Мои порывы основаны на этой статье: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14959 чем я премного благодарен авторам и ни в коем случае не претендую на их лавры. Просто подумал что будет не плохо иметь более детальную раскладку по этому процессу.
Собсно. Многие владельцы маршруток с электроприводами дверей сталкиваются с проблемами этих самых эектроприводов. Одной из самых распространенных является беда такого плана:
- при ручном движении двери приходится прикладывать усилия намного большие, чем при открытии аналогичной двери без привода.
Это происходит из-за того что сцепление электромотора не срабатывает на разъединение (залипает) и дверь приходится тянуть проворачивая мотор. А залипает оно из-за попавшей со временем туда смазки с редуктора. Т.е. для устранения проблемы необходимо почистть сцепление привода двери.
Двери с электроприводом должны открываться с усилием минимально отличающимся от усилий прилагаемых к двери без привода. И если у вас не так, то дальнейшее чтиво необходимо воспринимать как руководство к действию.
Итак из инструментария необходимо это:
1.Пара рук
2.Отвертка плоская (чем шире тем лучше, для поддевания пистонов)
3.Отвертка накрест (нужна для разборки именно левой двери)
4.Отвертка звезда Р20
5.Головка на 10 (причем можно даже без воротка))) ). Кстати в некоторых случаях может и не понадобиться
6.Что-то для чистки сцепления (вдшка, трансмиссионка, спирт)
7.Что-то для приклеивания шумки на дверь (я взял термопистолет)
Водружаемся на средний ряд и начинаем "мародерствовать".
Обшивка двери держится на пистонах, но левая дверь имеет один саморез накрест в "пепельнице":
Избавившись от препятствий можно переходить к решительным действиям - к отдиранию обшивки. Принцип действия прост: тяни со всей дури ))). Единсвенное - это надо проводить на приоткрытой двери. За пистоны не боимся - как показывает практика они весьма прочны.
Слева всё просто - хватайся за пепельницу и снимай обшивку:
Справа придется попотеть и поддевать пистоны плоской отверткой.
Вверху двери есть такой ньюанс:
Когда обшивка отошла не забываем извлечь наконечник замка:
Далее спокойно откладываем обшивку в сторону:
Часть пистонов может остаться в посадочных местах, часть вылезть с посадочным местом, мы всех их водворяем на места в обшивке и забываем про них. Вернемся к двери.
Дверь скрывает от нас все свои электромеханические прелести под тонким слоем шумоизоляции (видимо). Мы беспардонно отдираем её:
В этом месте придется рвать (или откручивать отбойник):
После свершения сих действий можно будет разглядеть то что есть в двери. Это блок управления дверью и сам привод. Нас интересует привод:
Снимаем с него фишку
И скобу которая держит гибкий вал:
Скоба без малейших усилий элементарно снимется одной рукой:
Далее откручиывем 4 болта на 10. Когда будете это делать не думайте что какие-то муд..ки до вас плохо закрутили болты (их можно будет рукой открутить практически) . Это из-за того что привод висит на резиновой амортизации и болты вкручены в резину. Кстати есть информация, что попадаются экземпляры где вместо болтов пистоны.
Что бы у вас там не было, в итоге в руках будет это (ничего фривольного не подумайте))) ):
Открутив с пластиковой стороны 4 длинных болта на Р20 (звезда) и отключив разъем питания электромагнита сцепления, Одно целое чудо американского автопрома превратится в нецелую кучу запчастей )
Слева двигатель, по центру редуктор (часть его остается на двигателе), справа сцепление.
Если по двигателю претензий нет, нападаем на редуктор (точнее на то что от него осталось). Внутри него есть скоба держащая ось сцепления. Если мы хотим добраться до сцепления придется её снять, а это не всегда просто ). Если это удалось, то выглядит это так:
После этого можно извлечь ось и приступить непосредственно к изучению нашего пациента - сцепления. Надо разъеденить два диска, усилия прилагаемые к этому действию прямопропорциональны состоянию этих дисков - чем хуже состояние, тем хуже они разлипаются.
Как-то так:
Теперь берем подготовленный заранее спирт, у кого рука не поднялась вдшку и начинаем тереть обе части сцепления. Можно заодно почистить сальник редуктора со стороны сцепления, т.к. именно с него и тянет то, что сейчас надо отмывать. Оттерев запчасти:
проверяем их сцепление - они не должны залипать. При определенной выработке необходимо поработать наждачкой. Я решил вопрос менее трудоемким методом: при сборке тупо перевернул диск сцепления
и посадил его на место:
Далее приступаем к обратной сборке. Напоминаю, что собрав привод, мы не оставляем ненужных деталей ))) Знаю славянскую любовь к закручиванию болтов до состояния деформации гаечного ключа, еще раз напоминаю, что болты держащие привод вкручиваются в резину и это можно сделать просто рукой.
Соеденив привод с валом и электричеством приклеиваем обратно шумоизоляцию:
Немного попотев с обратной установкой обшивки (ломать не строить), можно понять зачем вообще были эти мучения. Просто попробуйте закрыть дверь рукой...
[Архив]
Есть опыт повторного посещения данного узла.
Думаю не мешает шайбу всё-таки шлифануть и хорошенько всё в округе очистить от масла.
GBNу огромный респект. Снимаю шляпу. Доходчиво, пошагово. Фотки класс. Однозначно-в ФАК!
Денис, хранилище для фото надежное? Если есть сомнения, лучше забросить на форум (последний пункт).
от это я понимаю-ОТЧЕТИЩЕ
Всем спасибо, архив уже много лет работает без проблем, поэтому не думаю, что стоит перемещать + я на компе держу бэкап
Спасибо!!!
Мне очень помогло!!!
делал обе двери.......всё ОК!!!!
Спасибо!!!!
У меня одна из дверей иногда заедает при открытии, начинает приоткрываться и все, не идет. В ручную приходится открывать, может было такое у кого то? Закрывается нормально.
Подскажите а на Вояджер GS такой привод подходит?
Спасибо, буду разбирать дверь для удаления смазки, заодно и жгут гляну
Я не уверен что причиной жгут, в одной из веток писали что если со сцеплением совсем плохо то симптомы похожи на мои. Сначала вычищу, так как дверь ходит оооочень туго, хотя парень я не слабый Если не поможет полезу жгут ремонтировать, в ютубе нашел как все разбирается
Пока вскрыл дверь с одной стороны, все пистоны остались целы, кроме последнего посадочного места, вырвалось с пистоном, накой их такими суровыми делать. Заклеил клеем. Редуктор разобрал, шлифанул, вычистил. Из тканевого сальника выдавил по максимуму все масло. Все собрал, действительно дверь стала двигаться очень комфортно. Глюк с не открывающейся дверью пропал, пока обшивку не ставил на место, завтра еще прогоню и если все будет хорошо поставлю обшивку на место. Спасибо большое за обзор.
Вопрос. У меня дверь с верхней левой стороны завалена во внутрь, что крутить на до чтобы выровнять ее?
• 1.Верхний передний кронштейн.
Два болта на кронштейне отвечают за прижим двери в верхнем углу. Два болта на двери - положение ролика на направляющей.
2. Нижний передний.
Три болта на двери регулируют высоту передней части двери и зазоры по периметру двери. Два болта на кронштейне - прижим нижнего угла.
3. Средний задний кронштейн.
Болты на двери регулируют высоту задней части двери, зазор по периметру и (внимание) влияют на зазор между передней и задней дверями в момент закрытия сдвижной двери. При регулировке этого кронштейна и захлопывании сдвижной двери, могут двери удариться одна об другую.
4. Прижим задней части двери регулируется замком.
Регулировка переднего нижнего кронштейна может повлиять на прижим верхнего заднего угла двери.
•
Если просела именно сдвижная дверь-а проседает она,обычно,в передней части,то ее достаточно просто отрегулировать:
1.Ослабь болты крепления двери к передним петлям(2сверху,3снизу) и подай ее вверх. Удобнее делать вдвоем - один держит, другой крутит. Из инструмента понадобится трещотка/вороток с головкой х10 и 2"удлинителем + шильце/маленькая отвертка для снятия заглушки в обшивке внизу двери. Вполне возможно, что после регулировки вверх/вниз еще потребуется регулировка внутрь/наружу. Это делается также просто, используя два болта крепления на внутренней части верхней петли(инструмент тот же)Удачи :) .
p/s не мое процитировал :)
на 7 году таки проявилась описанная в топике проблема.
Смазки на узле сцепления не было, только легкий налет от частичек фрикционного материала налип.
Удивительно липкий этот налет .
Сковырнул аккуратно, спиртом протер.
Диск сцепления в шлифовке не нуждался.
Мотор на удивление на пластиковых грибках крепится.
Искал как снять обшивку и нарвался на данную тему.
Теперь понятно почему двери так туго открываются. Заодно и течь стекол выявил)
Спасибо ТС за подробный отчет.
Единственное НО, фотки не грузятся... Если кто знает автора - пусть зальет обратно, если это еще возможно.
на дату топика обрати внимание, какие квадратики? в этом топике не вложены фото, есть ссылка на фото в том отчете на сайте по миневену, что мешает их использовать?
соверши подвиг - повтори обзор со своими фотками
Уважаемый GBN!!!
Просим фотки в студию!!!
За полтора года трижды разбирал мотор, чистил сцепление обезжиривателем, даже полировал эти металлические шайбы. Сначала все идеально, потом быстро приходит в то же самое состояние. С таким кто то боролся?
Фото в студию!
Плиззззз!
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)