Voyager 2.5TD VM69B нехорошая работа на холодную, Стук в ДВС, провалы в работе, дымность Опции

[vovo]

не факт я пока поршневую и гидрики не поменял тоже заводилась то номалтно то крутить хоть на горячею хоть на холодную тоже на тнвд думал даже другую приготовил .перебрав мотор все роблемы ушли

[Маркел]

По поводу свечей накала все понял.
Кстати, я там про форсунки спрашивал - если кому будет полезно, напишу.
Форсунка откручивается ключом на 28, я взял трубный на 27, разрезал грани болгаркой и набил аккуратно на форсунку - все получилось. Открутив форсунки, увидел, что по плоскости упора медного кольца на головке есть неравномерный нагар. Напомню, что у меня оттуда сосало воздух и при этом из-под форсунок наружу выходило что-то наподобие дегтя или смолы ( сначала подумал ,что это герметик). Аккуратно открутив форсунку, почистил ее тело и посадочное в голове ( отверстие под резьбу заткнул, промыл все растворителем и продул воздухом). Медный шайбы на форсунках разогрел добела и оставил остывать. После этого одел на почищенные форсунки и смонтировал обратно. Усилие затяжки я так и не нашел, но, визуально оценив резьбу и учитывая факт алюминиевой головы, затянул под 60Нм где-то.
Все шланги обратки я заменил, также заменил на прозрачный шланг от фильтра к ТНВД. Оказалось ,что был подсос воздуха по кромке топл. фильтра ( его привалочная плоскость к крышке подогрева была с вмятиной с завода ). Обезжирил, обмазал герметиком плоскость, резинку уплотнительную и резьбу крышки подогрева, собрал. Через 3 часа смонтировал - герметично. Проверить герметичность топливного узла можно заткнув пальцем один штуцер, и дунуть во второй.
Прокачал форсунки, открутив сверху немного трубки подачи топлива ( ключ 17). Все, воздуха нет, машина заводится с пол-оборота. Немного выше стал ХХ ( видимо, из-за герметичности посадки форсунок).

[vovo]

хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая

[Маркел]

хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая

У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.

[VitalM]

хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая

У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.

Голова на 28 ИМХО есть в любом захудалом магазе с автозапчастями, не в 23.00 конечно))))
Она покупается короткая, затем болгаркой распиливается, берется кусочек 32 трубы, в нем вырезается окошко под фишку, все это сваривается вместе. (это если длинной не нашлось, в длинной сразу вырезаешь окошко под фишу болгаркой).
Шайбы также есть в любом магазе, говоришь "шайбы под форсунку БМВ Е34 2,5 ТДС", стоят копейки, как сказал уважаемый vovo они одноразовые, т.к. сделаны под конус и при закручивании распрямляются.

[Маркел]

хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая

У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.

Голова на 28 ИМХО есть в любом захудалом магазе с автозапчастями, не в 23.00 конечно))))
Она покупается короткая, затем болгаркой распиливается, берется кусочек 32 трубы, в нем вырезается окошко под фишку, все это сваривается вместе. (это если длинной не нашлось, в длинной сразу вырезаешь окошко под фишу болгаркой).
Шайбы также есть в любом магазе, говоришь "шайбы под форсунку БМВ Е34 2,5 ТДС", стоят копейки, как сказал уважаемый vovo они одноразовые, т.к. сделаны под конус и при закручивании распрямляются.

Виталий, спасибо за советы. Однако, на безрыбье и рак - рыба, именно поэтому шайбы остались старые. Кстати говоря, после термической обработки, они действительно начали принимать форму конуса. Не знаю, случайность ли это или память металла, но факт.

[Маркел]

Кстати, что касается одной из распространенных проблем дизельных Хруслеров ( я о потери мощности после 2.000 об), мой Гранд этой беды не лишен. Когда едешь по трассе, очень чувствуется недостаток мощности. Правда, если машину заглушить на ходу, а затем снова запустить, то на пару минут движок "просыпается" и начинает работать в нормальном режиме, без провала.
Грешил на управляющую форсунку или на турбину, однако, сопротивление форсунки в норме, и турбина дует. Поехал на диагностику, и мне приговорили датчик температуры. Скорее всего, виноват именно он. На днях заменю на б\у датчик, отпишусь о результатах.

[andreii]

Также тупит после 2000, форсунка в норме, турбина тоже, при движении заглушу машину и снова заведу, несколько метров,иногда километров еду нормально,потом опять тупит,Маркел напиши если поможет замена датчика.

[Маркел]

Также тупит после 2000, форсунка в норме, турбина тоже, при движении заглушу машину и снова заведу, несколько метров,иногда километров еду нормально,потом опять тупит,Маркел напиши если поможет замена датчика.

Поменял я, в общем, датчик температуры, но он оказался вообще нерабочий, так что, "факир был пьян, и фокус не удался".

[vovo]

проверти датчик давления наддува при нерабочем или потеря контакта тоже тупит

[Маркел]

проверти датчик давления наддува при нерабочем или потеря контакта тоже тупит

Не подскажете, как датчик наддува проверить? Имеется в виду, 4хконтактный датчик на клапанной крышке левее расш. бачка?

[vovo]

именно ево в темахх было описание надо искать.в краце берём тестер 2 иголки и замеряем напругу прокалывая провода на включеном и выключенном зажигании

[VitalM]

Если датчик наддува (на коллекторе сверху) не работает, то машина заглохнет, это критическая ошибка. Ломаться там нечему, в этот датчик интегрирован сенсор температуры всасываемого воздуха. Можно снять и проверить не забито ли отверстие в датчике.
Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде.
Недодув/передув турбины - будет гореть чек.
Проверь обмотку клапана ЕГР на обрыв, вообще посмотри присоединение всех фишек цепи ЕГР. Форсунка на месте может давать сопротивление, а в работе контакт пропадает, в идеале ее надо осциллографом на работающем двигателе проверять.
З.Ы. Господа, только компьютерная диагностика укажет путь, все остальное - это пустая трата Вашего времени и денежных средств.
Сканер ДРБ3 или Бош ктс (минимум).

[vovo]

у меня при отключении этова датчика машина нормально заводится и едет .но тупит на 2000. выеснилось тем что снимая крышку клапанов не подключил разём. завёл поехал стала тупиь подключил всё пошло при этой неисправности даже ошибка не записывается

[Маркел]

Если датчик наддува (на коллекторе сверху) не работает, то машина заглохнет, это критическая ошибка. Ломаться там нечему, в этот датчик интегрирован сенсор температуры всасываемого воздуха. Можно снять и проверить не забито ли отверстие в датчике.
Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде.
Недодув/передув турбины - будет гореть чек.
Проверь обмотку клапана ЕГР на обрыв, вообще посмотри присоединение всех фишек цепи ЕГР. Форсунка на месте может давать сопротивление, а в работе контакт пропадает, в идеале ее надо осциллографом на работающем двигателе проверять.
З.Ы. Господа, только компьютерная диагностика укажет путь, все остальное - это пустая трата Вашего времени и денежных средств.
Сканер ДРБ3 или Бош ктс (минимум).

Спасибо за советы.
По поводу "Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде." - пересмотрел все темы с этой проблемой, но каких-то конкретных решений нет - все сугубо индивидуально в каждом случае ( у кого форсунка, у кого дыра в интеркулере, у кого ТНВД и т.д.)
Чек у меня не горит, ибо вытащил злодей какой-то лампочку - все никак руки не доберутся вставить.
Клапана EGR я у себя не обнаружил, впрочем, как и катализатора - он вырезан. Может, подскажете, где должен клапан находиться?
На DRB3 был, ошибка по топливной и датчику температуры, форсунка молчит.

[VitalM]

Вот как только причины ошибок исправишь - бричка сразу поедет.
З.Ы. Метод тыка на этом пепелаце очень денежно затратный, уж поверь на слово.
З.Ы.Ы. Если дермодемоны за ДРБ 3 берут большие деньги, найди сканер бош, для чтения двигателя он подходит.

[Маркел]

Вот как только причины ошибок исправишь - бричка сразу поедет.
З.Ы. Метод тыка на этом пепелаце очень денежно затратный, уж поверь на слово.
З.Ы.Ы. Если дермодемоны за ДРБ 3 берут большие деньги, найди сканер бош, для чтения двигателя он подходит.

По датчику температуры ошибка понятна, а по топливной что может быть? ТНВД загибается?
Деньги за диагностику небольшие, можно работать.

[VitalM]

Напиши конкретно что за ошибки.
Номер и название.
Если привет дозирующей рамке то машина не будет работать.
Может разъемы просто отсоединял поэтому мусор записался всякий.

Вместо клапана егр придется на разъем обманку ставить с имитацией сопротивления, без него не поедет машина.
Катализатора нет на наших машинах.

Чтобы найти клапан егр, осмотри выпускной коллектор, от него идет трубка металлическая диаметром 1,5-2 см, иди по ней.
А лучше всего зайди в ФАК, там есть на нашу машину инструкция с картинками.

[Маркел]

Напиши конкретно что за ошибки.
Номер и название.
Если привет дозирующей рамке то машина не будет работать.
Может разъемы просто отсоединял поэтому мусор записался всякий.

Вместо клапана егр придется на разъем обманку ставить с имитацией сопротивления, без него не поедет машина.
Катализатора нет на наших машинах.

Чтобы найти клапан егр, осмотри выпускной коллектор, от него идет трубка металлическая диаметром 1,5-2 см, иди по ней.
А лучше всего зайди в ФАК, там есть на нашу машину инструкция с картинками.

Большое спасибо за советы!
На днях заеду еще раз на диагностику, обновлю ошибки. Тогда отпишусь, что за проблемы.

[Маркел]

На диагностику так пока и не заехал - финансовые затруднения.
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.

Сообщение отредактировал Маркел - 30.3.2018, 19:46