Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форумы Крайслер Клуба _ Дизельные двигатели до 2000 г.в. _ Voyager 2.5TD VM69B нехорошая работа на холодную
Автор: Маркел 11.12.2017, 9:15
Доброе день, форумчане. Купил себе Вояжера еще в мае, дизельного, мертвого, дешево. Машина 96 г.в., пробег по прибору - 560 тыс. миль.
Мотор имел все признаки убитого дизеля. Снял мотор, отдефектовал: погнутые штанги, заклинившие гидрики, поршневая не держит дизель. Решено менять.
Двигатель стоял цепной, заменил на шестеренчатый. Купил его по месту, у себя в городе, по рекомендации.
Мотор, со слов владельца, обслужен: новые гидрики, распылители, прокладки, штанги. Решена проблема бубнения. Один нюанс - лежал в гараже 3 года.
Поверил, купил. У владельца хорошие рекомендации, нет причин не доверять его словам. До сих пор надеюсь, что все будет нормально.
В общем, двигатель установил. Проблем с унификацией не было особо: разные фишки ТНВД, крепление насоса кондея и еще пару мелких нюансов, решаемо.
Не мог месяц завести - не открывался клапан ТНВД. Оказался косяк в электрике - стояла противоугонка, видимо. Разобрались, двигатель запустился.
А теперь, по теме - движок на холодную работает очень неприятно: сразу после запуска, появляется глухой ритмичный стук, пропадает после 1-1.5 минут работы. Обороты ХХ на прогреве остаются в районе 850-900 об\мин. Практически отсутствует отклик на педаль газа, высокая дымность выхлопа ( белый ).
После прогрева, двигатель начинает работать адекватно: пропадает стук, отклик на педаль появляется ( бывает, упирается в районе 3-3.5 тыс. об\мин), дымность на ХХ уходит полностью ( немного дымит при повышении оборотов до 3 тыс.), появляется тяга.
У меня есть несколько вероятных причин такого поведения:
- заклиненный гидрик (стук)
- льет форсунка (стук, дымность, тяга)
- сбитые настройки ТНВД ( дымность, тяга)
Хочу заметить, что ТНВД с двигателя не снимался - только его голова, значит, по меткам относительно ГРМ правильно.
Пожалуйста, знающие люди, дайте совет, что делать. Большое спасибо. Видео работы на холодную и прогретого прилагаю.
https://youtu.be/-8XFieWzTSU
https://youtu.be/ZqtEnm9tcsg
Перенёс тему из NS/GS в Дизельные двигатели до 2000г.
Автор: грызлер 11.12.2017, 20:35
...... купила мама конека......
ну да ладно
1. форсунки на стенде проверял??
2. не увидел управляющую форсунку. где стоит??
это для начала а новый движок не разбирал? давление масла можешь проверить?
Автор: Маркел 12.12.2017, 10:39
ну да ладно
1. форсунки на стенде проверял??
2. не увидел управляющую форсунку. где стоит??
это для начала а новый движок не разбирал? давление масла можешь проверить?
Форсунки не проверял, управляющая форсунка стоит на 1м от ГРМ цилиндре. По поводу подключения управляющей форсунки есть сомнения, т.к. фишки разные на нее с нового мотора и старой косы, пришлось срезать. Есть ли полярность в подключении форсунки, или неважно?
Давление масла проверить самостоятельно не имею возможности. Новый двиг не разбирал.
Автор: VitalM 13.12.2017, 13:47
ИМХО я бы сделал следующее:
1) Замер давления масла
2) Подключение сканера бош для чтения ошибок и определения правильности установки угла впрыска.
3) Если угол в порядке, то форсунки на стенд.
За три года без работы могли образоваться отложения в форсунках и насосе, отсюда дымность и детонация. Также сам механизм опережения впрыска в насосе мог закиснуть или забиться отложениями сетка на клапане.
Автор: Маркел 13.12.2017, 21:29
1) Замер давления масла
2) Подключение сканера бош для чтения ошибок и определения правильности установки угла впрыска.
3) Если угол в порядке, то форсунки на стенд.
За три года без работы могли образоваться отложения в форсунках и насосе, отсюда дымность и детонация. Также сам механизм опережения впрыска в насосе мог закиснуть или забиться отложениями сетка на клапане.
Давление масла откуда мерить? Есть место ж наверняка специальное. Или датчик какой выкручивать?
Автор: Старик Ромуальдыч 13.12.2017, 22:29
Автор: VitalM 13.12.2017, 22:34
+100500
Расположен справа от четвертой головы на трубке.
Автор: vovo 16.12.2017, 22:40
бубнение на холодную и проретую зазор в штанге плохо прокачивается гидрик вроде по стуку 1 .по повду дыма .работа жестковата .смотрите угол зажигания .метка вмт на маховике.между поддоном и плитой сзади .пластиковая жолтая заглушка .угол 068-072
Автор: Gendalf 17.1.2018, 0:59
Стук и белый дым, вернее светло серый, смотрите подсос воздуха. Мотор не реагирует на газ только в этот момент? Или вообще? Если в этот, опять же, скорее всего воздух. Течей ДТ нет? Когда стук пропадает, работает нормально?
По поводу ТНВД: то, что его не трогали, это только статический угол. Цепь корректировки угла (двухконтактная фишка, провод выходит снизу ТНВД), звонится?
Головы переставляли из-за фишек?
П.С. ЕГо новые КТС-ы не видят. Никто не помнит, какая последняя версия ГАРАНТИРОВАННО это делала?
Автор: Маркел 24.1.2018, 11:03
Спасибо за советы. Желтая пластиковая заглушка - ее снять, и что там будет? Как понять угол?
Автор: Маркел 24.1.2018, 11:34
По поводу ТНВД: то, что его не трогали, это только статический угол. Цепь корректировки угла (двухконтактная фишка, провод выходит снизу ТНВД), звонится?
Головы переставляли из-за фишек?
П.С. ЕГо новые КТС-ы не видят. Никто не помнит, какая последняя версия ГАРАНТИРОВАННО это делала?
Мотор на газ реагирует, но плохо ( сразу после запуска, и еще около 30 сек) , но это и понятно - он ведь не прогретый еще.
Дымит, пока не прогреется.
Пузыри воздуха по шлангу бегут, но я не могу понять, откуда ( хомуты и шланги новые до топливного фильтра - остается бак?)
Топливо не подтекает .
Стук пропадает раньше, чем дымность. После того, как стучать перестает, начинает работать нормально за исключением дыма.
ТНВД не трогали, снималась голова, для фишки.
Как прозвонить цепь корректировки? У нее сопротивление д.б. какое-то?
И еще кое-что: с ТНВД с главного разъема выходит 7 проводов. Они пронумерованы. На ТНВД нового двигателя у меня стояла квадратная фишка, а в косе - круглая. Я соединил провода по номерам от 1 до 7 - результат описан: ДВС запускается и работает с проблемами выше. НО! на старом ДВС уже был заменен ТНВД, и фишка тоже заменена. Так вот, у него порядок подключения был другой ( провода под номерами 1,2,3 - в те же номера с косы, провод 4 - с проводом 7, провод 5 - с проводом 6, провод 6 - с проводом 5, провод 7 - с проводом 4). Вчера перекрутил провода ТНВД в этот порядок и ничего не поменялось! Как такое возможно? Значит, у меня и в одном положении и во втором что-то не работает ? Подскажите, пожалуйста.
Автор: Mechaniek 24.1.2018, 16:12
Если снималась крышка ТНВД, то могли при установке неправильно установить. Установку надо производить по компу(желательно ДРБ III). При сдвиге крышки ТНВД к ГРМ. и от ГРМ очень много меняется в работе мотора. Буквально сдвиг на пол миллиметра меняет работу мотора очень сильно. Попробуй через выколотку молотком подвигать крышку ТНВД в одну и в другую сторону. И звук мотора изменится, и дымность или увеличится, или исчезнет.
Автор: Маркел 25.1.2018, 20:05
А за что отвечает положение крышки? Мне говорили, что путем сдвига только обороты ХХ меняются, и все. Или же есть и другие параметры, которые изменяются при ее сдвиге?
Автор: Пенсионер МВД 4.2.2018, 20:30
Всем привет. Чтобы не плодить темы напишу в этой.Форумчане выручайте.Проблема такая.Утром при холодной заводке мотор секунд 10-15 подтраивает его трясет и иногда появляется во время тряски белый выхлоп их глушителя.Потом все выравнивается и мотор работает ровно. Что сделано:
!.Проверены свечи накала(выкручены и проверены ) все рабочие.2.Проверена проводка и реле .3.Все четыре свечи вставлены в фишки и проверены выкручеными все 4 раскаляются нормально.4.Замерена компрессия во всех цилиндрах на холодную 25 .Еще один момент когда гнал машину чтобы померить компрессию на СТО то вынужден был завести чтобы выехать из двора(20 секунд).Дальше на тросе без заводки на СТО где она простояла еще около часа,так вот когда были выкручены 4 свечи накала то свечи с 3 и 4 цилиндра были мокрые ,а 1 и 2 сухие т.е.пока я выехал со двора машина троила и свечи в 3 и 4 оказались влажными.Кто что думает по этому поводу.Такой еще момент если после краткого прогрева с утра (допустим 3-5 минут) машину заглушить и оставить где-то на полчаса и она снова остынет то троение может повторяться.А вот если доеду до работы 3 км.по городу и она простоит на холоде до обеда то заводится без проблем.Вот как-то так . :bc:
Еще момент, заводится мотор с пол-тыка.Ну а дальше по вышенаписаному.
Автор: грызлер 5.2.2018, 20:01
я еб..... с такой проблемой давно проверял как и ты и свечи горят и проводка прозванивается а оказалось СУКА! в наконечнике свечи зажим который одевается на свечу с зазором как х... в стакане. при этом наконечник плотно одевается на свечу НО ПЛАСТИКОМ!! купил на 3160.RU ( не реклама) за 390 рублей проводку на свечи-на УАЗ ставился наш ДВС.перепаял и о ЧУДО!!!! сейчас стартер работает 1 сек!!! и машина работает без дыма и тряски.и в любой мороз!!!
Жгут проводов свечей накаливания 3151-48-3724018
Автор: Маркел 15.2.2018, 22:44
Жгут проводов свечей накаливания 3151-48-3724018
Спасибо за совет! Буду пробовать. Видел еще один форумчанин вместо наконечников на свечи одевал клеммники от электропроводки ( которые винтов зажимают провод внутри) - одним концом провод на свечи накала зажат, а вторым - сама свеча.
Автор: Маркел 16.2.2018, 22:11
Дабы тему новую не создавать, еще спрошу: купил себе дизельного Гранда 98 года ( да, теперь их у меня 2 штуки).
Сегодня менял на нем топливный фильтр, и завоздушил систему. Решил прокачать, открутив на форсунках подачу ( на 17 барашки, которые магистраль удерживают). Стал делать и обратил внимание на то, что из-под двух форсунок ( именно снизу, по резьбе в головку цилиндра) выходят пузыри воздуха с соляркой. Вроде прокачал, но машина перестала заводиться нормально и периодически пропадает тяга - может ли это быть связано с подсосом из-под форсунок?
Вопрос у меня такой: есть ли там какие-нибудь уплотнительные кольца, и если есть, то можно номер каталожный или размер хотя бы.
И еще, как считаете, имеет ли смысл что-либо заменить в форсунках или их почистить на стенде перед установкой на новые уплотнители?
Извините за глупые вопросы, в дизель лезу впервые.
Думаю, что лучше спросить и быть дураком на 5 минут, чем не спросить и остаться в дураках навсегда.
Машина нужна по работе постоянно, поэтому, если вдруг кто чего знает, очень попрошу ответить.
Всем большое спасибо заранее.
|
Автор: Никола 18.2.2018, 13:26
Была такая же фигня. На холодною стук, дым и прочее, а после небольшого прогрева, начинало работать чётко, как и у тебя. И ни какая здесь ни детонация, ни опережение (тем более не снимался насос), а банально не работала одна-две свечи накала. Поменял и СЧАСТЬЕ МНЕ! Так, что проверь сначала свечи накала, а потом разбирай-покупай двигатели. 
Автор: Никола 18.2.2018, 13:30
А вот проблема у меня, требующая совета, на горячую приходится стартером гонять как ГАЗ-51.(на холодную с полтыка). Пипец плунжерам или поршневой?
Автор: Mechaniek 18.2.2018, 15:29
Если на горячую долго заводится, то можно попробовать полить на ТНВД холодной воды и завести. Если сразу заведется ,то хана плунжерной паре.
Автор: vovo 18.2.2018, 18:47
не факт я пока поршневую и гидрики не поменял тоже заводилась то номалтно то крутить хоть на горячею хоть на холодную тоже на тнвд думал даже другую приготовил .перебрав мотор все роблемы ушли
Автор: Маркел 19.2.2018, 21:17
По поводу свечей накала все понял.
Кстати, я там про форсунки спрашивал - если кому будет полезно, напишу.
Форсунка откручивается ключом на 28, я взял трубный на 27, разрезал грани болгаркой и набил аккуратно на форсунку - все получилось. Открутив форсунки, увидел, что по плоскости упора медного кольца на головке есть неравномерный нагар. Напомню, что у меня оттуда сосало воздух и при этом из-под форсунок наружу выходило что-то наподобие дегтя или смолы ( сначала подумал ,что это герметик). Аккуратно открутив форсунку, почистил ее тело и посадочное в голове ( отверстие под резьбу заткнул, промыл все растворителем и продул воздухом). Медный шайбы на форсунках разогрел добела и оставил остывать. После этого одел на почищенные форсунки и смонтировал обратно. Усилие затяжки я так и не нашел, но, визуально оценив резьбу и учитывая факт алюминиевой головы, затянул под 60Нм где-то.
Все шланги обратки я заменил, также заменил на прозрачный шланг от фильтра к ТНВД. Оказалось ,что был подсос воздуха по кромке топл. фильтра ( его привалочная плоскость к крышке подогрева была с вмятиной с завода 
). Обезжирил, обмазал герметиком плоскость, резинку уплотнительную и резьбу крышки подогрева, собрал. Через 3 часа смонтировал - герметично. Проверить герметичность топливного узла можно заткнув пальцем один штуцер, и дунуть во второй.
Прокачал форсунки, открутив сверху немного трубки подачи топлива ( ключ 17). Все, воздуха нет, машина заводится с пол-оборота. Немного выше стал ХХ ( видимо, из-за герметичности посадки форсунок).
Автор: vovo 19.2.2018, 21:49
хх стал большн иза устранения пососа воздуха.головка на 28 форсуночная у нас в любом магазине инструмента продают взял 2 в одной окошко вырезал для 1 фосунки . шайбы уплотнительные медные с новя имеют конус а на корпусе форсунки проточка при установки новой шайбы она распямляется и не вылитает при снятии фосунки .одноразовая
Автор: Маркел 21.2.2018, 11:23
У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.
Автор: VitalM 21.2.2018, 15:34
У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.
Голова на 28 ИМХО есть в любом захудалом магазе с автозапчастями, не в 23.00 конечно))))
Она покупается короткая, затем болгаркой распиливается, берется кусочек 32 трубы, в нем вырезается окошко под фишку, все это сваривается вместе. (это если длинной не нашлось, в длинной сразу вырезаешь окошко под фишу болгаркой).
Шайбы также есть в любом магазе, говоришь "шайбы под форсунку БМВ Е34 2,5 ТДС", стоят копейки, как сказал уважаемый vovo они одноразовые, т.к. сделаны под конус и при закручивании распрямляются.
Автор: Маркел 21.2.2018, 19:38
У вас, может, и продают на 28 головки, а у нас - нет. К тому же, в 11 вечера трудно ее найти. Шайбы также не нашел - пришлось старые ставить. проточка на форсунке действительно есть, но снять без повреждений кольца получилось.
Голова на 28 ИМХО есть в любом захудалом магазе с автозапчастями, не в 23.00 конечно))))
Она покупается короткая, затем болгаркой распиливается, берется кусочек 32 трубы, в нем вырезается окошко под фишку, все это сваривается вместе. (это если длинной не нашлось, в длинной сразу вырезаешь окошко под фишу болгаркой).
Шайбы также есть в любом магазе, говоришь "шайбы под форсунку БМВ Е34 2,5 ТДС", стоят копейки, как сказал уважаемый vovo они одноразовые, т.к. сделаны под конус и при закручивании распрямляются.
Виталий, спасибо за советы. Однако, на безрыбье и рак - рыба, именно поэтому шайбы остались старые. Кстати говоря, после термической обработки, они действительно начали принимать форму конуса. Не знаю, случайность ли это или память металла, но факт.
Автор: Маркел 27.2.2018, 15:01
Кстати, что касается одной из распространенных проблем дизельных Хруслеров ( я о потери мощности после 2.000 об), мой Гранд этой беды не лишен. Когда едешь по трассе, очень чувствуется недостаток мощности. Правда, если машину заглушить на ходу, а затем снова запустить, то на пару минут движок "просыпается" и начинает работать в нормальном режиме, без провала.
Грешил на управляющую форсунку или на турбину, однако, сопротивление форсунки в норме, и турбина дует. Поехал на диагностику, и мне приговорили датчик температуры. Скорее всего, виноват именно он. На днях заменю на б\у датчик, отпишусь о результатах.
Автор: andreii 27.2.2018, 17:54
Также тупит после 2000, форсунка в норме, турбина тоже, при движении заглушу машину и снова заведу, несколько метров,иногда километров еду нормально,потом опять тупит,Маркел напиши если поможет замена датчика.
Автор: Маркел 4.3.2018, 17:02
Поменял я, в общем, датчик температуры, но он оказался вообще нерабочий, так что, "факир был пьян, и фокус не удался".
Автор: vovo 4.3.2018, 18:37
проверти датчик давления наддува при нерабочем или потеря контакта тоже тупит
Автор: Маркел 5.3.2018, 19:41
Не подскажете, как датчик наддува проверить? Имеется в виду, 4хконтактный датчик на клапанной крышке левее расш. бачка?
Автор: vovo 5.3.2018, 22:25
именно ево в темахх было описание надо искать.в краце берём тестер 2 иголки и замеряем напругу прокалывая провода на включеном и выключенном зажигании
Автор: VitalM 7.3.2018, 8:54
Если датчик наддува (на коллекторе сверху) не работает, то машина заглохнет, это критическая ошибка. Ломаться там нечему, в этот датчик интегрирован сенсор температуры всасываемого воздуха. Можно снять и проверить не забито ли отверстие в датчике.
Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде.
Недодув/передув турбины - будет гореть чек.
Проверь обмотку клапана ЕГР на обрыв, вообще посмотри присоединение всех фишек цепи ЕГР. Форсунка на месте может давать сопротивление, а в работе контакт пропадает, в идеале ее надо осциллографом на работающем двигателе проверять.
З.Ы. Господа, только компьютерная диагностика укажет путь, все остальное - это пустая трата Вашего времени и денежных средств.
Сканер ДРБ3 или Бош ктс (минимум).
Автор: vovo 7.3.2018, 21:39
у меня при отключении этова датчика машина нормально заводится и едет .но тупит на 2000. выеснилось тем что снимая крышку клапанов не подключил разём. завёл поехал стала тупиь подключил всё пошло при этой неисправности даже ошибка не записывается
Автор: Маркел 8.3.2018, 14:17
Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде.
Недодув/передув турбины - будет гореть чек.
Проверь обмотку клапана ЕГР на обрыв, вообще посмотри присоединение всех фишек цепи ЕГР. Форсунка на месте может давать сопротивление, а в работе контакт пропадает, в идеале ее надо осциллографом на работающем двигателе проверять.
З.Ы. Господа, только компьютерная диагностика укажет путь, все остальное - это пустая трата Вашего времени и денежных средств.
Сканер ДРБ3 или Бош ктс (минимум).
Спасибо за советы.
По поводу "Тупит после 2000 - это мозги ограничивают подачу топлива, случаи конкретно описаны в талмуде." - пересмотрел все темы с этой проблемой, но каких-то конкретных решений нет - все сугубо индивидуально в каждом случае ( у кого форсунка, у кого дыра в интеркулере, у кого ТНВД и т.д.)
Чек у меня не горит, ибо вытащил злодей какой-то лампочку - все никак руки не доберутся вставить.
Клапана EGR я у себя не обнаружил, впрочем, как и катализатора - он вырезан. Может, подскажете, где должен клапан находиться?
На DRB3 был, ошибка по топливной и датчику температуры, форсунка молчит.
Автор: VitalM 8.3.2018, 21:33
Вот как только причины ошибок исправишь - бричка сразу поедет.
З.Ы. Метод тыка на этом пепелаце очень денежно затратный, уж поверь на слово.
З.Ы.Ы. Если дермодемоны за ДРБ 3 берут большие деньги, найди сканер бош, для чтения двигателя он подходит.
Автор: Маркел 9.3.2018, 0:09
З.Ы. Метод тыка на этом пепелаце очень денежно затратный, уж поверь на слово.
З.Ы.Ы. Если дермодемоны за ДРБ 3 берут большие деньги, найди сканер бош, для чтения двигателя он подходит.
По датчику температуры ошибка понятна, а по топливной что может быть? ТНВД загибается?
Деньги за диагностику небольшие, можно работать.
Автор: VitalM 9.3.2018, 13:03
Напиши конкретно что за ошибки.
Номер и название.
Если привет дозирующей рамке то машина не будет работать.
Может разъемы просто отсоединял поэтому мусор записался всякий.
Вместо клапана егр придется на разъем обманку ставить с имитацией сопротивления, без него не поедет машина.
Катализатора нет на наших машинах.
Чтобы найти клапан егр, осмотри выпускной коллектор, от него идет трубка металлическая диаметром 1,5-2 см, иди по ней.
А лучше всего зайди в ФАК, там есть на нашу машину инструкция с картинками.
Автор: Маркел 9.3.2018, 21:46
Номер и название.
Если привет дозирующей рамке то машина не будет работать.
Может разъемы просто отсоединял поэтому мусор записался всякий.
Вместо клапана егр придется на разъем обманку ставить с имитацией сопротивления, без него не поедет машина.
Катализатора нет на наших машинах.
Чтобы найти клапан егр, осмотри выпускной коллектор, от него идет трубка металлическая диаметром 1,5-2 см, иди по ней.
А лучше всего зайди в ФАК, там есть на нашу машину инструкция с картинками.
Большое спасибо за советы!
На днях заеду еще раз на диагностику, обновлю ошибки. Тогда отпишусь, что за проблемы.
Автор: Маркел 30.3.2018, 19:46
На диагностику так пока и не заехал - финансовые затруднения.
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.
Автор: грызлер 31.3.2018, 18:48
не по теме .
Автор: VitalM 31.3.2018, 19:01
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.
Будет очень неприятно, когда лопнет трос где пережат в шпильке, или расползется и начнет клинить в оплетке. Я делал из троса ручника тоже, все это сказки для бедняков. Год отмучился, потом купил б/у в хорошем состоянии. Такая же сказка и с расширительным бачком. Да, запчасти дорогие, но раз купил такой пепелац, то и содержи нормально.
Автор: Маркел 1.4.2018, 10:34
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.
Будет очень неприятно, когда лопнет трос где пережат в шпильке, или расползется и начнет клинить в оплетке. Я делал из троса ручника тоже, все это сказки для бедняков. Год отмучился, потом купил б/у в хорошем состоянии. Такая же сказка и с расширительным бачком. Да, запчасти дорогие, но раз купил такой пепелац, то и содержи нормально.
Не боги горшки обжигают. Если все сделано по уму, то и ходить будет. И дело вовсе не в бедности, а в разумной экономии. 10$ затрат и полдня работы против 100$ за новый трос, который, как показывает практика ( читал по профильным веткам на форуме) может и 2-х лет не продержаться - по-моему, вполне адекватное решение.
Автор: Маркел 2.4.2018, 19:50
Заказал новый датчик температуры охл. жидкости. 19$. Завтра-послезавтра приедет. Как поставлю, отпишусь по результатам.
Автор: Маркел 6.4.2018, 7:43
C датчиком все не так просто: резьбы на оригинале и заменителе, который я купил, отличаются. Причем, на заменителе резьба коническая. Отдал знакомому токарю, чтобы сделал переходник.
Автор: Маркел 7.4.2018, 8:26
Переходник под датчик сделал. Тут появился другой момент: машина уже третий день едет без провала мощности. Вообще. Летит как Боинг, и меня это, безусловно, радует. Единственное, что огорчает: набрав скорость ( пусть, 100 км\ч), и включив нейтраль ( т.е., двигаясь накатом) обороты двигателя начинают плавать в диапазоне 600-1000об\мин. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не снизит скорость до остановки. Как только останавливаюсь, холостой стоит ровно 800об\мин. Как думаете, в чем причина?
Автор: VitalM 7.4.2018, 10:38
Ты не обижайся, но я тебе один умный вещ скажу, который устал уже повторять: система управления впрыском электронная, поэтому только компьютерная диагностика и исправление всех ошибок по пунктам, какие выдаст, тогда будет результат. Все остальное - это как аборт по интернету делать. Упаришься гадать, покупать датчики, мерять сопротивления, крутить насос и прочее.
Не надо искать сканер ДРБ, в любой мастерской есть БОШ, который за 15-20 рублей белорусских тебе все расскажет по впрыску.
З.Ы. По поводу оборотов, может проблема с дозатором. Но опять же эту ошибку тебе компьютер сразу покажет.
Автор: Старик Ромуальдыч 7.4.2018, 10:40
Автор: Маркел 8.4.2018, 9:40
Ок, мысль уловил, спасибо. Поеду на днях на диагностику, там видно будет.
Автор: Маркел 13.4.2018, 7:38
Как я и писал выше, я уже купил датчик температуры, но он не подходил по резьбе. В итоге, под большую резьбу был проточен переходник в ГБЦ, а сам датчик переточили на чуть меньшую резьбу. Короче говоря, вчера я это чудо установил, и пока что провал себя не проявил - надеюсь, угадал с неисправностью. 
Автор: derrred22 13.4.2018, 20:04
После ремонта завожу-дыма нет, равномерно еду- дыма нет. а стоит хорошо форсануть- дым черный, больше чем у камаза. в мануале "РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ 3160" написано: Форсунки. Давление впрыска должно составлять 16 500–17 300 кПа . Я шайбами выставил 14МПа во всех четырех. Знакомый, переделавший 20 мерсовских дизелей, спорит: "не правильно, должно 125кГ" ( или бар) . Подскажите, пожалуйста. как правильно?
Автор: VitalM 14.4.2018, 21:11
УАЗ 3160" написано: Форсунки. Давление впрыска должно составлять 16 500–17 300 кПа . Я шайбами выставил 14МПа во всех четырех. Знакомый, переделавший 20 мерсовских дизелей, спорит: "не правильно, должно 125кГ" ( или бар) . Подскажите, пожалуйста. как правильно?
Сам спросил-сам ответил. Делай как в мануале. Черный дым - неполное сгорание. Рано открываются. Если форсунки не охота ковырять можно по компьютеру насос довернуть.
З.Ы. Делай как в мануале. Двигателя ОМ мерседеса отличаются от ВМ мотори.
Автор: грызлер 14.4.2018, 23:58
У НАС 158 АТМ !! но скорее надо МУКПТ регулировать на насосе
Автор: фамич 17.4.2018, 16:32
А вот проблема у меня, требующая совета, на горячую приходится стартером гонять как ГАЗ-51.(на холодную с полтыка). Пипец плунжерам или поршневой?
плунжерной паре пушной зверек пришол 1000%
Автор: vovo 17.4.2018, 22:14
про плунжер не соглашусь. у меня проседали компенсаторы поменял всё стало в норме.плунжер протестировать можно на горячею вылити на тнвд ведро холодной воды и всё покажет
Автор: derrred22 24.4.2018, 12:18
по "черному дыму" - перестал отсоединять аккумулятор на ночь, восстановилось само. Видно после снятия напруги, комп переходит в аварийный режим, а проехав несколько км- входит в режим.
Автор: Фелuкс 10.6.2018, 18:58
Дабы новых тем не плодить, спрошу здесь: ребята, подскажите пожалуйста номера распылителей форсунок на 2.5ТД?
Автор: VitalM 11.6.2018, 8:19
DN0SD301
Индийский бош какаха полная.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)