоит ?

[Archimagus]

машина Интреид , 2001 г.в , мотор 2.7 , акпп без ошибок , износ акпп по диагностике не более 20% , масло в коробке менялось 10 тык. миль назад , сегодня обратил внимание на уровень и долил литр .

Вопрос - если течи нет , охлаждение исправно , итд итп , долив такого кол-ва это нормально на пробег 10 тыс.миль ?

Нет, не нормально!
Если все исправно - масло не должно никуда уходить. Ищи течь.

Спасибо Вам

[balt44]

Ivanych, добрый день. Dodge Intrepid 2.7 a606-42LE. Вчера поехал в другой город, 250 км. По трассе все нормально, но как только въехал в город и начались светофоры и постоянные разгоны и торможения, из коробки через щуп выдавило масло и машина встала. Долил около литра. Машина поехала, но через некоторое время масло опять выдавило. И появилась ошибка 0700. Подскажи пожалуйста из-за чего такое могло произойти? Спасибо.

[Ivanych]

Ivanych, добрый день. Dodge Intrepid 2.7 a606-42LE. Вчера поехал в другой город, 250 км. По трассе все нормально, но как только въехал в город и начались светофоры и постоянные разгоны и торможения, из коробки через щуп выдавило масло и машина встала. Долил около литра. Машина поехала, но через некоторое время масло опять выдавило. И появилась ошибка 0700. Подскажи пожалуйста из-за чего такое могло произойти? Спасибо.

Привет. Это результат перегрева масла.
Какие ремонтные работы производились до этого момента ?
До этого нормально ездила ? Сколько авто у тебя проехало до этой проблемы ?

[balt44]

До этого еще зимой акпп перебиралась. Была сгоревшая задняя. Промывался гидроблок. Менялся прокладочник. До этого коробка ездила нормально и по трассе и по городу.

[Gamerru]

Ivanych подскажите, пожалуйста - заказал б\у АКПП (авто 300м, заказал от 300м). Разумеется в неё при установке нужно залить свежую ATF+4, а фильтр и какие-нибудь прокладки нужно менять при этом? И какие-либо сальники? Обучение на сканере вроде делать не нужно.

[meclon]

Добрый день. У меня Dodge Intrepid SE 2.7 2002 г.в., коробка 42LE. Владею почти 3 года, нареканий на акпп не было. Пробег 105 000 миль. При покупке было 85 000.

Теперь же имеется такая проблема. Ехал никого не трогал, остановился пропустить пешехода, получил от копейки в зад, в этот момент коробка была соответственно в положении D. После оформления дтп, проехав несколько километров, загорелся чек, и на следующем обгоне при переключении коробки с 4 на 3 с ударом включилась 2я скорость и все. Остановился, поиграл селектором, положения N и R работают как надо, но в положениях D, 3 и L (только 1я скорость) включается сразу 2я скорость и едет только на ней. Если поставить положение Р и заглушить двигатель, а потом снова завести, то коробка начинает работать без затыков.. Но если двигатель был заглушен при запавшей скорости, то при заводке ощущается тоже небольшой ударчик, или может точнее сказать сильная кратковременная вибрация. А если глушить и заводить в штатном режиме коробке, то все как по маслу, работает двигатель как часы. Через некоторое время, неопределенное (после первого сброса чека ездил несколько дней, а может и 2 раза за полчаса запасть), снова такая фигня возникает с западанием скорости, причем.. По моим наблюдениям, западание скорости происходит при переключении на понижение, то есть когда я торможу на перекрестках или же при торможении для остановки. На разгоне при переключении только на повышение, неисправность себя не проявляла ни разу. Ездил на диагностику, сказали типа коробка встает в аварийный режим (они мне прям глаза открыли, за две-то тыщи рублёв... просто выбора у нас в городе больше нету) и нужно делать углубленную диагностику, которая будет стоить штук 8...

Можно ли вот так сказать, что случилось с коробкой? Механик в сервисе сказал, что с аварией эта неисправность не связана, но я в этом сомневаюсь. Масло проверял, уровень нормальный, масло не пенится, чистое, менял год назад. С двигателем тоже все ок.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал meclon - 7.10.2013, 13:13

[Ivanych]

До этого еще зимой акпп перебиралась. Была сгоревшая задняя. Промывался гидроблок. Менялся прокладочник. До этого коробка ездила нормально и по трассе и по городу.

Ясно. То есть проблема возникла на уже обкатанной коробке, через значительное время после ремонта.
Видел я перегретые АКПП. Как правило после такого перегрева, машина уже сама передвигаться не может. Если выдавливает масло, то перегрев очень сильный.
Тогда появляется сомнение, что у тебя нормальный уровень масла. Как проверяешь масло ? Щуп точно оригинальный ?
Просто если масла много, то незначительный перегрев вызовет вытекание масла из трубки щупа.
И еще - а каком состоянии радиаторы ? Точно наглухо грязью не забиты ?

[Ivanych]

Ivanych подскажите, пожалуйста - заказал б\у АКПП (авто 300м, заказал от 300м). Разумеется в неё при установке нужно залить свежую ATF+4, а фильтр и какие-нибудь прокладки нужно менять при этом? И какие-либо сальники? Обучение на сканере вроде делать не нужно.

Конечно перед установкой АКПП нужно обслужить:
- заменить фильтр
- поддон на герметик
- поменять сальник гидротрансформатора (потому как если потечет, АКПП опять придется снимать)
- поменять масло в дифференциале (около 1.5 литров)
- залить новое масло ATF4+ (около 6-7 литров)

[Ivanych]

Добрый день. У меня Dodge Intrepid SE 2.7 2002 г.в., коробка 42LE. Владею почти 3 года, нареканий на акпп не было. Пробег 105 000 миль. При покупке было 85 000.

Теперь же имеется такая проблема. Ехал никого не трогал, остановился пропустить пешехода, получил от копейки в зад, в этот момент коробка была соответственно в положении D. После оформления дтп, проехав несколько километров, загорелся чек, и на следующем обгоне при переключении коробки с 4 на 3 с ударом включилась 2я скорость и все. Остановился, поиграл селектором, положения N и R работают как надо, но в положениях D, 3 и L (только 1я скорость) включается сразу 2я скорость и едет только на ней. Если поставить положение Р и заглушить двигатель, а потом снова завести, то коробка начинает работать без затыков.. Но если двигатель был заглушен при запавшей скорости, то при заводке ощущается тоже небольшой ударчик, или может точнее сказать сильная кратковременная вибрация. А если глушить и заводить в штатном режиме коробке, то все как по маслу, работает двигатель как часы. Через некоторое время, неопределенное (после первого сброса чека ездил несколько дней, а может и 2 раза за полчаса запасть), снова такая фигня возникает с западанием скорости, причем.. По моим наблюдениям, западание скорости происходит при переключении на понижение, то есть когда я торможу на перекрестках или же при торможении для остановки. На разгоне при переключении только на повышение, неисправность себя не проявляла ни разу. Ездил на диагностику, сказали типа коробка встает в аварийный режим (они мне прям глаза открыли, за две-то тыщи рублёв... просто выбора у нас в городе больше нету) и нужно делать углубленную диагностику, которая будет стоить штук 8...

Можно ли вот так сказать, что случилось с коробкой? Механик в сервисе сказал, что с аварией эта неисправность не связана, но я в этом сомневаюсь. Масло проверял, уровень нормальный, масло не пенится, чистое, менял год назад. С двигателем тоже все ок.

Заранее спасибо.

Привет.
Если началось все после аварии, то значит она спровоцировала или ускорила процесс позникновения поломки.
Вряд ли удар повлиял на механическую часть АКПП. Но вот по электрике мог наделать дел.
Проверь монтажный блок - реле АКПП, предохранитель.
Посмотри все разъемы АКПП и сопутствующие.
Но так на угад трудно озвучить диагноз. Так что придется считывать коды ошибок, по причине которых горит чек.

[Siberian_Aleks]

Случился вчера непонятный глюк у коробки-перестал работать спидометр и счётчик пробега,загорелись все квадратики на индикаторе передач, скорость влючалась с сильным толчком. заглушил аппарат,завёл снова-ничего не горит, но метров через 10-таже фигня. Сегодня утром-ничего абсолютно,проехал миль 10,никаких эмоций. Уровень масла в норме, чистое, не пахнет. Полазав по форуму, пришел к мысли, что или датчик, или проводка. Собственно вопрос- что смотреть сначала? если датчик, то какой,потому как их там несколько, насколько я понял?

Да, вот ещё какую фишку заметил в последнее время- при отпускании педали газа обороты падают не сразу, а как бы зависают на время,и только потом падают до ХХ, ну или почти сразу, если притормаживаешь.

Grand Voyager 2004 2.8CRD автомат,праворульный

Дописка: Днём случилась опять эта фигня,порядок глюка такой:
1. На ходу с сильным толчком перестаёт работать спидометр, теряется скорость (газует как на нейтралке)
2. Через несколько секунд загораются все квадратики, машин начинает как-то ехать.
3. Если не газовать, через секунд 10 всё возвращается в норму.

За поездку в 5 миль так было 2 раза с интервалом в секунд 30-40, и всё, потом до дома доехал нормально. Что за хрень такая?

Привет. Тут могу тебя успокоить - внутри АКПП скорее всего все нормально.
Проблема с электрикой или электроникой. Проверь все разъемы АКПП (отщелкивай каждый и смотри на предмет окисления или ржи).
Найди электронный блок управления АКПП (TCM) и проверь его разъем. Он стоит над левым передним колесом, если я не ошибаюсь.

Иваныч, разьёмы посмотрел, ничего вызывающего подозрения не обнаружил, смотреть провода пока не добрался, НО !! Фигня продолжается, НО!!! заметил вот что-эта бодяга начинается только тогда, когда машина прогревается до рабочей температуры Проводил эксперимент-после начала катавасии при нагретом моторе, парковался давал остыть немного (чтобы датчик показывал чуть чуть ниже рабочей температуры)-глюк пропадает, как нагревается-снова здорово.. Моск плавицца уже... Есть идеи? Хоть куда дальше соваться, а то к дилеру- 70 наших тугриков за час

Иваныч, ответь пожалуйста, куда дальше соваться то?
Спасибо

[Ivanych]

Иваныч, разьёмы посмотрел, ничего вызывающего подозрения не обнаружил, смотреть провода пока не добрался, НО !! Фигня продолжается, НО!!! заметил вот что-эта бодяга начинается только тогда, когда машина прогревается до рабочей температуры Проводил эксперимент-после начала катавасии при нагретом моторе, парковался давал остыть немного (чтобы датчик показывал чуть чуть ниже рабочей температуры)-глюк пропадает, как нагревается-снова здорово.. Моск плавицца уже... Есть идеи? Хоть куда дальше соваться, а то к дилеру- 70 наших тугриков за час

Иваныч, ответь пожалуйста, куда дальше соваться то?
Спасибо

Проверь реле АКПП и предохранители.

[tau797]

Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов.

Машина Додж Стратус 2003 года.

Поменял блок управления двигателем - прежний сгорел по 2 каналам из 4.
Машина завелась, уехал нормально.

На следующий день начались проблемы с коробкой передач:
с 1 на 2 нормально, с 2 на 3 не переключает - при нажатии на газ резко растут обороты, после
чего дергает, обороты сбрасывает - и переходит в защитный режим. После перезапуска двигателя ключом
возвращается в норму, с 1 на 2 идеально плавно, а вот дальше...

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной и что делать...

Год назад коробка уходила в защитный режим - поменяли блок соленоидов, через некоторое
время опять ушла в защиту и не выходила - поменял реле в блоке реле, все заработало нормально.

[Ocean]

Здравствуйте! Полистал и старую, и новую тему, но ответа не нашёл. Прошу извинить, если плохо искал:)

Проблема - такая. Гранд Вояджер 1994 года, 3,3 куб.см, коробка 41TE (или A604 DGL).
На разных режимах езды, на ходу, коробка бессистемно уходит в аварийный режим "с пинком".
После долгого стояния в пробке и медленного движения (когда педали газа только касаешься и - тут же притормаживаешь), эта проблема тоже вылезает..
Кроме этого, отсутствует режим L. Он есть, но рычаг селектора до него не доходит: с Драйва переходим на 3, а дальше - некуда двигать.

Масло - пахнет как обычно, пузырей нет, цвет - без примесей, уровень - в норме (правда, не уверен, какое именно масло: недавно купил машину и не успел сменить его на Мопар), в обычном режиме переключается без рывков (разве только при остановке на светофоре машина подрагивает). Едешь-едешь, неважно - разгоняешься или катишься, неважно - ямки или по ровному, просто в какой-то момент машина делает "ДЁРРРГ!!!" и взвывает двиглом, переходя на вторую.

Лечится глушением, затем переводом рычага в N или NRP-PRND3L-и обратно. После этого рабочий режим может включиться, а может и нет, и факт всё ещё включенного аварийного режима - пинок при переводе на D. Вот так потрыкаю туда-сюда, и как перестаёт дёргать - значит, аварийный отключился, можно ехать..

Пытался разобраться с причиной сам. Сначала снял и протёр контакты на блоке управления, стоящем на коробке, и осмотрел контакты. Окисленных нет. Затем снял подрулевой кожух и проверил, как ходит рычаг в каретке, как отходит штифт блокировки замка зажигания. Выяснилось, что при отводе рычага селектора в P, он как бы не до конца встаёт в прорезь (находится ближе к положению R), из-за этого не всегда вытаскивается ключ из замка. Добавил регулировкой на самом тросике привода (со стороны коробки) длину обоймы тросика так, чтобы рычаг можно было поставить в более "крайнее" положение P. Получилось, что добавил где-то 6 мм длины обоймы троса.

Завёл, попробовал попереключаться и поездить: на день проблема исчезла. Сегодня снова появилась, и вылечить её переводом селектора туда-сюда получилось уже не так быстро: потребовалось раз пять-семь глушиться, трыкать рычагом и заводиться...

Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. Это - проблема неправильной регулировки троса, электрики (разъёма) или - самого механизма выбора передач (если есть там такой)? Нужно ли ещё увеличивать длину обоймы троса? И - как найти L (подозреваю, что это связано между собой)?

Спасибо большое.

Сообщение отредактировал Ocean - 9.10.2013, 15:10