Здравствуйте. Машина chrysler lhs 1994 3.5 акпп стандарт 42le
Информация:Сканером к сожалению не пользуюсь. Уровень масла в норме(атф4) , горелым не пахнет, приборка четко показывает скорость, аварийки нет, задняя скорость работает отлично.
Симптом: Основной- переключения идут хорошо, но в тот момент когда должна включится 3- идет задержка, если обороты около 2000 то переключает с минимальной задержкой, если выше то долго, на 7000 оборотов я не дождался переключения вообще. Замечу что 1) Переключение с 4 на 3 идиальное, без задержек. 2)Масло насос акпп отрабатывает - на 4й скорости 100км.ч на 2000об
Вопрос к тем кто с такой проблемой связывался конкретно - вылечить это промывкой гидромозгов или заменой фрикциона-ов 3передачи.Я отлично понимаю что можно мастеркит взять и все заменить - радуясь что помогло. Но я бы хотел узнать конкретную причину при этих симптомах - если такая есть)
П. С Не у всех же есть возможность чуть что - кап ремонт делать, у кого денег не так много, у кого возможности. У меня всего нет - но я уже готовлюсь снять рагаж, вынуть коробку и разобрать ее поменяв все. Но вот может проблема в мозгах - и я смогу обойтись меньшеми потерями а свободное время уделить к примеру ремонту подвески автомобиля.
Большое спасибо, я уже предвкушаю кучу дельных советов от всех кто имел дело с акпп лично.
7.000 оборотов? Это зачем такие то? Комп переключает передачи в зависимости от нагрузки и оборотов. Вообще есть табличка по этой зависимости. При обычной,даже энергичной езде такие обороты не нужны. Машина легко идет в отрыв при куда меньших оборотах. Судя по всему у вас нормально работает коробка. Ибо при малейшей задержке при переключении или износе пакетов,когда время срабатывания фриков выходит за прописанные в памяти пределы,либо при проскальзывании дисков комп валит коробку в аварию и переключений нет. Работает она только на второй и задней,т.е. на прямых передвчах. В остальных переключениях участвуют соленоиды,которые и управляются мозгами. Если аварийного режима нет,то все нормально.Надо только правильно научится давить на тапку.
https://www.drive2.ru/b/871210/
Основной момент-при нажатой педали около 2/3 хода или больше,передачи не переключится.Комп будет думать что машина в разгоне и держать низшую передачу. Чтоб переключилась надо приотпустить педаль.Либо давить меньше,где то до половины хода.
Ну и еще момент,у нас коробка с обратной связью,т.е.обучаемая. В блоке соленоидов стоят датчики,которые отслеживают время включения пакетов. При езде комп корректирует это время и компенсирует износ пакетов увеличением давления и ускорением времени на включение. Если снималась клемма аккума и соответственно сбрасывались коррекции,то нужно достаточно долгое время для наработки компом статистики и коррекций. Либо на обучить коробку сканером. У меня уходит около недели обычной езды по городу для обучения. И смотря кто как ездит. У меня супруга ездит спокойно,по пенсионерски,я более энергично. После ее поездок,когда сажусь я,коробка первое время начинает дергать или задерживать переключения. Через перу дней комп обучается и переключения опять становятся незаметными и плавными.
Ну это определение не мое,да и догма вовсе. Это рекомендации,причем очень общие. Аварию эта коробка включает почти моментально,как только будет пробуксовка ,точнее разница между датчиками входящих и выходящих оборотов. Эта разница может быть в силу многих причин-нет масла,износ фриков.недостаточное давление,даже наклеп на коромыслах БС,и как следствие недостаточное давление в нужном контуре и перепуск в другой. Удары необязательно являются неисправностью. Это говорит лишь о неправильном включении и давлении в контуре из за некритичного износа,либо не тот тип масла,либо необученная коробка. Если удары в пределах разумного конечно.
По переключению тапка в пол могу сказать,разгонялся я по взлетке аэродрома под Хабаром до 230 км/ч с полным газом,так вот четвертая не включилась вовсе,третья включилась,но где то около 150,если не изменяет склероз. Все это время,пока шел разгон,движок работал с нагрузкой(нехилый разгон) и переключения были на очень больших оборотах. Точно не скажу,замечал по ощущениям,на тахометр смотреть некогда было.
У каждого свой стиль вождения. Я стараюсь помогать коробке переключаться. Стартую,слышу подходит к моменту переключения,чуть сбрасываю газ,после переключения добавляю до следующего. По моим наблюдениям так гораздо сохраннее для пакетов.
Про наклеп коромысел в БС тут есть немного.Вещь почти незаметная,но подленькая,здорово влияет на работу коробки:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=185645&st=40&start=40
Коробка ускорение конечно не чувствует.Это исполнительный механизм. Чувствует,а вернее регистрирует это комп коробочный и ЭБУ движка,обьединенные одной шиной с помощью датчика абсолютного давления(давление во впуске),Датчика положения дроссельной заслонки(степень нажатия на педаль), датчика коленвала(обороты движка) и датчика выходных оборотов на коробке(скорость).
http://www.e-detector.ru/articles/deily/adaptation.php
здесь чуть подробней про адаптацию блока ТСМ.
Если горит не то,виноват скорей всего селектор на гидромозге. Сигнал на лампочки приборки и на комп идут оттуда. Возможно фишка окислилась или в проводке перемыкает как то. Это я так нашел неустойчивый контакт на датчике входных или выходных оборотов,не помню уж. Звонишь,все хорошо,сигнал есть,а в движении иногда бессимптомно валит в аварию коробку. короткого пропадания сигнала с датчика хватает для аварии,комп считает это большим проскальзыванием и снимает питание с соленоидов.
По датчикам,да ,это надо планомерно звонить цепь и исправность датчиков. Там вроде еще есть в коробке температурный датчик в фишке селектора. Тож может косячит и комп будет думать что коробка не прогрета и как то затягивать переключения может. Но у меня такой проблемы не было и я его не вызванивал.
Уровень должен быть в пределе нормы, не выше, не ниже.
И да, высокий уровень масла может также проявляться, как и нехватка...
Про селектор тебе верно подсказали.
А вообще в мануале есть диагностика АКПП, там есть таблица, симптомы и возможные неполадки.
Почти везде первый пункт масло меньше или больше нормы.
И, прежде чем полезешь в коробку, сделай уровень по норме и переобучи коробку, не помогло, тогда лезь внутрь. Так когда масла за многу, куда ему деваться? Вот это может и есть твоя задержка переключения.
А про поведение коробки согласен с Evgen71, про обучение и подстройка под нагрузку.
Можно разгоняться до 90 на 4, можно активно на 3 и можно с максимальным эффектом рыка под мотором на 1/2, но от последнего толку мало, хотя на коротком отрезке спокойно коробка переключает при нужном надавливании на педаль с 4 на нужную.
Хмм, не знал, нигде не встречал такого паворота событий при переливе. Видимо мало читал.
Откачка да, так самое простое, когда нет сливной пробки, тоже так делал.
Но в мануале были пункты про перелив, только я уже не помню какие симптомы. Мануал по этой коробке имею ввиду, где-то кто-то выкладывал.
говорят, что типа того пенится), но я не разу с этим не сталкивался. по крайней мере с последствиями этого. хотя делаю так много лет на разных америкосах, и на крайслере и на GMе. лучше перелить, чем недолить). выплёвывает, да, если слишком много нафигарить.
даже с минимальным уровнем оно всё равно перемешивается барабанами, планетарками и шестернями и при этом не пенится
ну а насчет загорания задней скорости при том что включаешь переднею - дело не в селекторе,не в мозгах .Я конечно не спец но на интрепиде 93го у меня когда масло все выстрельнуло из оторванного патрубка - тоже горела задняя когда д включаешь.Машина определяет скорость наверно не селектором а давлением масла на одном из поршне гидромозгов, это так - предположение ) К тому же в селекторе нечему ломатся ,он прост как железный тросик на ручках с обеих концов.
Вот и получается что где то поршень не отжался - а другой не получает давления в положении селектора Д
Коробка не определяет скорость положения сама - это делает селектор и датчик на коробке MVLPS - manual valve level position sensor, который получает сигнал позиции от селектора...
Столько тем про селектор именно на этих коробках, о его регулировке, но мы то думаем что коробка работает иначе, чем написано в мануале...
А теперь я открыл мануал, книжечку на 100 страниц:
Причины поломок в таблице по порядку:
1. Низкий уровень
2. Высокий уровень он же вроде как "aeroled fluid" пенящаяся жидкость - но в следующей таблице эти два термина разделены.
и так далее, много пунктов.
Смотрим таблицу базовой диагностики к примеру интересующий нас пункт - плохое переключение скоростей - Х стоит на пенящемся масле, также на забитом фильтре, на низком уровне масла и на других пунктах коробки.
Если в самом начале мануала написано - запишите досконально проблему, каждую реакцию коробки - потом диагностируйте - то лучше тебя никто не проверит что там, кроме сервиса и диагностики коробки.
И еще строчка с первых страниц мануала:
Низкий уровень масла - много проблем - насос будет захватывать воздух, поэтому будет низкое давление.
Высокий уровень - забыл слово (gears) пенят масло и создают такие же проблемы, как и нехватка масла.
Оба эти случая могут перегревать коробку, оксидация масла и тд. Влияет на системы акпп. Также может выливаться через вентиляцию коробки.
и про измерение щупом. исполняете танцы один раз, прогреваете, охлаждаете, заводите, щелкаете, перещелкиваете, приседаете, подпрыгиваете, вообщем меряете как по мануалу, убеждаетесь, что всё четко. на следующий день приходите, смотрите под машину, нет ли лужи(масла), открываете капот и достаёте щуп. смотрите сколько масла сейчас и запоминаете. обычно до зиг-зага. если в следующий раз едете на этой же машине, то при проверке можно не прогревать, перещелкивать, подпрыгивать, приседать и т.д. а просто достать щуп не заводя и посмотреть, вспомнив сколько его было в прошлый раз(до зиг-зага))
но если нравятся танцы с бубном, то можно измерять и по мануалу. но только как измерить точную его температуру, оно ведь сильно расширяется и увеличивается его уровень при её повышении, и как поехать его прогреть, чтоб померить, если его не достаточно, не испортив коробку, мне не совсем понятно)
Масло летом будет докапывать часов 24-30 !А зимой четко помню когда слив масло оставил стоять акпп без потдона - оно 4-5 дней докапывало!!И не чуть чуть,а по нормальной лужице каждый день!
На холодную хорошо запомнить кол-во масла, но мерить мне кажется лучше по мануалу, так коробка заполнила все рабочие полости.
По мануалу, горячее масло 82 градуса, обжигает руки на щупе, но через 25км езды, а не через 2 минуты простоя, поэтому шкала тёплое такая длинная.
Думаю оптимально мерить сколько холодного, для себя во всяком случае, потом погреть и убедиться что уровень примерно нужный, потом поездить и проверить горячий ну и выбирать что и как душе ближе.
А ещё ровная поверхность очень важна, хоть у нас и масла в коробке не мало.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)