задача с тремя неизвестными, кипит мотор Опции

[CSPECIAL]

просьба в поиск не тыкать - начитался уже...
Вообщем проблема такова имеем краслер 300 М 99 г 3,5.
машина у меня уже больше двух лет и раньше стрелка температуры стояла всегда как вкопанная...ей было все равно +30 на улице или - 30.....
но теперь машина начинает закипать ТОЛЬКО когда на улице температура больше 25 градусов.
В остальное время (ночь или более менее прохладная погода - проблема не появляется - что оооооочень странно)
даже в жару привети температуру в норму можно включив на макс печку - мотр остывает за считанные минуты...

в сервис когда приехал - для начала заменили термостат - проблема исчезла - но через пару недель опять жара - опять кипим - оказалось термостат был неисправен (НОВЫЙ)- поменяли на оригинал и о чудо - проблем опять не было какое-то время...
Помпе оригинал - 80 тыс км - одни говорят совсем не срок еще - другие пора бы....
не менял только радиатор - визуально он не грязный, да и мыли его совсем недавно...вентили пашут исправно (тоже не так давно менял в сборе)
Если будут предположения насчет ГБЦ(то масло чистое, антифриз чистый, выхлоп нормальный) - компрессия в норме - свечи не намытые.....
вот и не знаю что и думать...
КИПИТ когда жарко, печка помогает остудить.....
в общем любые советы и предположения выслушаю, т к наобум менять радиатор,помпу или еще раз термостат совсем не хочется........
личное еще предположение - может пробка расширительного бочка?
не знаю......
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО откликнувшимся

[n1tr0]

добавлю от себя:

проверьте катализатор(ы). при малейших признаках затягивания сот или оплавления заменить кат на подходящую по сечению трубу. проверять со стороны двигателя/выпускного коллектора, с другой стороны светить лампой.



эта информация будет полезна gloom(и возможно, остальным):

никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

многие, желая сделать лучше своему мотору, льют синтетические 5W50 и 10W60. тогда как для уменьшения или даже прекращения угара масла, течи его сквозь подсохшие колпачки и сальники достаточно просто использовать хорошее минеральное масло.

если кому интерестно, могу разжевать про масло и добавить пару личных примеров.

[gloom]

эта информация будет полезна gloom
никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

Сообщение отредактировал gloom - 30.7.2009, 22:26

[n1tr0]

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

эта статья стала подтверждением моего личного опыта и наблюдений.

приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
.
.
.
«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло – «сороковка»), сняли характеристики, все – о’кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика… Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?
.
.
.
КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.

[gloom]

1.приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
...
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
...
3.«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора.
...
4. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…
...
5. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно.

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

[n1tr0]

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

смех продлевает жизнь. статью полностью читали?

по поводу масла я последний раз попытаюсь пояснить:

по большому счёту, синтетическое масло лучше минерального только в одном: более длительный срок службы без изменения вязкостных характеристик. пакеты присадок все те же. производитель мотра рекомендует менять масло при тяжёлых условиях эксплуатации раз в 3500миль. загаженный угаревшим маслом мотор - масло быстро стареет размывая нагар и набирая его в себя - тяжелые условия. городская эксплуатация газ-тормоз - опять тяжелые условия. большое количество серы в российском бензине также вызывает преждевременное старение масла. т.е. получается, что в любом случае надо менять масло раз в 3500миль. если при этом хочется платить больше и мотор не изношен - покупайте синтетические масла.

без разницы, какой производитель мотора. старым крайслеровским моторам, которые рассчитывались под 30-ю вязкость, и при этом не дымят, надо лить 30 вязкость. причём минеральное масло предпочтительнее именно для старых моторов. рекомендации крайслера для моего авто:

 1.JPG ( 41.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


ни о каких 40-х, тем более 50-х и 60-х вязкостях речь не идёт.

на мой взгляд допустимо использовать 40-ю вязкость на жрущих моторах, с подзалегшими кольцами или изношенной поршневой. но часто можно решить проблему жора простым подбором масла. по принципу меняем производителя до тех пор, пока не находим наименее угарающее масло. ну и конечно не даём маслу состариться окончательно - меняем на 5т.км.

авторы статьи не указали ещё два негативных момента использования вязких масел:
1. недостаточная прокачиваемость по коленвалу - ведёт к преждевременному износу пары вкладыш/шейка коленвала, при экстремальных нагрузках ведёт к перегреву со всеми вытекающими.
2. чем гуще масло, тем легче провернуть вкладыши на холодную, особенно зимой.

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

[gloom]

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

уважаемый теоретик aka n1tr0.
до LHS у меня было двадцать девять разных автомобилей.
ремонтом развлекаюсь с 89-го.
RS-ку, а теперь Edge, пользую с 94-го года.
мои машины не жрали и не жрут масло. и не ломаются.
заметьте - это не я вам что-либо пытаюсь доказать. я лишь привожу факты.
Sapienti Sat.

[n1tr0]

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

уважаемый теоретик aka n1tr0.
до LHS у меня было двадцать девять разных автомобилей.
ремонтом развлекаюсь с 89-го.
RS-ку, а теперь Edge, пользую с 94-го года.
мои машины не жрали и не жрут масло. и не ломаются.
заметьте - это не я вам что-либо пытаюсь доказать. я лишь привожу факты.
Sapienti Sat.

уважаемый любитель латыни ака gloom, своими высказывания опровергающий смысл своей подписи.

ну раз уж мы тут членами начали меряться и давить авторитетом, вместо фактов, то пожалуйста:

31 машина во владении, достойные внимания:
№5 тойота левин GT-APEX AE92 4A-GE МКПП 1989 пробег ~65т.км. барахолка
№12 хонда аккорд SIR CF4 F20B АКПП 1998 пробег ~100т.км. самоход с владика
№15 компрессорный тойота левин AE101 4A-GZE МКПП 1995 пробег ~180т.км. барахолка
№17 турбовый субару форестер SF5 EJ20 АКПП 4WD 2001 ~60т.км. аукцион япония
№20 турбовый марк2 Tourer V JZX100 1JZ-GTE ~100т.км. аукцион япония

до компрессорного левина использовались различные синтетические масла 5W40, 10W40.

в какой то момент времени пришёл к выводу, что важен не столько производитель масла, сколь его качество, т.е. чтобы масло было НЕ палёным.

с компрессорного левина использую оригинальные масла Toyota SM 5W30 во все авто, кроме турбофоря, для которого пользовано оригинальное субаровское масло SM 5W30, и турбомарка, для которого использовано масло шелл 10W40 минеральное, по аналогии с TRD 10W40, т.к. турик часто использовался для драга и для дрифта.

как раз на компрессорном левине я убедился, что стоит заливать именно то масло, которое рекомендует производитель, либо близкий класс на изношенный мотор. перед очередной заменой масла захотелось проверить "легендарный" кастрюль 10w60. залил. выезжаю с сервиса - машина откровенно тупит до включения компрессора. и что странно, тупит после. покатался 200км - ощущения те-же. как кто за .опу держит. слил, залил Toyota SM 5W30 - мотор заработал мягче, прошли все тупняки, левин полетел как и ранее. прошло уже 4 года, машину пользует товарисч, форсировал, участвует в гонках, всё ок.

турбофорь пришёл с японии раньше, чем заказанная 20-ти литровая бочка субаровского масла. поэтому решил поэкспериментировать, и залил ликви моли 5W50. как поехал форь сказать не могу, ибо масло заменил сразу, до этого не катался. бочка пришла спустя 2 дня. отдал ликви моли товарищу. после замены на субаровское несколько знакомых сервисменов, находящихся рядом, вместе со мной отметили, что мотор заработал тише и мягче. странно, да? масло на 20 единиц жиже, а мотору лучше.

турер сразу стал эксплуатироваться на проверенном товарищами минеральном шелле 10W40, т.к. планировалось использовать машину на все деньги, а TRD 10W40 у нас не купишь. драг и дрифт показали правильность подбора масла. угара не было. даже за гонку драг с последующим дрифтом, где на 60км общего пробега было спалено 60 литров 98 бензина.


в общем отмечу, что за всё это время никаких проблем с угаром масла нет. поломок моторов тоже. масло меняется регулярно раз в 5т.км. все машины постоянно использовались в нагруженных режимах, т.е. до рэдлайна мотор вертится регулярно.

в №30 доджа (родной пробег на текущий момент 53т.миль.) лью мопар 10W30, на зиму залью мопар 5W30, оригинал, заказ из штатов. угара нет. мотор крутится регулярно.


в №31 рессорную калдинку 93 года с трёхступенчатым автоматом и пробегом 300 т.км. лил шелл 10W40. намотал на машине около 10т.км. гонял по трассе 160км/ч на дальняк. на 300км пробега с такой скоростью угар 200грамм масла. по городу - не ест. хотя мотор тоже крутится.


так что лейте что хотите, если не видите разумных доводов в пользу рекомендованных масел. нравится ездить на тупой машине - пожалуйста. хотите платить деньги за лишние литры бензина - платите. считаете что вы умнее производителей моторов - вперёд и с песней, флаг вам в руки

но если ведёте дискуссию - приводите доводы, примеры, статьи из авторитетных журналов. без этого "я лью кастрюль 10W60" и "хаха автоваз" на фоне аргументов выглядят хило, уважаемый любитель латыни и "спортивных" масел ;)

ps: мне интерестно, а вообще вы в курсе, что кастрюль 10W60 разрабатывался специально для бмв серии М, которые рассчитаны на такое масло? и что лить обладателям пробежных эМок, синтетическую трансмиссионку 75W145? ;)

Сообщение отредактировал n1tr0 - 1.8.2009, 4:31

[XForm]

как раз на компрессорном левине я убедился, что стоит заливать именно то масло, которое рекомендует производитель, либо близкий класс на изношенный мотор. перед очередной заменой масла захотелось проверить "легендарный" кастрюль 10w60. залил. выезжаю с сервиса - машина откровенно тупит до включения компрессора. и что странно, тупит после. покатался 200км - ощущения те-же. как кто за .опу держит. слил, залил Toyota SM 5W30 - мотор заработал мягче, прошли все тупняки, левин полетел как и ранее. прошло уже 4 года, машину пользует товарисч, форсировал, участвует в гонках, всё ок.

К слову, мне хватило и менее экстремального по вязкости варианта - Мобила 5w50 (не паленого, в Финляндии купил). Машина сразу отупела. У 2.7 нет большого запаса мощности для такой массы, так что отклонения туда-сюда сразу заметны. Замена на традиционное 5w40 сразу все вылечила.

В общем-то, достаточно наивно считать, что законы физики отличаются для моторов ваза и моторов мерседеса/крайслера/бмв/и т.д.