Снятие, ремонт (устранение течи) и установка рулевой рейки, Caravan/Voyager 1996-2000 Опции

[Andrey.S]

Пока свежо в памяти, хочу описать по возможности подробнее процесс.

Сразу хочу предупредить, что если берётесь за такую работу, всё делаете на свой страх и риск.
100% гарантии успеха нет. Более того, в процессе переборки рейку можно испортить окончательно.

Надёжнее всего купить оригинал и поставить в сервисе.


1. Некоторые факты.

- рейки для кузова GS взаимозаменяемы независимо от мотора. Отличие, насколько я понял, заключается в способе присоединения гидравлической трубки (левой) к цилиндру. В варианте, когда трубка выступает меньше, вероятно подойдёт на машину с любым мотором.
 getimage.jpeg ( 21,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1158


- доступны ремкомплекты производства ACDelco (у продавцов они могут обозначаться как General Motors или Chevrolet, это нормально, можно заказывать).
 getimageqq.jpeg ( 24,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 875


- список каталожных номеров рулевой рейки разных производителей (в основном, восстановителей)

Chrysler 04743 080AC (для автомобилей с двигателями EGA, EGH, EGM)
04743 081AC (для автомобилей с двигателями EDZ,EFA)

Mopar R0400237

Cardone 22-333
Optimal G10-166
Lizarte 01.14.3280
Lizarte 01.14.3270
General ricambi CH 9010
URW 30-86002
Quinton Hazell QSRP713
Quinton Hazell QSRP903
Triscan 8510 80401
GKN-Spidan 52238
Elstock 11-0075
Lenco SGA738L
Remy DSR767L

2. Предыстория.

На купленной недавно машине потекла рулевая рейка. Причём, по словам предыдущего хозяина, она была поставлена недавно, восстановленная где-то в Канаде.
Течь усилилась после попыток применить так называемый герметик гидроусилителя.

Было принято решение заказать восстановленную рейку Cardone в качестве более-менее бюджетного варианта (примерно 12500 р.).
Заказал. Мастер на сервисе рейку забраковал, т.к. на ней были следы установки на автомобиль (царапины на рулевых тягах).
С трудом, но вернул рейку продавцу.

Заказал ремкомплект ACDelco (обошелся примерно 1300 р.). По ряду причин было принято решение ставить его самостоятельно.

3. Снятие рейки с автомобиля.

Что и кто понадобится:
- помощник;
- гараж с ямой или подъёмником;
- набор инструмента;
- разные ключи и головки обязательно на 13, 18, 21;
- дополнительный ключ на 18 (его придётся разрезать - болгаркой - она тоже нужна);
- газовый ключ;
- ёмкость для сбора жидкости из гидроусилителя (обрезанная канистра подойдёт).


ВНИМАНИЕ! Руль после снятия рейки не крутить! Может испортиться подушка безопасности в руле.

Порядок снятия рейки.

1. Ослабить гайки на передних колёсах, поднять машину, снять колёса. Если на домкрате - поставить машину на подставки, под задние колёса положить упоры.
2. Открутить всё, что прикручено к пластине подрамника. Открутить и снять пластину подрамника. Может понадобиться снять дополнительное оборудование.
3. Если есть ABS открутить 2 из трех болтов, третий ослабить, блок отодвинуть.
4. Со стороны салона снять крепление рулевого вала. Выпрессовывать штифт снизу не надо!
5. Снять и отодвинуть пыльники с рулевых тяг, снять сапунную трубку (breather).
6. Газовым ключом выкрутить рулевые тяги из рейки.
7. Открутить рейку от подрамника.
8. Открутить от рейки напорную и обратную трубки. Это непросто. Тут и понадобится дополнительный ключ на 18, который придётся разрезать. Слить жидкость.
9. Теперь можно снять рейку.

Рейку после снятия надо отмыть от грязи, чтобы зря не пачкаться при разборке-сборке.


3. Разборка рейки.

Что понадобится:
- головка или ключ на 15;
- инструмент для снятия стопорных колец (сжимающий);
- плоская отвертка;
- очень длинная отвертка, примерно 400 мм и саморез по металлу (у нас получилась из крестообразной головки и удлинителей на 1/4");
- маленький молоток;
- мягкая проволока или электрод;
- тиски.


Порядок разборки рейки.

1. Отметить взаимное расположение вала и корпуса рейки в среднем положении (например надфилем сделать риски)
2. Открутить нижнюю пластиковую заглушку вала (с помощью молотка и плоской отвертки).
3. Открутить стопорную гайку (на 15).
4. Сверху снять стопорное кольцо, снизу аккуратно выбить вал с шестерёнкой.
5. Из корпуса извлечь нижний сальник (можно потом, поле окончательной разборки).
6. Если необходимо менять верхний сальник, нужно в тисках выпрессовать (выбить) стопорный штифт.
7. Со правой стороны рейки находится заглушка-стопор. Специальным ключом или плоской отверткой поворачиваем его, пока в окошке не покажется хвостик стопорной проволоки. Потом крутим так, чтобы проволоку извлечь. Вынимаем стопорное кольцо.
8. Аккуратно вынимаем рулевую рейку через правую сторону (можно помогать молотком через деревяшку).
9. Снимаем с неё пластиковую втулку и сальник.
10. С помошью длинной отвертки вкручиваем в левый (внутренний) сальник саморез, пока он не поднимется с посадочного места. Затем крючком из проволоки или электрода извлекаем его наружу. Как вариант можно к саморезу заренее привязать веревочку и попробовать выдернуть сальник за неё - в этом случае сальник лучше сохраниться.
11. Выкручиваем пластиковую заглушку и вынимаем пружинку и прижимной башмак, не забыв заметить, насколько была затянута заглушка.


Ничего не выкидываем, всё промываем и очищаем от грязи.


3. Ремонт и сборка.

Что понадобится:
- тоже что и для разборки;
- смазка NGLi 2 или аналогичная;
- жидкость для гидроусилителя;
- деревянный черенок от лопаты диаметром 43-44 мм или брусок с такой же диагональю;


Провести визуальную дефектовку, чтобы решить что делать дальше.
- на рейке не должно быть царапин и раковин. Если таковые обнаружены, надо или менять рейку, или лечить имеющуюся у специалистов;
- внутри цилиндра тоже не должно быть таких проблем.
- если на зубьях шестерни и рейки значительный износ - нужно менять всю рейку в сборе.


Что менять:
- на валу 4 уплотнительных кольца - ИМХО менять только в случае, если есть проблемы с усилением руления (неравномерное, например). Эти кольца очень аккуратно подрастянуть, тогда они относительно легко сядут на место. Потом поджать пальцами. При установке вала сожмуться окончательно. Не повредите посадочные места!
- сальники на валу, если они визуально изношены или была течь;
- стопорное кольцо, если погнулось/сломалось/ослабло;
- уплотнительные кольца (кольцо) на поршне рейки, только если слабое усиление (у меня те кольца, которые лежат в наборе - другого образца, чем на рейке, менять не стал);
- сальники рейки - обязательно;
- всё что износилось и есть чем заменить (пластиковая втулка, подшипники, башмак - этого нет в ремкомплекте).


ВНИМАНИЕ! Само собой разумеется, ни грязь, ни стружка, ни песок не должны попадать на детали рейки! Тщательно соблюдайте чистоту! Защищайте кожу рук от воздействия ГСМ!


Порядок сборки.

1. Установить на место внутренний сальник рейки (ставим пружинкой внутрь, через правую сторону):
- смазать его смазкой NGLI 2 или жидкостью для ГУРа;
- боком вставить в цилиндр;
- аккуратно подтолкнуть почти до посадочного места (чем нибудь длинным);
- развернуть его в правильное положение;
- окончательно поставить на место с помощью черенка от лопаты (используя плоский срез, без заноз) или бруска.
Если тут перестараться, может вылететь пружинка, или, что хуже, порваться сальник, будьте аккуратны.
2. Установить рейку в корпус.
- плотно, с избытком набить зубья смазкой NGLI 2 - это должно помочь защитить сальник от повреждения (наверное, можно можно надеть целлофановый пакет);
- смазать уплотнение на поршне;
- аккуратно установить рейку (естественно, всё делаем через правую сторону).
3. Правый сальник установить в пластиковую втулку, смазать и всё вместе одеть на рейку (сальником внутрь, пружинкой внутрь), протолкнуть на посадочное место.
4. Установить фиксирующую заглушку, запереть с помощью проволоки (засунуть загиб в паз заглушки и крутить, пока в канавку не спрячется вся проволока).
5. Одеть нижний сальник на зубчатый вал (пружинкой вниз). Верхний, если необходимо.
6. Смазать шестерню смазкой NGLI 2.
7. Установить рейку в среднее положение.
8. Смазать уплотнения и аккуратно вставить вал на место в соответствии с ранее нанесёнными метками. Если нужно - помочь полоточком или киянкой.
9. C помощью оправки (или широкой плоской отвертки) и молотка аккуратно забить верхний сальник, установить стопорное кольцо (мне его тоже пришлось забивать).
10. Закрутить нижнюю стопорную гайку. Набить подшипник и заглушку смазкой NGLI 2 и вкрутить на место
11. Предварительно смазав, установить прижимной башмак, пружинку и заглушку, затянуть так, как стояло до этого или чуть сильнее.
12. Надеть на концы рейки пакеты для защиты от грязи и закрепить изолентой, например.

Рулевые тяги будет удобнее прикручивать уже после установки рейки на машину.


4. Установка на машину и проверка.

Что понадобится:
- тоже что и для снятия;
- смазка NGLI 2 или аналогичная;
- жидкость для гидроусилителя 2 л.

Порядок действий.

1. Отсоединить шланг обратки от насоса ГУР (у меня там был простой хомут). Трубку на насосе заглушить или надеть резиновый шланг подходящего размера.
2. Установить рейку на место с помощью помощника (помощник принимает и направляет из салона рулевой вал), прикрутить (и вверху, в салоне, тоже).
3. Проверить состояние уплотнительных колец на шлангах давления/обратки. При необходимости заменить.
4. Вкрутить трубки в рейку (нижняя - высокого давления, верхняя - обратка).
5. Если для доступа к рейке снимались агрегаты, без которых мотор нельза заводить, надо прикрутить прикрутить всё на место, если нет, удобнее сделать это после п.10.
6. Теперь можно наполнить систему жидкостью и прокачать (это обязательно):
- вынимаем предохранитель, отвечающий за мозги и/или бензонасос (чтобы стартер крутился, но двигатель не заводился - у меня не получилось, стартер не крутился при вынутом предохранителе, поэтому я просто заводил мотор и сразу глушил);
- шланг обратки опускаем в ёмкость для сбора жидкости, под бензонасос можно подставить ещё одну или бросить тряпки;
- наполняем бачок;
- крутим стартер по 1-2 секунды, а помощник следит за уровнем жидкости и обраткой;
- после того, как из обратки пойдёт чистая жидкость без пузырьков, присоединить шланг обратно к бензонасосу, вернуть предохранители на место;
- запустить мотор, и плавно покрутить 2-3 раза рулём, доливая при необходимости жидкость в бачок до уровня.
7. При запущенном моторе и прокручивании руля смотрим на рейку, чтобы определить, нет ли течи. Если сухо - ремонт удался.
8. Если рулевые тяги нет необходимости менять, просто вкручиваем старые обратно, не забывая о соосности. Затягиваем газовым ключом. Не забываем поставить на место пластмассовые ограничительные кольца.
9. Если тяги подлежат замене - выкручиваем старые, считая количество витков. Ставим метки, до куда крутить на новых, одеваем хомуты пыльников, сами пыльники, и вкручиваем их сначала в рейку, а потом в рулевые наконечники.
10. Крепим пыльники, сапунную трубку.
11. Прикручиваем на место всё что было снято - пластину подрамника, агрегаты.
12. Совершаем пробную поездку 5-10 минут. При рулении не должно быть рывков, толчков, закусываний. Если есть проблемы, возможно поможет повторная прокачка системы, см. п.6
13. Следим за уровнем жидкости в бачке ГУРа. После поездки ещё раз проверяем рейку на предмет течи (на яме нужно снять сапунную трубку, если что, из пыльников сразу потечёт).

!!! Обязательно загнать автомобиль на стенд и установить схождение/развал !!!

Эпилог.

В моем случае замена сальников не помогла. Течь стала ещё сильней. Вероятно, какой-то дефект в месте посадки внутреннего сальника. Купил с разборки другую рейку, поставили. Потекли гидравлические трубки. Переставили со старой. Теперь всё Ок - ничего не течет.


Вопросы, дополнения, замечания, критика приветствуются.


[Архив]

Сообщение отредактировал Koxx - 19.8.2012, 19:48

[Эдуард]

А где картинки?
Мы тут все избалованные, многА букофок без картинок читать не умеем...

[Andrey.S]

+Я не фотографировал. Максимум, что могу сделать - взять инструкцию от ремкомплекта и фотографию и подписать, что есть что.
А много букв именно для того, чтобы и без картинок было понятно. При практическом подходе всё сразу будет видно.

[medeo]

Вот спасибо, как раз рейку перебирать собирался, очень кстати !!!

[BUBA]

Внутренний сальник доставал жестким гнутым шилом через отверстие ближнего штуцера. Отковыривается дальняя часть сальника. Потом доставал жесткой проволокой с загнутой лапкой на конце. Пока возник вопрос с запрессовкой этого сальника. Ставится он пружиной к поршню рейки (в отчете просто написано пружиной внутрь, я не запомнив свой, поставил он отчету наоборот. На прокачке получил с левой стороны жуткую речь. Ставил я его правда бестолково второпях, одел на вал и считал, что сядет на место за счет поршня вала парой ударов с торца вала. Разборка показала, что сальник не дошел до посадки на 3-4 мм, на руле это дало ок 10 град недововорота руля влево). Сам виноват короче. Теперь перевернул сальник, но через проставку на место он не сел. Буду пресовать резьбовой стяжкой через левую сторону через старый сальник. И колечки червяка если меняются надо перед установкой червяка чемто обматывать типа хомута на пару часов для усадки. У меня как не старался верхнее колечко укусило немного. Придется заменить.

[BUBA]

Наконец дошли руки, закончил ремонт рейки. Собрал сальники пружинами к поршню. Течи нет. Брал ремкомплект кортеко. Не было кольца поршня. Фторопластового. Вместо него резиновое круглого сечения. Остались тонкое резиновое и Фторопластовое кольца внутренним диаметром как внутренний диаметр цилиндра. Прессовал внутренний сальник стяжкой через старый снятый сальник. Стяжку и зубчатый вал перед монтажом обматывал широкой изолентой чтобы не повредить сальники. Рейку подтянул винтом-заглушкой хотя это и не правильно. На заводе башмак выставлят для обеспечения центровки вала по продольной его оси. Если потом выбирать башмаком зазор от выработки в паре вал-червяк, то вал при этом децентриуется за счет заминания сальников и люфта во втулке. За счет этого при повороте руль влево в крайнем положении пара значительно прикусывает. Течь тянутой рейки дело времени + убиваем втулку. Опора левого конца вала это червяк (сам сидит на сальниках) и внутренний сальник вала. Фторопластовые кольца червяка лучше без нужды не трогать. Если придется, то перед установкой грел их в чайнике после установки на вал давал поверх витков 20 изоленты с сильным натягом. Выдерживал сутки. Сидели как родные.

[Седьмой Интеграл]

Подскажите пожалуйста рулевые рейки на крайслерах регулируются (подтягиваются) "пробка" под большой шестигранник скрывает или является регулировочным винтом или выполняет другую функцию? Спасибо

[Avtandil]

Рулевые рейки на Крайслерах, как и на всех остальных автомобилях с реечным рулевым механизмом, регулируются (затягиваются определенным моментом) при сборке, но не подтягиваются в процессе эксплуатации.
Если Вы хоть раз разберете рейку своими руками, то поймете почему именно так. В свое время несколько месяцев держал разобранную рейку в качестве наглядного пособия для любителей подтянуть оную при появлении стука. Подобные обращения от владельцев авто были достаточно часты.
Под этой пробкой находится достаточно мощная пружина с малым количеством витков, которая другой стороной давит на полусферический поршень, поджимающий перо рейки к червяку. Так вот, достаточно легко при подтяжке вышеуказанной пробки сжать пружину до предела, и превратить пружину в штырь, жестко упертый в поршень. На какое-то короткое время стуки почти или совсем пропадут. Но при обязательном увеличении нагрузки на насос ГУРа и увеличении усилия на руле. Далее - прогрессирующий механический износ пары червяк-перо рейки.
Как правило, стуки в реечном рулевом механизме сначала появляются на опорном пластиковом (в большинстве) сухаре с противоположного от углового редуктора конца. Но этот стук "лечиться" опять таки не подтяжкой, а заменой сухаря.
Резюме - если загремела, то надо ремонтировать. Или менять, в тяжелых случаях.
Удачи!

[Седьмой Интеграл]

Спасибо! Буду думать как поступить лучше

[Гость_U.S.ARMY_*]

Рулевые рейки на Крайслерах, как и на всех остальных автомобилях с реечным рулевым механизмом, регулируются (затягиваются определенным моментом) при сборке, но не подтягиваются в процессе эксплуатации.

Сильно сомневаюсь про недопустимость подтягивания рейки.Пару лет назад я покупал восстановленную рейку Cardone.Пластиковая заглушка/болт была вкручена до упора! Я проехал на этой рейке более 150 000км и сейчас езжу.На моей родной рейке пробка практически не вкручена (заводская "вкрутка"),собираюсь её перебрать,т.к. рейка Cardone уже стала подстукивать и сопливиться.

[vovo]

кто знает каталожныё номера шарнира с тягой которая прикручевается к штоку рейки так называемое гнездо рулевой тяги в экзисте не нашол машина вояжор 1999 г дизель

[Коленька]

может здесь !

[vovo]

нашол номера 5039302 TEV362 AM-GE-V362 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09PS2038

[vital-13]

А ни кто не подскажет каталожный номер сальников с рейки левого и правого и втулок, себринг 2.4 2001 г.просто на автодоке вылезает картинка другой рейки, или ссылку мож кто даст на ту которая стоит там? ...нашёл я эту рейку, только там сальники и ремкомплекты не показаны, она может вообще не ремонтируется?или от другой какой подходит, сёдня снял рейку, текла, теперь чё с ней делать не знаю.заранее спасибо

[boyan93-93]

Караван 98 г.в. 2,4. Мужики, стучит рейка. За реставрацию просят 200 у.е. Дорого? У кого было подобное? Может есть номерок рекомплекта? Насколько знаю втулок в нем нет?

[Orf]

Мил человек, ты с какога горада?)

[boyan93-93]

Беларусь, Полоцк

[Ramaga]

Пока свежо в памяти, хочу описать по возможности подробнее процесс.

[Архив]

Очень полезная инфа. Спасибо ).

Сообщение отредактировал Юра - 4.9.2016, 21:17

Причина редактирования: Оверквотинг!

[VladlenLP]

Насколько знаю втулок в нем нет?

Тоже интересно есть ли втулки в ремкомплекте, если нет тогда стук не исправить и смысл его заказывать.

Сообщение отредактировал VladlenLP - 1.9.2016, 8:37

[Vago]

Всем привет! Поеткла рейка, вскрытие показало, что она уже " реставрировалась" и выработка такая, что ремкомплекты не помогут.
Приговор - менять рейку целиком. И вот тут оказалось, что нету её на мою машину. Ни новой (что вполне понятно) ни восстановленной.
Поэтому не сочтите за невежество, но возник простой вопрос:
1) подходят ли мне рейки с более поздних моделей караванов, например с 1996 или 2002 года
2) можно ли подобрать с другого авто (может даже и не Chrysler)?

Жду ответа с вполне понятным нетерпением.