Глохнет двигатель на Караване 95гда, 3.3 литра, 4 ступка, ГрандКараван Опции

[Гость_Aerodactyl_*]

Такая проблемка у моей немолодой машинке:
Недавно в сервисе был по поводу ремонта коробки, сказали что бензонасос "приезжает" и мол его тоже желательно поменять...
Я как -то отнесся к этому со скепсисом, да и финансы не позволили...
Потом я заметил что тахометр и спидометр колбасит. Скорость явно неадекватно низкая. Стрелка тахометра дергается.... при нажатии педали газа...
Сказали - 100пудово бензонасос. А еще расход был завышенный...
Короче собрался я на ремонт. убил бензин в баке, да так что встал при попытке поехать в сервис. Сгонял на заправку. Залил литров 10-15 топлива. Машина не захотела заводится...
Эвакуировали к спецам...
Поменяли бензонасос, стал ездить, с датчиками опять таже хрень...
Опять в сервис: не сказали что именно сделали, но проблему устранили. Спиодометр и тахометр стали работать адекватно. Машина ездила нормально...
Но появилась другая проблема. Через раз стала заводится. Проверели реле бензонасоса. То бывает искра то нет.
Спецы сказали что это проводка бензонасоса контачит. Стукнули по баку пару раз. поехала....
Мне нужно было ехать к теще в деревню. Поехал. По дороге очень часто глохла на скорости. останавливался, стучал по бачине, ехал дальше...
По возварщению из провинции проблема пропала. просто рано утром стала нормально заводится. как всегда (через 2-3 раз)...
Еще при поездки на автомагистрали когда едешь на крейсерской скорости через 15-20 км загорается Джеки Чан. Мотор не греется. Расход топлива 10,7-11,0 литров/100км. Останавливаешь, выключаешь двигатель. Заводишь снова. Все чики пики, Едем дальше. В городе при езде в пробках и в дерганной манере с частым торможением и ускорением джеки чан не загорается.
Еще через 2 недели благополучного использования авто и в хвост и в гриву вдруг начала глохнуть снова.
Причем глохнуть стала при резком спаде оборотов двигателя. Сотрясания бензобака не помогали более.
Отвез к спецам снова. Суки содрали денег, якобы поменяли напрочь всю проводку системы бензонасоса (не в курсе что там и как устроено) и позвонили мне что мол можешь забирать...
Да, еще в последние 2 недели, на месте (Паркинге) если доводить обороты до 4000 дальше мотор начинает захлебываться... Тахометр дергает. После последнего сеанса якобы почитсили дроссельную заслонку, а я поменял воздушный фильтр. Проблема пропала. Все сейчас с этим хорошо
Короче я забираю машину, а она на заправке же и глохнет. Пока гонял стартер, быстро сел аккумулятор. С горем пополам доехал до домаа. Машина глохнет теперь не на ходу, а только когда после скоростного движения относительно резко тормозишь на светофоре - то есть резко спадают обороты.
Стал грешить на АКБ. Утром сегодня сходил и проверил ее - диагноз пробили банки... Купил новый. Поставил. Завелась с полуоборота. Поездил пол дня - все пучком. А к вечеру опять стала глохнуть. Правда теперь если делать паузы между попытками завести, таки заводится и едет дальше. После 2 часового простоя, завожу снова. Поехал 30-35 км. Заглохла всего 1 раз. В конце специально пробовал резко тормозить - вроде бы не глохнет...
И еще по совету товарища сделал маленький тест: на месте на парковке покачал педаль тормоза. обороты не падали, тахометр не реагировал, а когда отпустил педаль через пару секунд двигатель глох. Повторил 2 раза. А после паузы в 2 часа этот же тест - но машина не глохнет...
Двигатель вродебы работает нормально, тихо, без подозрительных шумов. В сервисе как я понял не хотят возится с моей машиной: возни много, да и не сразу они вникают в суть проблемы... Что это может быть. Диагностика ключом никаких ошибок не выдает. Только моргает Джеки Чан, а потом гаснет. Завтра пойду проверю динамо на предмет выдаваемого тока, дабы исключить разряжение аккумулятора...

Сообщение отредактировал Aerodactyl - 13.11.2008, 2:24

[Гость_dvb_*]

Знач так. Джекки на то и моргает, чтобы вы записывали то, чего он наморгал. Поиском пройдитесь, узнаете как интерпретировать моргание, лень писАть, поздно.

По поводу глохнущего двигателя - менять датчик положения дроссельной заслонки. Признаки - глохнет, если после начала движения (обороты тысячи 2 держать) машина начинает ехать, а в этот момент резко бросить газ. Короче, в моменты, когда обороты не очень большие и вроде бы водитель дает команду на разгон, но потом резко бросает газ и комп не успевает открыть байпас моторчиком холостого хода. Результат - нехватка воздуха и движок глохнет. Если обороты будут выше немного, то он успеет подхватить, но заметны попытки заглохнуть.

Ну а вообще, различные проблемы вашего авто скорее всего из-за старой проводки. Частая беда, у меня то же самое бывает на лебароне. Причину неисправности обычно по кодам понятно, но не всегда.

[Гость_Alpha_*]

Лучше на диагностику.И не надо гадать что это может быть.Даже специалист по телефону не сможет определить пока сам не увидет и не услышит как работает двигатель...

[Гость_SilverStein_*]

Симптомы похожи на датчик холла (датчик положения коленвала).

[Гость_Aerodactyl_*]

Короче на следующий день и по сей день езжу нормально.
Проблемы как небыло.
Поехал сегодня в регион. Короче опять горел Джеки Чан. Ошибки: 12 32 55....
Подскажите плз: датчик холостого хода и датчик коленвала это разве одно и тоже???
Ошибка * 32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике. - где это находится вообще. Может быть после ремонта АКПП эти дурни забили там все как надо подсоеденить....????
Спасибо огромное

[Гость_dvb_*]

Короче на следующий день и по сей день езжу нормально.
Проблемы как небыло.
Поехал сегодня в регион. Короче опять горел Джеки Чан. Ошибки: 12 32 55....
Подскажите плз: датчик холостого хода и датчик коленвала это разве одно и тоже???
Ошибка * 32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике. - где это находится вообще. Может быть после ремонта АКПП эти дурни забили там все как надо подсоеденить....????
Спасибо огромное

Датчика ХХ нету, есть регулятор (моторчик) ХХ. А датчик коленвала - это для определения положения КВ, чтоб искру и импульс на форсунки знать когда давать.

32 - соленоид этот стоит где-то рядом с выпускным коллектором. На последнем стоит клапан EGR и от него идут трубки к соленоиду, а от соленоида к впускному коллектору. Кажется так. Так вот или соленоид дохлый, или контакт хреновый, или разъем вообще не подключен.

Сообщение отредактировал dvb - 16.11.2008, 15:22

[Гость_Aerodactyl_*]

кстати забыл написать: летом сим мне катализатор сняли - весь покрошился и машина не тянула. Посатвили пламягаситель - катализатор просто отрезали и выкинули. Это как с этой ошибкой может быть связано... Вообще возможна ли такая замена катализатора на этой машине. Или как на современных предпочтительнее выпотрошить его и оставить все датчики...

[Гость_dvb_*]

кстати забыл написать: летом сим мне катализатор сняли - весь покрошился и машина не тянула. Посатвили пламягаситель - катализатор просто отрезали и выкинули. Это как с этой ошибкой может быть связано... Вообще возможна ли такая замена катализатора на этой машине. Или как на современных предпочтительнее выпотрошить его и оставить все датчики...

Врядли. Должна быть другая ошибка, если нет ДК. Вообще, как "правильно" ибавиться от ката, если есть ДК после него, см. ФАК.

[BUBA]

Про жизнь после замены ката здесь можешь посмотреть: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6...%FF%EC%E1%E4%E0

Если грешишь на ЕГР, то можно снять соленоид и заглушить глухой паранитовой прокладкой прямо поверх штатной. Дело 30 минут с вырезанием прокладки. Поездишь-посмотришь.

[Гость_dvb_*]

Если грешишь на ЕГР, то можно снять соленоид и заглушить глухой паранитовой прокладкой прямо поверх штатной. Дело 30 минут с вырезанием прокладки. Поездишь-посмотришь.

Сдается мне, у него проблема электрическая. Заглушается не соленоид, а клапан. На соленоиде просто надо посмотреть разъем.

[BUBA]

Самое главное, что эта проблема появилась после ремонта АКПП.
То, что ремонт (монтаж) был сделан не корректно - это подтверждается прыганьем спидометра и тахометра. Может датчики на АКПП безобразно поставили.

То, что глохнет после нажатия тормоза: я не спец, но вижу два варианта
- или стоп сигналы висят на одной массе с бензонасосом и плохой контакт при их включении садит бензонасос (заводку кстати тоже многие делают на нажатом тормозе)
- или нажатие тормоза дает какой-то свой сигнал на АКПП (влияет как-то на ее работу) - тут конечно Дмитрий просветит больше, он я так понял крепко в коробки вникал и сможет мою версию поднять или отклонить.

[Гость_dvb_*]

То, что глохнет после нажатия тормоза: я не спец, но вижу два варианта
- или стоп сигналы висят на одной массе с бензонасосом и плохой контакт при их включении садит бензонасос (заводку кстати тоже многие делают на нажатом тормозе)
- или нажатие тормоза дает какой-то свой сигнал на АКПП (влияет как-то на ее работу) - тут конечно Дмитрий просветит больше, он я так понял крепко в коробки вникал и сможет мою версию поднять или отклонить.

Ну, по поводу коробки - насколько я знаю сигнал тормоза на АКПП используется только для отключения блокировки бублика ну и может еще как-то компом коробки при принятии решения какую включить передачу. Тот факт, что двигатель глох на стоянке при отпускании педали тормоза говорит о том, что коробка тут ни при чем.

А вот что может так влиять - трудно сказать. Про общую массу стопов и бензонасоса - всякое может быть, конечно. Проверить массу не помешает.

Вообще хотелось бы узнать что конкретно они сделали с проводкой бензонасоса. Действительно ли меняли?

И еще. На стоянке проверяли как, когда глохла? Подробно и по шагам. Тормоз нажимали резко несколько раз и после последнего отпускания глохла? Глохла при ХХ или что-то делали с педалью газа?

[-=Леха=-]

Дяденьки. Тот момент, что в режиме парковки глохнет/захлёбывается/троит/чертзнаетчтоещеделает тоже важен. У меня на Cirrus'e раньше просто глох при сбрасывании оборотов. Вылечил заменой трамблёра. Зато через некоторое время начал в районе 4000 "глохнуть". Причём и на парковке, и на ходу. чего делать - не знаю. Поэтому внимательно слежу за темой.

[Гость_dvb_*]

Дяденьки. Тот момент, что в режиме парковки глохнет/захлёбывается/троит/чертзнаетчтоещеделает тоже важен. У меня на Cirrus'e раньше просто глох при сбрасывании оборотов. Вылечил заменой трамблёра. Зато через некоторое время начал в районе 4000 "глохнуть". Причём и на парковке, и на ходу. чего делать - не знаю. Поэтому внимательно слежу за темой.

От вас нужны тогда подробности. Не факт, что одно и то же. Коды есть? Навскидку: бензонасос/фильтр бензина/форсунки. Проверить давление в рампе. Свечи/провода/катушка.

[BUBA]

С "полной заменой проводки бензонасоса" есть вопросы. Вся проводка состоит из участка до реле (под капотом) и после реле (из под капота, под левым порогом, под левой панелью, на разъем колбы бензонасоса). После реле идут 4 провода (2 на питание и 2 на датчик уровня). Сам разъем на колбе примитивный, разборный. Если что-то менялось, то это могли быть только новые провода, а это будет видно и под капотом. Если бензонасос новый, то разъем в колбе тоже будет новым. (Кстати вопрос: менялся только бензонасос или вся колба бензонасоса в сборе. Если колба - то там все провода-контакты новые, если только бензонасос, то разъемы будут старыми, но при замене они даже не разъединяются, т.е. остаются в том виде как были).Что-то поменять до реле не так просто, там все приходит с многожильных разъемов. Остается само реле - с него можно снять разъем и увидеть старое оно или новое по состоянию корпуса и контактов. Скорее всего, разговоры про замену "всей проводки бензонасоса" сказки. Наверное прозвонили провода/поджали контакты и все.

Стучать по бензобаку надо если насос умирает и подклинивает (сам электромотор). Стуком по баку мы его расклиниваем. Если бензонасос новый, то стучать по баку не надо. В противном случае насос не новый, а в лучшем случае деланный б/у. Думаю Ваше стучание по баку не играло роли в запуске а/м, хотя кто полезет снимать бак и колбу насоса, чтобы проверить заменили его или нет - тоже вариант.

Опять же если менялась вся колба насоса в сборе, то все сетки будут новыми. Если менялся только сам бензонасос (мясо колбы), то забитость сеток (особенно сетки снаружи колбы) тоже повлияет на запуск, работу в разных режимах. На вид забитость определить непросто. Их надо снимать и отмачивать в очистителе карбюратора с продуванием насосом как минимум. Процедуры описаны в факе.

Ошибка 32, если не ошибаюсь, типа "дежурная" - появляется и уходит когда хочет, каравановоды со стажем советуют сбрасывать ее и забЫвать на нее.

Я все-таки разобрался бы с датчиками на АКПП. Прыганье спидометра очень смущает. Вот не знаю как устроен принудительный ХХ на караванах (и вообще на умных движках). Нажимаем на тормоз - машина замедляется - АКПП уходит на пониженную передачу (типа торможение двигателем) - обороты повышаются, но мозги должны дать форсункам команду на малую подачу топлива и команду на мотор ХХ на частичное закрытие байпаса. Начало этих команд должно пойти от АКПП. Возможно это группа команд (как одна программа на определенный режим) после совершения определенных действий. Возможно нажатие на тормоз - одно из этих действий. При этом в мануале написано, что перед запуском двигателя мозги берут информацию с АКПП и если весь режим (ну типа принудительного ХХ) глючит, то мозги могут выдавать некорректную команду форсункам на открытие.

[Гость_dvb_*]

Я все-таки разобрался бы с датчиками на АКПП. Прыганье спидометра очень смущает. Вот не знаю как устроен принудительный ХХ на караванах (и вообще на умных движках). Нажимаем на тормоз - машина замедляется - АКПП уходит на пониженную передачу (типа торможение двигателем) - обороты повышаются, но мозги должны дать форсункам команду на малую подачу топлива и команду на мотор ХХ на частичное закрытие байпаса. Начало этих команд должно пойти от АКПП. Возможно это группа команд (как одна программа на определенный режим) после совершения определенных действий. Возможно нажатие на тормоз - одно из этих действий. При этом в мануале написано, что перед запуском двигателя мозги берут информацию с АКПП и если весь режим (ну типа принудительного ХХ) глючит, то мозги могут выдавать некорректную команду форсункам на открытие.

Комп дает сигнал РХХ на открытие байпаса используя информацию не от коробки, а от датчика положения дроссельной заслонки. Если она быстро начинает закрываться, то надо срочно открывать байпас. Иначе двигатель может заглохнуть, если развитых до этого оборотов не хватит "перескочить" через время, требуемое компу на анализ того, что давление в коллекторе упало, а датчик положения при этом не работает или работает неправильно, т.е. комп "не знает" о резком закрытии заслонки.

Вот почему я и спросил не пользовался ли топикстартер газом при нажатии на тормоз на стоянке. А то возможно совпало то, что он отпускал тормоз и потом газ и как раз на резком сбросе газа двигатель и заглох. В своем первом посте я и писал, что нужно проверить ДПДЗ.

По прыганию спидометра - да, смотреть датчики, но было написано, что в сервисе сие исправили.

Сообщение отредактировал dvb - 17.11.2008, 16:43

[BUBA]

Чтобы проверить, наверное надо посмотреть на регулировку начального положения дроссельной заслонки. В корпусе дроссельной камеры сверху есть винт под звездочку (стоит вертикально и утоплен в корпус). Сигмент тросика газа, снизу упирается своим корпусом в этот винт. Вворачиваем винт - открываем заслонку и наоборот. Возможно, что когда ставили коробку регулировали тросики газа и толкателя АКПП, возможно тросики натянуты излишне (или один прикушен), сигмент не возвращается назад и заслонка газа всегда чуть открыта. Возможно винт ввернули и также приоткрыли заслонку.
Тогда двигатель на ручнике (паркинге) будет работать, но это не будет режимом ХХ, т.к. ТПС датчик (ДПДЗ) всегда говорит, что педаль газа чуть нажата. Мотор ХХ работать не будет вообще. Заводится может но далеко не с первого раза, т.к. с нажатой педалью газа завестись почти не возможно. При резком торможении - педаль газа бросается тоже резко - но двигатель не переходит в режим ХХ (байпас не открылся), а обороты, чтобы затормозить коробкой нужны.
Можно электрика найти для правильной регулировки начального положения ТПС датчика (мультиметром). Можно просто на заглушенной машине выворачивать винт в корпусе дроссельной камеры и после каждых 1/4 оборота натягивать и бросать сигмент тросика газа. Откручивать до тех пор, пока заслонка не начнет "прикусывать" (бросил, а снова натянуть нужно большее усилие - это она стала заскакивать краями в корпус дрооссельной камеры). Тогда вворачивать винт по чуть-чуть, пока не поймаешь момент, когда перестанет прикусывать. После этого ввернуть винт где-то на 1/4-1/3 оборота. После этого скинуть клему на пару минут. Читал, что бывает винт контрогаится. Тогда перед работой расконтрогаить, а после регулировки законтрить его.
Думаю, если до ремонта АКПП таких фокусов не было, а потом появились, то ТПС датчик вряд ли умерший. По крайней мере, если не поможет, то при регулировке электриком/мультиметром сразу скажут про его состояние (дорожка пробита или контакт плохой/отсутствует).

[BUBA]

Похоже разобрался с влиянием нажатия на педаль тормоза. АКПП тут точно не при чем. На себе показывать нельзя, но проверял на своем а/м.
У меня мотор ХХ не работает - это проверено, поэтому изменение оборотов слышно очень хорошо. Сильное и долгое (более 5 сек) нажатие на тормоз дает на движок такую же нагрузку как и включение АКПП в D или R. Отпускаешь педаль - обороты взлетают раза в полтора. Только тогда непонятно, почему в первом посте темы говорится, что при нажатии на тормоз/отпускании обороты не менялись. Это-то и смущало и говорило больше про электрическую причину. Оставляю на совести автора.

Двигатель захлебывается. Или проблема с ХХ (как посмотреть я предлагал выше) или с топливной системой (меряй давление манометром по мануалу, смотри напряжение на разъеме бензонасоса. Что менялось в баке можно определить по стоимости. Один насос будет стоить в пределах 150 долл. Полностью колба в сборе не меньше 350 долл. Если меняли колбу в сборе, то в баке все должно быть в порядке. Если только насос, то как причины добавляется забитость сеток, фильтра.


Похоже разобрался с влиянием нажатия на педаль тормоза. АКПП тут точно не при чем. На себе показывать нельзя, но проверял на своем а/м.
У меня мотор ХХ не работает - это проверено, поэтому изменение оборотов слышно очень хорошо. Сильное и долгое (более 5 сек) нажатие на тормоз дает на движок такую же нагрузку как и включение АКПП в D или R. Отпускаешь педаль - обороты взлетают раза в полтора. Только тогда непонятно, почему в первом посте темы говорится, что при нажатии на тормоз/отпускании обороты не менялись. Это-то и смущало и говорило больше про электрическую причину. Оставляю на совести автора.

Двигатель захлебывается. Или проблема с ХХ (как посмотреть я предлагал выше) или с топливной системой (меряй давление манометром по мануалу, смотри напряжение на разъеме бензонасоса. Что менялось в баке можно определить по стоимости. Один насос будет стоить в пределах 150 долл. Полностью колба в сборе не меньше 350 долл. Если меняли колбу в сборе, то в баке все должно быть в порядке. Если только насос, то как причины добавляется забитость сеток, фильтра.

[Гость_Aerodactyl_*]

спасибо умудренным опытом каравановодов за ценные изыскания..
Газ я не нажимал во время проверки на пакинге. просто машина стояла на холостом ходу. Потом начинал качать тормоз. потом отпуска. и только после того как педаль тормоза вроде бы возвращалась в исходное положение мотор глох. Глох без лишних шумов, троений и захлебываний. Просто глох как будто бензин кончился или не поступал в двигло...

[Гость_dvb_*]

спасибо умудренным опытом каравановодов за ценные изыскания..
Газ я не нажимал во время проверки на пакинге. просто машина стояла на холостом ходу. Потом начинал качать тормоз. потом отпуска. и только после того как педаль тормоза вроде бы возвращалась в исходное положение мотор глох. Глох без лишних шумов, троений и захлебываний. Просто глох как будто бензин кончился или не поступал в двигло...

Еще вопросы: На холодную если завести двигатель на каких оборотах ХХ работает? И потом после прогрева какие обороты ХХ? Работает ровно во всех режимах?

По проводке до насоса и самому насосу - что РЕАЛЬНО поменяли? По виду проводки/разъема и цене.

Давление в рампе бы померить. И все равно, сдается мне, что это проводка шалит.