Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото Опции

[Nordic]

Сам охладитель выглядит так, я его снимал с 3 трубками, чтобы меньше корячится и матерится. Есть один нюанс при снятии одной гайки. Крепится охладитель на 2 болтах и одной гайки.
Два болта откручиваются легко, а вот одинокую и дальнию гайку пришлось придумывать как снять.



Чтобы снять охладитель, нужно отсоединить от него железную трубку которая идет с выпускного коллектора. Я так полностью снял эту трубку, чтобы сделать эксперимент.

У меня вышла проблема с гайкой:

1 Сорвать ее. Не возможно было подлезть к ней ни с чем. В итоге взял рожковый ключ и просто согнул его на 30º градусов. Кое как но смог подлезть и сорвать с места.
2 Вытащить саму гайку со шпильки. Расстояние между шпилькой и кронштейном оказалось меньше, чем сама гайка. Единственное решение было только взять толстенную отвертку и просунуть ее между гайкой и кронштейном (выделил синей полосой).
И со всей дури выгибать угол кронштейна. Помогло. Чуть отдавил кронштейн вниз, чтобы вытащить гайку. Я потом укоротил эту шпильку и поставил гайку по уже.



Охладитель газов снят.

Разобрал охладитель, обыкновенный маленький радиатор. Продул, прочистил. Все в норме.

Так он выглядит в разобранном состоянии.



На соседней ветке обсуждался вопрос, как анулировать ЕГР. Я сделал одну вещь. И теперь не знаю. У меня получилось или в моей машине уже сделали переграмирование на ЕГР.

Не знаю как работает датчик ЕГР и что именно он фиксирует, но по сути как я посмотрел только он и дает команду на "открыть-закрыть" клапан.

В пускном коллекторе клапан для выхлопных газов в нормальном состояний всегда закрыт, а дроссель для воздуха всегда открыт.



Я сделал следуещие:

1 Заглушил полностью трубку у выпускного коллектора . Он как раз пропускал газы.



2 Оставил малюсенький зазор для воздуха. Пометил зеленной стрелкой.



По идее вакумный клапан должен открываться и что-то должно поступать. Но т.к. я оставил зазор то и поступает воздух который вокруг мотора. Только на 100% чистый, а не всякие газы. Если датчик фиксирует еще температуру, то вокруг охладителя бегает горячая ОЖ, которая и нагреет сам воздух внутри него.

Но мой итог таков. Ни каких ошибок мне машина не выдавала и все работало. (пока не загнал на ремонт). Правда прибавки мощи в моторе или еще чего либо не заметил. Но в моем случае это нормально из-за прокладки.

Но знаю одно, что я так и оставлю ЕГР анулированным. К чертям иметь такой нагар по всюду. Форсунки и те все в какой-то дряни.

[maximych]

По поводу головки - еще бы было неплохо проверить на герметичность камеры сгорания. Чтобы не было мучительно больно.
Потом ты отдал на шлифовку голову сколько с нее снимут? Будет нужна соответсвующая прокладка!!!

[Nordic]

На шлифовку отдал. Мастера исходя из того сколько шлифанули, сразу же и подбирают прокладку. Ни кто тут не заморачивается. Просто смотрят какая была прокладка и исходя из этого берут новую.
Можно им говорить про данные как стоят поршни и т.д. Они только говорят - "Да, да". Но все равно сделают по своему. Всем просто по фиг на чужие проблемы. Дикий капитализм.

Вобщем шлифанули мне, подобрали прокладку и поменяли маслосьемные колпачки. Решил и их поменять на всякий случай.

А теперь не могу начать собирать. Вышел конфуз с прокладкой. Мне притащили такую же прокладку какая и была раньше, только другого размера. На этой прокладке так же нет отверстий для ОЖ.

Я чего то не понимаю. Прокладку брали исходя из документов на машину, т.е. смотрели потом по каталогу.

Кто может сказать. Это нормально, что отверстий не существует, а другие очень маленькие? Может у меня какая ошибка в документах и потому не правильно идет подбор прокладки или так и должно быть?

У меня мотор если не ошибаюсь KJ 2.8 CRD. Может кто подскажет где искать инфо или видео, чтобы посмотреть на саму прокладку? Все, что угодно. Теперь боюсь собирать. Ерунда какая то получается.

Вот фото новой прокладки. От старой ни чем не отличается. Я просто не понимаю зачем тгда столько отверстии на блоке и головке и как вобще мотор охлаждается?

[maximych]

Прокладки все такие.

[Barik LV]

Здравствуйте,осталось Вам чутка.Я вот не понял насчет оставленной щели в ЕГР.У Вас не получится так:турбина давит через интеркулер во впускной коллектор.Из коллектора в голову и в щель которую Вы оставили.В результате Вы теряете часть наддува.Кстати у меня 2.8. 2004 года,а под капотом все как на 2.5.Удачи Вам,пишите,фотайте,ждем продолжения...

Сообщение отредактировал Barik LV - 31.3.2014, 2:47

[Nordic]

Barik LV Вы правы. С поддувом выходит и воздух через эту щель. Но я так посмотрел на саму трубу, она в диаметре просто огромная и воздуха думаю накачает. Я предпочту немного потери мощности, чем забивать весь мотор грязью.
Все равно форсировать мне ни чего не нужно и свыше 120 запрещено ездить в Испании. Кругом радары. Думаю не убудет.

А продолжение у меня интересное. Собрал двигатель, выставил все по меткам как в книжке написанно, завел движок. Первый раз погонял стартер 15 секунд, а вот со второго раза завелась родная.

Но итог у меня печальный. С выхлопной трубы попер белый пар, пол весь мокрый и т.д. Вобщем ОЖ у меня поперла еще больше. Растроился до безобразия. Ведь головка была на проверке и расточке, болты новые, блок проверял сам линейкой на всякий случай. (Линейку проверил на зеркале).

От растройства машину разобрал аж за 4 часа. А ранее разбирал 2 дня. (изучил более меннее и все болты смазаны).

Нашел причину всех бед, а я еще удивлялся почему не мог найти прогар на старой прокладке. У меня лопнула гильза, на уровне прокладки.

Побоялся в свое время поскоблить нагар на гильзах и получил такой сюрприз.

В этот раз поршень был полностью залит тосолом. Начал скоблить и чистить гильзу. И появилась трещина.



Я так понимаю ни чем заделать не возможно эту трещену? Или можно все таки что-то сделать? Какой нибудь дряни которая затапарила бы эту щель?


Сижу читаю книжку. В ней написанно, что гильза снимается и т.п. Все как у всех. Это я понял.

Меня только интересует один момент. Можно ли вставить новую гильзу не снимая мотора? Сьем мотора для меня смерти подобно. Если снимать мотор, то проще уже будет новый вставить или купить другую машину.

В книжке написанно (что меня пока радует):

Установить гильзу в блок цилиндров, поврачивая в право-лево на угол 45 градусов, чтобы обеспечить их правильную посадку.
Сделайте измерения и т.д. Поставте прокладку для выступа и т.д.

13 пункт. Установите прокладку и уплотнительные кольца на на гильзу цилиндра.
14 пункт. Смажте нижнию часть цилиндра.
15 пункт. Установите гильзу в блок цилиндра. Зафиксируйте гильзу в установленном положений с помощью приспособления VM.1076 и болтов.
16 пункт. Повторно проверте выступание гильзы.
17 пункт. Выполните сборку двигателя.

Меня если честно, что-то напрягло с пункта 15 по пункт 16. Если верить написаному, то гильзу можно менять не снимая мотора. Главное поршень вытащить и обратно его как то затащить.

Если у кого были такие случаи, поделитесь опытом. Я как то видел, что гильзы ставят прессом. И не знаю на этих моторах так же?

[Nordic]

Нашел рисунки приспособления VM.1076. Это болт с удлиненной и толстенной шайбой.




Если я правильно думаю, то получается, что для того чтобы поставить гильзу не нужен ни какой пресс. А просто нужно вдавливать гильзу этими 4 болтами крест на крест. Но не знаю правильно ли я думаю. Выбирать не приходится. Буду пробывать. Осталось сделать сьемник для гильзы.

Но за советы буду очень благодарен. Есть ли какие приколы для снятия поршня?

[maximych]

Это приспособления для фиксации гильз в блоке, когда колено крутишь, чтобы вместе с поршнями гильза не выскочила из блока.
Только для вытаскивания коленвала движок нужно выдергивать.
А так гильза меняется прям на машине.
Снял поддон, открутил шатун, вынул поршень, ну потом выдернул гильзу(тоже есть спец сьемник).
Ну а дальше по мурзилке.

[Nordic]

maximych Cпасибо за ответ. Вобщем с поршнем ни каких проблем не должно быть. Хотел бы уточнить некоторые нюансы:

1 Сама гильза все таки вдавливается в блок болтами или пристукивается каким то образом? Это чтобы точно знать.

2 Если я меняю гильзу, то нужно менять кольца на самом поршне или можно оставить старые? По идее вроде как хорошие кольца. У меня там вроде как и масло убегало еще в придачу. Все смазывалось так сказать без нужды.

А коленвал я даже и не думаю снимать. Мне это не нужно.

[maximych]

Гильзы я не вытаскивал не знаю как там, но суду по тому что она на резиновых уплотнителях, должна входить с натягом свойственным такому виду плотнения.
Отдельно гильзы не продаются, идут гильзокомплектом - гльза поршень кольца.
Более конкретно можешь спросить на http://forum.dieselirk.ru/index.php

[Nordic]

Ну ребята Вам повезло. Вернее всем пользователям крайслер вояжер 2.8 CRD. и так же 2,5 CRD. и Джипов Черрокии, т.к. движки почти одинаковы и больших различий нет

Меня сильно разозлили монополисты и не чистые на руку механики, продавцы и т.д. За все то Привет, конфетка!...ятсво что мне сделали за это время, раскажу все мне известные нюансы которые узнал во время ремонта. Ударю так сказать по их карману.
Если каждый автолюбитель что-то сам сделает в своей машине, то официальный механик - Крайслер уже не получит не копейки за ремонт. Плюс другие механики смогут так же ремонтировать Крайслеры, а значит состовят конкуренцию официалам и цена за ремонт автоматически упадет.
Я даже примерно в мечтах сделал расчеты. Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро. То если я помогу людям информацией как это сделать самим, и если хотя бы в разных точках мира это сделает 100 человек, то официалы уже лишаться 350 - 400 тыс. евро.

Короче меня разозлили.

Вобщем собрал двигатель методом дедукции, логики и огромной кучи перелопаченной информации ну и самой работы. Осталось фотки отредактировать и видео подправить (это сложнее).

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Собрал двигатель, все работает, заводится с пол оборота. Но один фиг проблема с ОЖ осталась. Газов нет, ОЖ не убегает. Но двигатель греется со страшной силой, прыгает почти до красной черты если начинаю гнать в гору.

Термостат новый. Водянной насос вроде как работает. трогал вал, люфта нет. Во время работы двигателя снимал трубочку которая идет от термостата к расширительному бачку, ОЖ бежит. Верхний и нижний патрубки горячие. Печь греет.

Дул в трубочку которая идет от радиатора к расширительному бачку. Пузыри вылетают в расширительном бачке сразу. Вроде как радиатор не забит, когда дул, усилий сильных не прилагал.

У меня существует только 3 версии почему двигатель греется очень быстро:

1 - Водянной насос.
2 - Радиатор
3 - Датчик или датчики

Правда не знаю как правильно все проверить с наименьшими усилиями.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
Радиатор скорей всего только путем продувки. Здесь с финляндий говорили, что чистый радиатор спокойно продувается ртом.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Есть у кого какие еще дедовские и простые способы проверок?

[Koxx]

Вопрос к модератору. Как лучше сделать? Открыть новую ветку или все можно будет описать на этой ветке? Потому как информации много и фотографии так же.

Еще на фотографии с трещиной появилось желание разделить тему, но дошел только сейчас.
С фотографиями все хорошо, а вот загрузку видео форум не поддерживает. Только ссылками на другие ресурсы. Потом прояснится, вдруг фото будет достаточно.

Если официалы берут за "Поменять прокладку ГБЦ" 3500 - 4000 евро.
...

Условия не радуют. У нас это сопоставимо с тремя-четырьмя б/у двигателями 2.5. 2.8 не намного меньше получилось бы за такую сумму.

Датчики наверно только путем вытаскивания и проверкой в кастрюле с горячей водой. Ждать при какой температуре начнут замыкаться контакты.
...

У большинства всего один датчик на блоке. Второй на термостате - особенность последних годов и, возможно, только 2.8.
Датчик на блоке не замыкается. Он изменяет сопротивление и ECM выдает температуру во всем диапазоне на приборную панель. Если найдете диагностический сканер, можно будет наблюдать за температурой в движении. Оценочно можно ориентироваться по стрелке.
Теоретически, в сервис мануале должна быть табличка, какое сопротивление должно быть для нескольких температур.

Если на этом годе читаются ошибки ключем, тоже полезно было бы их знать.

А вот помпу не знаю как проверить не снимая ее. Вернее на сколько хорошо она работает.

Если цена позволяет, то сообщение. О помпе тема у нас есть, но там не о проверке, а какие более доступны.

[SidVal]

1 - Водянной насос.
2 - Радиатор
3 - Датчик или датчики

Не понимаю, почему до сих пор не проверили радиатор. Через мои руки прошли 3 дизельных вояджера (третий еще в бою). Так вот во втором была проблема с термостатом. Поставил оригинальный и началась проблема с перегревом. Не мог все допетрить в чем дело, пока не долез до радиаторов. Визуально радиаторы снаружи, спереди и со стороны двигателя были чистыми, а вот между радиатором кондиционера был плотный мусор, который пекрыл соты, вернее не мусор, а такая пелена с пылью, паутиной, что-то подобное мусору который выкидываешь с пылесоса. Во третем была причина в предыдущем хозяине. Вместо того что бы поискать добросовестно течь антифриза, он ливанул в систему какого-то герметика. Как я не вымывал систему дисцилированной водой, не чистил патрубки, дрянь эта в системе до сих пор присутствует, т.к. видно по наличию налета в расширительном бачке. Хотя проблема с перегревом ушла. Еще сейчас подкидывал оригинальный термостат, металлические патрубки внутри тоже не ахти (есть налет). Так что я бы сначала снял радиатор кондиционера и хорошенько промыл радиатор охлаждения с двух сторон. Его когда моешь, аж вода черная идет. Ну и после этой манипуляции уже лез во все остальное. Так что удачи с поиском. Машинки свои надо любить. Имея третий Вояджер и именно дизельный, видишь, что машинка очень достойная и трудно ей найти аналог или даже замену. Так что при соответствующем уходе за ней будет только радовать.

Сообщение отредактировал SidVal - 18.4.2014, 10:01

[Nordic]

Спасибо за ответы. По сути за 4 тыс. я так же могу купить б/у движок и здесь. Но для меня это не выход. Во первых нет таких денег, а во вторых б/у есть б/у.

Через пол года, год, опять вылезет какая нить дрянь. И новый ремонт. Я решил лучше уж по тихоньку, но изучу и сделаю себе двигатель, зато потом буду нормально кататся.

Крайслер на другую какую либо машину менять не хочу. Мне эта марка и сама машина во всем устраивает, это правда аналогов ей нет, что бы не говорили. Главное ее довести до ума.

Поэтому и копошусь в ней. И большая часть вещей у Крайслера собирается и разбирается как на велосипеде.

Радиатор не трогал, т.к. дул в него и вроде все нормально было. С виду как чистый. Но на днях буду сливать всю ОЖ и заново и основательно все проверять и мыть. Выхода нет. Если проверять так проверять.

По датчикам " обрадывали". Еще та работенка получается с электрикой. Коды ключами у меня не работает. Сколько не вертел свой ключ зажигания всякими способами ни чего мне не вышло.
Купил специально сканер. Итог плачевный. Или у меня что-то не работает, т.к. его сканер не видит или мне прислали фуфло. Хотя проверил на стареньком форде, сканер его сразу засек.

Машина у меня супер

Я уже создал один блокспот на всякий случай, если что потом в нем выложу видео и дам ссылку и паралельно фотографии. Заодно и на испанский переведу, чтобы еще пол мира почитало. На Испанском болтает много народу.

Начну выкладывать фотографии с простейших действии. Как начинать разбирать и добраться до определенных агрегатов. Какие ключи понадобятся, чтобы потом не бегать и не искать их, а сразу иметь под рукой и не терять время.

Я весь ремонт провожу с помощью 2 домкратов. Ямы нет. Главное помещение, освещение и нужные ключи. А всякие спец ключи я делал с железа которые нашел на улице. Главное болгарка и дрель.

[Nordic]

Проблему перегрева так и не решил. Осмотрел весь радиатор, чистый снаружи. Здесь климат другой и дороги другие и радиаторы так не пачкаются. Продувается ртом, проблем нет с ним.
На радиатор как то грех жаловаться. Плюс к этому он не мог засорится во время ремонта, до ремонта все было хорошо пока гильза не лопнула. Все таки радиатор думаю ни при чем.

Остается помпа, датчики и термостат.

Помпу проверял следуещим способом.

На фото снизу.

Заводил двигатель. Снимал трубочку которая идет от термостата к расширительному бачку (Номер 1). ОЖ из нее текет. Попросил ребенка давануть на газ. При газовке ОЖ вылетает больше из трубочки.
Некоторые говорят, что в этом случае помпа работает и трогать ее не нужно. Но остались вопросы к помпе:

Сколько ее примерно должно выливаться на холостых? И при газовке какая должна быть струя?
Один испанец мне тут сказал, что есть вероятность - что лопасть помпы проворачивается вокруг своей оси вала когда ОЖ горячая. Не знаю возможно такое? Так как не видел как устроена помпа в живую.
Или что лопасти стерты. Но если лопасти скажем стерты, то будет выливаться ОЖ из трубочки?

Термостат.

На соседних ветках прочитал, что существуют 2 вида термостата которые отличаются друг от друга по температуре открытия. Разница не большая по идее. Но есть ли вероятность, что из-за этого датчики принимают
не правильную информацию? Скажем, что термостат открывается для датчиков позже или раньше и из-за этого идет сбой в контроле температур и автоматически идет не правильное показание на приборе.

Мне посоветовали проверить термостат еще другим способом. Не знаю подходит ли такой способ к Краслерам СРД.

Нагреть двигатель до рабочей температуры и снять трубочку с расширительного бачка которая идет к радиатору. (Номер 2).

Я ради понта нагрел и больше (Фото снизу) выскочил из машины и сразу снял эту трубочку пока температура выше нормы, на фото видно. (Вентиляторы молотили как бешенные они срабатывают четко).

Ни какая ОЖ у меня не выливалась из этой трубочки если ее поднять выше уровня всей системы ОЖ. На бачке пометил синий линии, там стоял уровень ОЖ. Но если трубочку отпустить до уровня ОЖ системы, то выливается.
Но это уже физика сообщающих сосудов получается.

Исходя из такого экспиремента, мне сказали. Если ОЖ не выходит, то значит термостат не работает. И в то же время термостат новый, и все горячее.

Буду благодарен если кто сможет мне помочь. Просто при рабочем движке при рабочей температуре снять трубочку под номером 2 и подняв ее выше уровня ОЖ посмотреть. У Вас будет вылетать ОЖ?

Я просто не знаю так должно быть на Крайслерах или по настоящему у меня новый термостат бракованный и на сколько этот метод правильный.

[maximych]

А не может быть такого что радиатор с низу забит какойнить какашкой, и вода проходит только через верх радиатора, ну и собственно не успевает охладится.
Датчик показывает высокую температуру, вентиляторы молототят, а толку нет?

[itera1]

конечно спорить не буду но..
помпа она или работает или не работает совсем т.е вообще нет никакой циркуляции.
у вас просто забит радиатор и все. никакие его промывки продувки не помогут. только замена на новый.
p.s и вторая причина указывающая на забитый радиатор- скорее всего утечка охлаждайки была и в нее залили средство от течи,а это такая зараза которая забивает все но только не то место где течет :)
вспоните когда разбирали первый раз не было на маленьких шлангах такого типа как канифоль по стеночкам. если было что-то похожее то 150 процентов меняйте радиатор

[Nordic]

maximych Вот вчера и лазил, чтобы это выяснить, сливал ОЖ, чтобы посмотреть радиатор.

Отсоединил все три патрубка. Остатки ОЖ из радиатора выгонял дуя в верхний патрубок, чтобы вытекло через нижний. Вроде как все слилось.

Потом изолентой закрыл плотно верхний патрубок и нижний патрубок, сделал такие затычки. Ни чего другого не было под рукой. Притащил простой малярный компрессор, которым стены красят маляры.
На компрессоре стояло 3 атмосферы по датчику. Засунул пистолет в трубочку которая идет от радиатора в расширительный бачок. И качал воздух.

В первый раз выдавило с хлопком мою пробку с нижнего патрубка. Замотал по лучше. Второй раз воздух стал сифонить с затычки верхнего патрубка. Судя по таким манипуляциям вроде радиатор чистый, а как оно по настоящему не могу сказать.
Но сливаю ОЖ через нижний патрубок. Грязи ни какой такой супер не идет. Даже и не знаю как проверить радиатор, чтобы быть уверенным на 100%.
Я даже не уверен, чистят ли радиаторы в Испании. Здесь привыкли все менять блоками и не заморачиваясь.

Проверил датчик который находится внизу перед радиаторами. Включил кондиционер, руку положил на радиатор кондиционера. Как он только становится горячим, сразу по переменно включаются винтеляторы. Как только охлождается радиатор, сразу отключается.

Вроде как это датчик работает как и положенно.

Сегодня пошел и снял датчик ОЖ, который крепится на термостат.

Подключил к тестеру. При комнатной температуре показывает 1,08 килоом. Вроде так называется. На фото внизу выделил куда поставил деление сопротивления.

Потом подвесил его над кастрюлькой, чтобы датчик не касался дна кастрюли и включил газ для подогрева воды.

Пока вода нагревалась сопротивление менялось пропорционально нагреву воды. Термометра не было.

В итоге в точке кипения воды, т.е. 100 градусов, тестер показал 0,20 килоом. И пока вода кипела это значение было постоянным.

Ну а при охлаждении все вернулось обратно.



Фиг его знает, рабочий датчик или нет. И какие должны быть показатели при таких экспирементах.

Если датчик не дорогой, то придется покупать и тупо менять его и смотреть, что получится.

Я уже начинаю подумывать, а не поставить ли мне обратно старый термостат. Не много пропускает воду с малого круга на большой, но если машинка не будет грется, пусть и пропускает.

Сообщение отредактировал Nordic - 21.4.2014, 21:56

[Nordic]

itera1 Если честно когда разбирал, то ни чего такого не заметил. Плюс у меня так гнало ОЖ, что все было ее забрызгано.
По крайней мере радует ваше утверждение про помпу. Она или работает или нет. Я пока буду так же склоняться как и Вы, если ОЖ текет, то значит пока все хорошо с ней.

[itera1]

радиатор это соты. грубо говоря в нашем радиаторе 20 сот и тогда он охлаждает ож. если заглушить 10 сот он будет охлаждать в два раза меньше но дуться проливаться и т.д. будет точно так же как и с 20 сотами. ну вот как-то так.

а по поводу термостата я себе воткнул в шланг вот такой Wahler 3029.86 и никаких проблем.замена пять минут