Ещё одна инсталляция 2DIN в Караван 2001 года Опции

[Serg3301]

Давным давно заменил я штатный кассетник на 1DIN с переходной рамкой. Получилось так



Со временем захотелось большего и стал я присматриваться к тому, что есть на рынке. Короче остановился я на китайских 2DIN ГУ последнего поколения. Их много разных вариантов с разным внешним видом и одинаковой начинкой.
Место в Dodge Caravan 2001-2007 годов (он-же Chrysler Voyager, он-же Chrysler Town&Country) есть, но довольно ограниченное по высоте, путём замеров было выяснено, что это максимум 105 мм по высоте, по ширине и глубине довольно просторно.

Из описаний подобных инсталляций выходило, что по размерам более всего подходят такие аппараты (здесь и далее ссылки на модели Redpower):

* С моторизованной передней панелью

Однако её невозможно установить вровень с панелью консоли и потому выглядеть она будет "колхозно".

* Модель для Toyota Corolla

Крутилки - это удобно, но очень плохо то, что они вверху, в наших авто крутя левую и тем более правую ручки вы будете рукой загораживать экран. Ещё плохо то, что передняя панель у неё абсолютно плоская, а центральная консоль в наших авто имеет закругления и по вертикали и по коризонтали, в итоге при устанвке получим либо выпираюшие углы, либо сильно утопленный внутрь центр.

* Некая универсальная

Есть крутилка в неплохом месте, то панель тоже плоская - помним про торчащие углы. Вероятный кандидат, если не будет ничего лучше.

* Обратил внимание на модель для KIA CERATO

Есть крутилки в правильных местах, закругления передней панели практически полностью совпадают с закруглениями консоли, но! толщина панели ввнизу вдвое больше, чем вверху, т.е. панель как-бы наклонена назад относительно экрана и самого корпуса. Если её поставить, то плоскость экрана будет сильно выделяться на фоне остальных элементов консоли.

* Нашёл модель для Nissan

Крутилок нет, но вертикальное закругление полностью совпадает с консолью, а горизонтальное немного меньше, но оно есть. Решено остановиться на нём.


После взвешивания всяких за и против аппарат был куплен в ООО «Т-ЗОН» в конце декабря. На новогодние каникулы намечена установка в авто.

Решено устанавливать так, чтобы в любой момент можно было вернуться к предыдущему варинту. Для этого были куплены пласмасса центральной консоли авто, ещё одна переходная рамка на 1DIN и кабель-переходник с Chrysler на ISO.

Начал с подготовки центральной консоли. Разметил контуры отверстия под 2DIN


По углам просверлил отверсия диаметром пару милиметров, чтобы резаком случайно не прорезать дальше положенного.


Прорезал пластик резаком. Резак сделал из куска ножовочного полотна по металлу с помощью точила (болгарки), вон он сверху лежит с ручкой из зелёной изоленты. Вертикальные прорези потом просто пропилил ножовочным полотном.


Примеряем



Оставшиеся закруглённые обрезки не выбрасываем, они ещё пригодятся


из одного их них делаю горизонтальную полочку под ГУ (приклеиваем), иначе из-за разных радиусов закругления консоли и ГУ под ГУ может проглядывать щель. сверху это делать не надо т.к. верхний срез я подгадал под внутреннюю перегородку, которая и служит верхней полочкой.


Из-за вертикального закругления консоли получается, что корпус штатного выключателя заднего дворника наклонен немного вниз, а корпус блока управления климатом вверх. Если ГУ уже на месте, то всё в порядке, но в нашем случае ГУ крепится к внутренностям центральной консоли, а панель консоли с установленными на ней выключателем дворника и блоком управления климатом как-бы надевается на ГУ. При этом передняя панель ГУ не пролезет между выключателем и блоком климата. Для этого нужно с нижней части выключателя и с верхней части блока климата удалить немного "лишней" пластмассы. С блока климата срезается полоска шириной 5 мм (красным показано как было в начале) и на ленточной шлифмашине оставшаяся часть стачивается под углом: у передней панели толщина пластмассы остаётся прежней, а к месту среза стачивается до нуля.
С выключателем поступаем аналогично, только не надо срезать пластмассу и стачивать можно поменьше.



Помним, что по бокам остаются дырки. Чтобы их закрыть и была куплена вторая переходная рамка на 1DIN. Можно вместо неё использовать куски подходящего пластика, но тогда будет много сложнее вычислять размеры крепежа ГУ, я для этого использовал крепёжные отверстия в рамке.


От рамки отпиливается карман, чтоб не мешался


Сама рамка сначала целиком закрепляется в штатном отверстии путём сваривания пластика, немного "утопив" её во внутрь, потом лишнее отрезается тем-же резаком.


Штатные крепёжные отверстия оставляем нетронутыми.


Неровности надо зашпаклевать. Можно использовать вот такие двухкомпонентные клеи-шпатлёвки для ABS-пластика. Слева из магазина Леруа-Мерлен, стоит рублей 600-700, очень хорошо прилипает к пластику, но долго застывает до состояния, когда можно обрабатывать. То, что справа продаётся на авторынках за 1500-2500 руб, обычно применяется для ремонта бамперов, к ABS прилипает похуже (нужен некий ингибитор агдезии, я такой найти не смог), зато схватывается минут за 10 и минут через 30-40 можно обрабатывать.


Я использовал состав от 3M, Для усиления агдезии прошелся по пластику рамки бормашиной (дремелем). Отшлифовал шкурками.


По бокам слепил что-то типа таких-же полочек, как сверху и снизу, сточил лишнее. Сделал необходимые замеры для изготовления крепежа и срезал крепёжные отверстия рамки.


Конечно правильней было-бы загрунтовать спецгрунтовкой и покрасить матовой краской, чтоб сохранить фактуру панели консоли, но это не везде возможно да и до лета мне не доступно, поэтому была куплена виниловая самоклеящая плёнка (которыми оклеивают авто) черного матового цвета и ей оклеена панель.


Из аллюминиевого уголка 40x40x2 сделан вот такой крепёж, на широкой стороне 2 комплекта отверстий - в конце будет понятно почему. Штатный крепёж из комплекта ГУ с продольными прорезями решил не использовать т.к. при снятии-установке ГУ каждый раз придётся "попадать" передней панелью ГУ в отверстие в панели консоли, я собираюсь периодически снимать ГУ и уносить его домой для всяких программных экспериментов.




От кабеля-переходника Chrysler-ICO взятны ответные чёрные и серый разъёмы одеваемые на штатные разъёмы авто, их контакты разжаты специнструментом. Сомневаюсь что вы найдёте такой инструмент, посему можно использовать спайку проводов с термоусадкой. Из комплента ГУ взят один кабель-переходник, с него обрезан ниссановский разъём и на провода обжаты контакты с краслеровскими разъёмами. Для разъёмного подключения сигнала заднего хода и питания ТВ-антенны был добавлен двухконтактный разъём от MTF-овского комплекта ксенона (помечен красным), в итоге получился вот такой кабель-переходник.

Для подключения внешних RCA и кнопок руля будут использованы штатные разъёмы из комплекта ГУ.

Дальнейшие работы будут проводится в авто в гараже. К сожалению оба раза я приходил в гараж забыв взять нормальный фотик и фоткал телефоном, да и к этому моменту на улице уже успевало заметно стемнеть, поэтому качество фоток не очень. :(
Будет много "резьбы по пластику", поэтому готовится и заправляется вот такой газовый аппарат


Центральная консоль освобождена от всего съёмного. Красным нарисованны контуры, по которым нужно срезать мешающий пластик.


"Лишний" пластик срезан. Обнажилась металлическая трубчатая балка прямоугольного сечения, на которой держится куча всякого под "торпедо". Она имеет сечение примерно 50х25 мм, толщина металла 1 мм. Красным показано где надо её "модернизировать", чтоб она не мешала ГУ. По высоте нужно убрать 3 мм, и на 15 мм в глубину будет достаточно. Я использовал маленькую китайскую болгарку, купленную лет 5 назад в Леруа-Мерлен за 299 руб, и как ни странно прекрассно работающую даже после использования при установке железных ворот в гараже и после серьёзного ремонта в квартире.


Примерив ГУ на место из кусочеов пластика сделал две дополнительные точки опоры для ГУ.


Панель центральной консоли с установленными штатными деталями.


Прикрутил, подключил, включил - работает!


Полагаю можно сказать "Встала как родная".


Вид сбоку - никаких выступающих углов и щелей посередине.


Решил всётаки выдвинуть ГУ из консоли примерно на 0.5 мм - так как-то рельефней оно стало смотрется, так-же как и блок климата и верхний выключатель, как-бы оптическая иллюзия. Вот поэтому на крепеже появился второй комплект отверстий.



Сообщение отредактировал Serg3301 - 18.1.2011, 16:07

[zyon]

Молодец,очень четко и добротно написал и сделал.Красиво.

[Serg3301]

Продолжение: Повышение мощности USB-порта модуля навигации.

Известно, что в модуле навигации установлена WinCE 6.0 и у него внутри есть USB-Host, который можно использовать для подключения разнообразных устройств. Этот порт не выведен наружу, но в сети есть много описаний как это сделать, можно даже при покупке ГУ заказать эту опцию. Так-же известно, что питание на этом USB-порту довольно слабое - 200 мА для модуля Nowada-n117. Для решения этой проблемы используют USB-хабы с активным питанием. Однако у этого способа есть 2 недостатка:

* Внутри авто нужно где-то раздобыть +5V для питания такого хаба
* Питание устройств, подключенных к такому хабу будет включаться и выключаться вместе с зажиганием, а не с ГУ, а это может доставлять некоторые проблемы при перезапуске ГУ, да и устройства будут всегда под напряжением вне зависимости включено ГУ или нет.

Для получения +5V можно использовать интегральный стабилизатор, но для него придётся делать какой-нибудь корпус, да ещё и хоть с небольшим, но радиатором, закреплять его где-то в авто и т.д. и т.п. Я решил для такого корпуса использовать корпус самого ГУ, т.е. разместить стабилизатор внутри ГУ и снаружи сразу получить USB-порт с нормальным питанием, к которому при необходимости можно подключить обычный пассивный хаб. А для управления питанием использовать +5V которые появляются в нужный момент на маломощном USB-порту навигационного модуля. В итоге родилась вот такая простая схемка:


Использовано всего 3 недорогие детальки:

* Интегральный стабилизатор L7805 (+5V, 1A) в корпусе TO-220 - у него "-" на корпусе, что позволит закрепить его на радиаторе ГУ без каких-либо изолирующих прокладок.
* Герконовое реле TRR-1A-05-D00-R, у меня было TRR-2A-05-D00-R с двумя парами контактов, которые я запаралелил. Такое реле потребляет всего 35 мА.
* Защитный диод - любой кремниевый диод, мне попался какой-то древний КД522Б.

Ещё были всякие провода, разъёмы, кусочек макетной платы и т.п., если вы дружите с паяльником, то наверняка это у вас найдётся. :)

ВНИМАНИЕ!!! Т.к. для реализации сего потребуется "влезать" внутрь ГУ, то так или иначе решите вопрос с гарантией на ГУ, либо откажитесь от этой затеи!!!

Всё подготовив разбираю ГУ и добываю из него основную плату. В процессе прикидываю где всё это можно будет разместить. Мне всегда очень хочется всё сделать красиво (хоть и не всегда получается), посему заменяю припаянный USB-кабель на аккуратный плоский кабель с разъёмом на другом конце:

В самом кабеле 6 проводов: 4 - USB, синий - масса (в принципе достаточно той, что есть у USB), зелёный - +12V, после предохранителя в ГУ.
Кабель закреплён на плате каплями термоклея (при необходимости удалится без следов).

Довольно удачно найдено место между задней частью DVD-привода ГУ и радиатором, более того, заботливые китайцы уже просверлили там два "лишних" отверстия и нарезали в них резьбу. Вырезаю кусочек макетной платы, примеряю, выводы 7805 загибаю под хитрым углом, иначе они упрутся в болтик, которым я собираюсь закрепить платку. Припаиваю стабилизатор, реле, разъём:


С обратной стороны лужёным медным проводом (вынул одну жилу из витой пары) делаю вот такие "печатные дорожки".


Кабель, выходящий из ГУ наружу припаиваю к платке - это будет одно целое с радиатором.


Место крепления стабилизатора смазываю термопастой и закрепляю стабилизатор и платку на радиаторе.


Дабы избежать случайного прикосновения чего-либо к плате обтягиваю её автовинилом.


Подключаю к разъёму плоский кабель от основной платы и собираю всё обратно.


Между платкой и приводом DVD остаётся безопасный зазор примерно 4 мм. Вот можно попытаться увидеть как это всё разместилось в ГУ.


Для испытания в полученный USB-порт был включен пассивный USB-хаб, в который в свою очередь были включены клавиатура, Bluetooth адаптер, USB-модем и USB-коробка с жёстким SATA диском 2.5" на 340 GB без внешнего питания! и всё это нормально работало примерно в течении часа, пока я не пошёл спать. :)

P.S. Копия сего отчёта отправлена в ООО «Т-ЗОН» в надежде, что они будут предлагать своим клиентам не только вывод слаботочного USB для модуля навигации, но и как вариант USB-порт с нормальными питанием. :)

[Эдуард]

P.S. Копия сего отчёта отправлена в ООО «Т-ЗОН» в надежде, что они будут предлагать своим клиентам не только вывод слаботочного USB для модуля навигации, но и как вариант USB-порт с нормальными питанием. :)

Они не побрезговали и выложили у себя

Я не совсем понял зачем нужно увеличивать питание USB?

[Serg3301]

P.S. Копия сего отчёта отправлена в ООО «Т-ЗОН» в надежде, что они будут предлагать своим клиентам не только вывод слаботочного USB для модуля навигации, но и как вариант USB-порт с нормальными питанием. :)

Они не побрезговали и выложили у себя

Я не совсем понял зачем нужно увеличивать питание USB?

Собственно они мне под обещание этой статьи неплохую скидочку дали.

Там с USB можно снять только 200 мА, а многим этого мало. Я собираюсь несколько устройств туда подключать.
Стандарт USB 2.0 предусматривает 500 мА, HDD в USB-коробке 0 до 1А хочет, а на такой HDD удобно бэкапы делать.

[deni82]

А на 99г реально такую воткнуть?
Кто нибудь пробовал?

[Serg3301]

А на 99г реально такую воткнуть?
Кто нибудь пробовал?

Вроде никто. Сними панель и посмотри сколько там места, по ГУ надо примерно 192х106х184мм, 106 - высота морды.

[Stas]

У этой модели USB хост уже стоит на плате GPS и тянет до 300мА - для модема вполне хватает. Если нужен источник 5 вольт от 12 вольт, то самое простое - купить автомобильное зарядное устройство для мобильника с форматом микроUSB ( например, для мотороллы ). Девайс стоит 250 руб и внутри имеет нужную схему мощностью 2А - хватит и для харда и для мыши и для модема. И паять ничего не надо: просто вытащил плату из корпуса штекера в прикуриватель и положил в любую маленькую пластиковую коробку.

[Serg3301]

У этой модели USB хост уже стоит на плате GPS и тянет до 300мА - для модема вполне хватает. Если нужен источник 5 вольт от 12 вольт, то самое простое - купить автомобильное зарядное устройство для мобильника с форматом микроUSB ( например, для мотороллы ). Девайс стоит 250 руб и внутри имеет нужную схему мощностью 2А - хватит и для харда и для мыши и для модема. И паять ничего не надо: просто вытащил плату из корпуса штекера в прикуриватель и положил в любую маленькую пластиковую коробку.

Я смотрел спеки на стоящие там чипы - 200 мА максимум.
Опять-же с точки зрения схемотехники в случае такой коробочки мы получаем две точки заземления для USB: ГУ и USB-хаб, что прилично добавит помех в шину. Думаю, что если что-то воткнуть в такой хаб через шнурок метра в 2, то оно работать нормально не сможет.
Да и эти маленькие коробочки у меня уже всё внутри заполонили. Я уже даже собрался сделать общий контроллер для попогреек, омывателя фар и рулевых кнопок (кнопок 6, а функций в ГУ 9 - контроллер декодирует длинные нажатия).

[Serg3301]

Сегодня заняться особо нечем было, и погода ацтойная. А тут ещё оказалось, что гарантия на ГУ закончилась. И вот результат:

Подробности тут: http://oskin.ru/auto/2din/DodgeCaravan2001...creenlight.html

Сообщение отредактировал Serg3301 - 18.12.2011, 19:07

[NAM]

Сломалось китайское гавно ?
Или научилось работать с подсветкой приборов?
Из ролика непонятно.

[Serg3301]

Это в некотором роде тест на сообразительность.

[Rostik]

О как! Ты научил её менять яркость подсветки? Ну тогда колись. Это очень интересно.

Упс. Ссылочку не заметил. Прочитал. Спасибочки.

[Serg3301]

Сегодня день поездил с ней:
1. Надо будет прицепиться к сигналу заднего хода и подправить прошивку - изображение с камеры будет появляться примерно на полсекунды раньше, чем в штатном варианте.
2. Если присматриваться, то видно мерцание экрана (хотя пассажир так ничего и не заметил), что собственно и ожидалось т.к. получилось, что подсветка питается нестабилизированным напряжением (правда думал будет гораздо заметнее) - надо будет приделать стабилизатор. Но это когда будет понятно, что схема устаканилась и тогда сделаю нормальную плату под SMD.

[Serg3301]

Новая версия, схема поддерживает разные способы регулирования яркости подсветки приборов, меняется только прошивка, сделана стабилизация яркости экрана, поддерживается сигнал включения заднего хода - яркость делается максимальной.

По ссылке (в конце) есть схема и фотошаблоны.

[Stas]

А зачем?

[Serg3301]

А зачем?

В первом абзаце по ссылке написано.

Сообщение отредактировал Serg3301 - 16.1.2012, 17:23

[Serg3301]

Фотки комлекта:

 20190819_192317.jpg ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17


 20190819_192338.jpg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


 20190819_192429.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11




Сообщение отредактировал Serg3301 - 19.8.2019, 19:34