Вскрытие и зарядка Moparовского аккумулятора, Замерз аккумулятор.. Опции

[Эдуард]

С утра начинаю заводить, а вместо знакомого звука стартера слышу щелчки напоминающие звук трещотки....
Я уже с таким сталкивался, это признак разряженного аккумулятора, в прошлый раз меня "прикурили" от другой машины, а в этот раз решил подзарядить дома, снял АКБ, принес домой, поставил на зарядку, смотрел на него, смотрел, и дай думаю разберу, вдруг там чего не хватает... В общем руки зачесались... Да и если сломаю не велика потеря, все равно планировал новый покупать...
Взял металлический рожок(при помощи которого обуваются(иногда сей девайс "ложкой" кличут)), поддел, не поддается, взял фен для сушки волос, немного прогрел крышки и с легкими щелчками они снялись...
Вот фотосессия...



Возраст АКБ, мне не известен, но думаю не моложе пяти лет, электролит ржаво-бурого цвета, плотность по банкам сильно гуляет,
вот замеры банок от "+" к "-":
1100, 1230, 1230, 1220, 1220, 1220...

В первой банке где плотность, 1100 электролит прозрачный, к чему бы это?

Очень подробное описание зарядки АКБ прилагалось к моему зарядному устройству.... Может кому пригодится.... (В моем случае кол-во букоФ победило)

Основные положения при эксплуатации АБ
1. Проверка плотности электролита.

1. По плотности электролита судят о степени заряженности батарей. Чем ниже плотность электролита, тем более батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0,01 г/смЗ по сравнению с первоначальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6%. Информацию о плотности электролита, а значит и о степени заряженности батареи, можно получить при проверке, плотности электролита ареометром или плотномером. В последние годы автолюбители все чаще предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером. Он удобнее потому, что в нем нет стеклянных деталей - корпус с трубкой и семь поплавков выполнены из пластмассы.

Если уровень электролита мал, то сначала долейте в аккумулятор дистиллированной воды и только через полтора-два часа, когда вода перемешается с электролитом, приступайте к измерению плотности.
Плотность электролита в большой степени зависит от его температуры, поэтому результаты измерений нужно всегда приводить к температуре +25°С. Если температура электролита выше +25°С, то к показаниям ареометра или плотномера добавляется поправка 0,007 г/смЗ на каждый градус. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электролита ниже +25°С.
Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий работы автомобиля. Для проверки по плотности электролита степени заряженности батареи воспользуйтесь табл.1. Батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, нужно снять с автомобиля и зарядить.

Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи («банок») отличается более, чем на 0,02 г/смЗ или же слишком низкая, то подзарядите батарею током 1-2 А в течение суток. Если и после этого напряжение батареи будет меньше 12В, то батарею нужно менять.

Таблица1. Плотность электролита батареи при различной степени разряженности.

 _________.gif ( 8,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

2. Проверка напряжения А Б.

Батарея исправна, если при измерении нагрузочной вилкой ЛЭ - 2 напряжение в каждой банке батареи не упадет ниже 1,7 В в конце пятой секунды измерения или не упадет ниже 10,2 В на всю батарею, Срок службы батареи зависит не только от ее состояния, но и от правильного использования. Старайтесь не допускать длительного разряда батареи большим током — в таких случаях пластины батареи могут быстро покоробиться, активная масса из них выпадает, и батарея выйдет из строя. Поэтому при пуске двигателя стартер включайте лишь на короткое время — 10-15 с. Если двигатель с первой попытки не запустился, сделайте перерыв на полминуты. Если двигатель не запустится после двух-трех попыток, сделайте более длительный перерыв перед новой попыткой. Этим вы дадите батарее возможность восстановить плотность электролита в порах пластин, а значит и способность отдавать больше энергии.
Зимой после длительной стоянки автомобиля батарея работает хуже из-за увеличения вязкости электролита. Поэтому в холодное время перед пуском желательно на 5 мин включить габаритные фонари, чтобы "прогреть" батарею.

3. Подзарядка батареи

Батарею можно подзарядить от любого источника постоянного тока с напряжением большим, чем напряжение батареи. Существует два основных способа заряда: при постоянстве тока и при постоянстве напряжения. С точки зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше, но требует большего времени и постоянного контроля процесса заряда. Способ заряда при постоянстве напряжения, хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается и на автомобиле.
Большинство зарядных устройств, выпускаемых промышленностью, обеспечивают заряд батареи методом постоянства тока .Заряжая батарею при постоянстве тока, соедините ее выводы с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите величину зарядного тока, численно равную десятой части емкости батареи, т.е. 6,0 А для батареи 6СТ-60ЭМ. Не забудьте систематически контролировать и при необходимости регулировать эту величину тока. Кроме того, периодически проверяйте плотность и температуру электролита, а также напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение двух часов плотность электролита и напряжение батареи будут постоянными, а при заряде будет заметно бурное газовыделение — батарея полностью заряжена.

Новая и приведенная в рабочее состояние батарея заряжается от пяти до восьми часов. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, отключать зарядное устройство отсоединением провода от батареи под нагрузкой и не следует в это время пользоваться нагрузочной вилкой. Если температура электролита при зарядке поднимается выше +40°С, прекратите зарядку и дайте электролиту остыть до+27°С. Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, надо отобрать резиновой грушей часть электролита и столько же долить. В первом случае — концентрированного электролита плотностью 1,40 г/смЗ, а во втором — дистиллированной воды. Затем продолжайте заряд в течение получаса и снова проверьте плотность электролита.

Существует режим быстрого заряда АБ, при котором зарядный ток устанавливается в 5 раз больше нормального. Старайтесь избегать этого режима заряда. Если периодически (один раз в четыре месяца) заряжать АБ, то надобность в ускоренном заряде АБ не возникнет.

4. Устранение сульфатации пластин

Если при измерении напряжения батареи оно неустойчиво и резко падает — значит в батарее есть засульфатированные пластины. (Сульфатация — это покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца). Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за загрязнения электролита или доливаемой воды.
Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого батарею нужно разрядить током 6,0 А до напряжения 10,2 В, затем из батареи нужно вылить электролит и залить новый, пониженной плотности (1,05-1,11 г/см3). Затем поставьте батарею на заряд, установив малую величину зарядного тока (до 1 А) Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда до появления газовыделения и постоянства плотности электролита и напряжения в течение двух часов заряда. Затем нужно разрядить батарею током, равным 6,0 А. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарею). Батарея исправна, если время разряда не менее 7,5 ч при плотности электролита 1,29 г/см3; 6,5ч — при плотности 1,27 г/см3; 5,5 ч — при плотности 1,25 г/см3. После этого снова замените электролит батареи на новый плотностью 1,05-1,11 г/см3 и снова зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, еще раз зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему будет резко падать, то отдайте батарею в ремонт.

5. Замена загрязненного электролита

Причиной разряда батареи между поездками может оказаться загрязнение электролита. Любые примеси в электролите образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Определить эту неисправность очень трудно, а браться за ее устранение нужно тогда, когда есть уверенность в отсутствии других причин повышенного разряда. Для этого разрядите батарею током 6,0 А до 7 В и вылейте электролит. Затем промойте батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через каждые три часа. И, наконец, залейте свежий электролит и вновь зарядите батарею.

12.2. Реанимация аккумулятора

Источник: Дмитрий. Сайт sammoto.boom.ru

Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо - оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная).
6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый -- простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.

Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ -- это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по "мостовой" схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключен резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода.

Третий способ -- наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


[Архив]

Сообщение отредактировал Serg - 13.12.2012, 8:21

[Гость_Old Chap_*]

не совсем понятен посыл этого поста... или будет продолжение?
в итоге, вы его восстановили?

[Y}I{OC]

пока тянет на книжку С.Моршака "Как я сломал АКБ"

[Эдуард]

не совсем понятен посыл этого поста... или будет продолжение?
в итоге, вы его восстановили?

Ну на самом деле посыл простой, родной аккумулятор разбирается! Мои фото тому подтверждение (до этого я не видел открытых Mopar-oвских АКБ)...

Для чего вскрывать крышки вопрос спорный, я боялся, что зарядка на стационарном заряднике может вызвать повышенное газовыделение, из-за чего АКБ может повредится, (сейчас я уверен, что поступил правильно), газы из АКБ проходя через белую "таблетку" фильтр, выходят через очень узкую прорезь в крышке (3мм*1мм)(видно на левом снимке), второй аргумент в пользу вскрытия: проверка уровня электролита и его плотности...

Приложенная инструкция по зарядке несколько портит внешний вид сообщения, но мне кажется что она кому нибудь сможет помочь, жаль что на нашем форуме нет возможности использовать раскрывающиеся "спойлеры"...

А по поводу результатов:
Вот начальные замеры плотности в банках в 14:30(вначале мерил и заряжал в комнате при температуре +23градуса):
мерил банки последовательно от "+" к "-":
1100, 1230, 1230, 1220, 1220, 1220...

Вот замеры в той же последовательности на 17:30(газовыделение вынудило продолжить зарядку на балконе при температуре около -10градусов):
1220, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250...(норма по моему ареометру 1270 при температуре +25градусов)

Вот замеры в той же последовательности на 19:30(зарядка происходит на балконе при температуре около -10градусов):
1240, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260

Заряжаю автоматическим зарядным устройством током 7,5А(Автоматика заряжает до 14,8В потом отключается и ждет когда АКБ саморазрядится до 13,7В(с этой цифрой могу ошибаться), опять включается и так бесконечно)....

Заряжать планирую долго, пока не соберусь куда нибудь ехать, т.е. не менее 24 часов, еще раз повторюсь у меня автоматическое зарядное устройство, оно не кипятит АКБ, по сути оно его тренирует...

Сообщение отредактировал Эдуард - 3.1.2010, 19:48

[Y}I{OC]

ну вот, другое дело, ждем отчета по окончании зарядки!!!!

[Гость_Old Chap_*]

Ну на самом деле посыл, простой, родной аккумулятор разбирается, мои фото тому подтверждение

ну это известный факт между нами говоря :) вопрос только в том, что не всегда это нужно. в вашем случае это хорошо, т.к. у вас караван и его снять 5 минут. а в стратусах-себрингах, 300м,интрепидах, конкордах он стоит в нише крыла. и чтоб его снять надо произвести множество манипуляций, самое "приятное" это снятие грязного колеса в снегу :)

поэтому лучше уж поставить превентивно заведомо рабочий акб.

а так конечно, познавательно и с картинками :)

[Эдуард]

Мне хватило и 5 минут на -20градусах...
Не представляю, что бы я делал будь он у меня в крыле...

[genembush]

Режим автомат заряжает аккумулятор до напряжения 14.8 в, затем происходит отключение зарядника и идет саморазряд аккумулятора. Этот режим работы зарядника не восстанавливает аккумулятор.
Некоторые зарядники имеют режим десульфатации. В этом режиме можно восстановить не совсем убитые аккумуляторы. В режиме десульфатации подключается нагрузка (зависит от емкости аккумулятора) и идет циклический заряд/разряд аккумулятора. При сильной сульфатации пластин этот режим выдерживают от 2-х до 4-х суток.

[Эдуард]

Режим автомат заряжает аккумулятор до напряжения 14.8 в, затем происходит отключение зарядника и идет саморазряд аккумулятора. Этот режим работы зарядника не восстанавливает аккумулятор.
Некоторые зарядники имеют режим десульфатации. В этом режиме можно восстановить не совсем убитые аккумуляторы. В режиме десульфатации подключается нагрузка (зависит от емкости аккумулятора) и идет циклический заряд/разряд аккумулятора. При сильной сульфатации пластин этот режим выдерживают от 2-х до 4-х суток.

Не восстановит, но зато и не вскипятит...
Интересно сколько стоят такие зарядники?
Я вот что подумал, а если параллельно аккумулятору подключить лампочку(мощность вот только какая?), это будет вызывать десульфатацию?
Электролит в моем случае имел достаточный уровень, а сульфатация насколько я понимаю происходит на открытых частях пластин не погруженных в электролит?

Сообщение отредактировал Эдуард - 3.1.2010, 19:39

[genembush]

Интересно сколько стоят такие зарядники?
Я вот что подумал, а если параллельно аккумулятору подключить лампочку(мощность вот только какая?), это будет вызывать десульфатацию?
Электролит в моем случае имел достаточный уровень, а сульфатация насколько я понимаю происходит на открытых частях пластин не погруженных в электролит?

Чуть дороже.
Для аккумулятора емкостью 30-60 а/ч:
- нагрузка - лампочка 12 в. мощностью 24 вт;
- ток заряда 2-4 а.
Для аккумулятора емкостью 60-100 а/ч:
- нагрузка - лампочка 12 в. мощностью 48 вт;
- ток заряда 4-6 а.

Сообщение отредактировал genembush - 3.1.2010, 19:57

[Эдуард]

Для аккумулятора емкостью 60-100 а/ч:
- нагрузка лампочка 12 в. мощностью 48 вт;
- ток заряда 4-6 а.

Блин это все я могу, 2 лампочки по 24 вата у меня есть, ток зарядки изменить могу, времени полно, но вот нужно ли мне это делать?

Вот замеры плотности на 19:30(зарядка происходит на балконе при температуре около -10градусов):
1240, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260

Динамика радует, мне кажется АКБ все-таки живой... И завтра будет не хуже нового...

[tarvolok]

Для аккумулятора емкостью 60-100 а/ч:
- нагрузка лампочка 12 в. мощностью 48 вт;
- ток заряда 4-6 а.

Блин это все я могу, 2 лампочки по 24 вата у меня есть, ток зарядки изменить могу, времени полно, но вот нужно ли мне это делать?

Ага, и чтобы почувствовать эффект заряд\разряд надо делать со скважностью несколько сотен раз в секунду :)

А вообще вот хим. метод В. Рудановского..., коли у тебя так много времени:

а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов;
б) слить электролит;
в) промыть батарею 2—3 раза дистиллированной водой;
г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды (25 г соды на один литр дистиллированной воды);
д) через 2—3 часа этот раствор слить;
е) залить аккумулятор 2 — 3-процентным раствором поваренной соли;
ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током;
з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор;
и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать аккумулятор;
к) слить раствор и промыть аккумулятор;
л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор.

Сообщение отредактировал tarvolok - 3.1.2010, 21:03

[genembush]

...Ага, и чтобы почувствовать эффект заряд\разряд надо делать со скважностью несколько сотен раз в секунду :)

Ну, у меня при выставленных параметрах (по руководству) заряд сек. 30-40 и разряд сек. 30-40.
Все зависит от величины тока заряда, нагрузки, самого аккумулятора и зарядника.

[genembush]

1240, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260

Динамика радует, мне кажется АКБ все-таки живой... И завтра будет не хуже нового...

Вроде нормальные параметры, в первой банке правда маловато, признак старения аккумулятора. Но какое-то время аккумулятор должен еще поработать.

[Эдуард]

Нужен совет:
Во всех банках кроме первой, после 7 часов зарядки, плотность 1270(то есть норма), а в первой 1240, может прекратить автоматическую зарядку и включить на постоянно 1-2А?
Так рекомендуется сделать в пункте 1 инструкции по зарядке АКБ:

Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи («банок») отличается более, чем на 0,02 г/смЗ или же слишком низкая, то подзарядите батарею током 1-2 А в течение суток. Если и после этого напряжение батареи будет меньше 12В, то батарею нужно менять.

Сообщение отредактировал Эдуард - 3.1.2010, 23:01

[mastercargo]

Был у меня такой аккумулятор, и сдох он очень быстро. Хватило один раз посадить. Промывка, замена электролита (в двух банках он был ржавый, а плотность я не мерил и, кстати, крышки банок снялись легко, они не были там припаяны, как у вас на фото) - ничего это не дало. Мёртвому припарки. Летом ещё худо-бедно держал, а зимой (год назад, в январе) помер окончательно.
У двух моих знакомых такие батареи сдаваться пока ещё не собираются, хоть и машины старше моей.
Как повезёт.
По-моему, возня с этими электролитами, зарядками, не стоит усилий - новая АКБ продаётся в магазине за 4 тыщи, мощнее чем штатная, к тому же.

[Гость_U.S.ARMY_*]

Спасибо,интересный и познавательный материал!

[Эдуард]

Нужен совет:
Во всех банках кроме первой, после 7 часов зарядки, плотность 1270(то есть норма), а в первой 1240, может прекратить автоматическую зарядку и включить на постоянно 1-2А?
Так рекомендуется сделать в пункте 1 инструкции по зарядке АКБ:

Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи («банок») отличается более, чем на 0,02 г/смЗ или же слишком низкая, то подзарядите батарею током 1-2 А в течение суток. Если и после этого напряжение батареи будет меньше 12В, то батарею нужно менять.

АКБ простоял 12часов заряжаясь постоянным током 2А, во всех банках кроме первой 1270, а в первой 1260(ближе 1265), думаю при температуре -10(АКБ заряжал на холодном балконе), данная плотность норма. Подержу на 2А до последнего, а потом заклею крышки и поставлю на машину...

Основные выводы: АКБ обязательно заряжать на стационарном заряднике! На машине полностью зарядить невозможно, даже при полностью исправном генераторе(особенно зимой)
1. Моему потребовались практически сутки чтобы полностью зарядится! (полная зарядка это одинаковая плотность 1270 во всех банках)
2. На машине уравнять плотность по банкам невозможно!(в идеале для выравнивания плотности рекомендуют сутки продержать с током зарядки 1-2А)

Сообщение отредактировал Эдуард - 4.1.2010, 11:30

[XForm]

Кстати, если вдруг кому интересно. Судя по всему, родные аккаумляторы для Мопар делает Exide. Это к вопоросу "как не переплачивать за наклейку Mopar и при этом получить оригинал".

[Чапа_ев]

Кстати, если вдруг кому интересно. Судя по всему, родные аккаумляторы для Мопар делает Exide. Это к вопоросу "как не переплачивать за наклейку Mopar и при этом получить оригинал".

пробежал по каталогу Exide'а, аккамуляторов с боковыми клеммами не заметил...
или быстро бежал?)