задача с тремя неизвестными, кипит мотор Опции

[CSPECIAL]

просьба в поиск не тыкать - начитался уже...
Вообщем проблема такова имеем краслер 300 М 99 г 3,5.
машина у меня уже больше двух лет и раньше стрелка температуры стояла всегда как вкопанная...ей было все равно +30 на улице или - 30.....
но теперь машина начинает закипать ТОЛЬКО когда на улице температура больше 25 градусов.
В остальное время (ночь или более менее прохладная погода - проблема не появляется - что оооооочень странно)
даже в жару привети температуру в норму можно включив на макс печку - мотр остывает за считанные минуты...

в сервис когда приехал - для начала заменили термостат - проблема исчезла - но через пару недель опять жара - опять кипим - оказалось термостат был неисправен (НОВЫЙ)- поменяли на оригинал и о чудо - проблем опять не было какое-то время...
Помпе оригинал - 80 тыс км - одни говорят совсем не срок еще - другие пора бы....
не менял только радиатор - визуально он не грязный, да и мыли его совсем недавно...вентили пашут исправно (тоже не так давно менял в сборе)
Если будут предположения насчет ГБЦ(то масло чистое, антифриз чистый, выхлоп нормальный) - компрессия в норме - свечи не намытые.....
вот и не знаю что и думать...
КИПИТ когда жарко, печка помогает остудить.....
в общем любые советы и предположения выслушаю, т к наобум менять радиатор,помпу или еще раз термостат совсем не хочется........
личное еще предположение - может пробка расширительного бочка?
не знаю......
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО откликнувшимся

[n1tr0]

добавлю от себя:

проверьте катализатор(ы). при малейших признаках затягивания сот или оплавления заменить кат на подходящую по сечению трубу. проверять со стороны двигателя/выпускного коллектора, с другой стороны светить лампой.



эта информация будет полезна gloom(и возможно, остальным):

никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

многие, желая сделать лучше своему мотору, льют синтетические 5W50 и 10W60. тогда как для уменьшения или даже прекращения угара масла, течи его сквозь подсохшие колпачки и сальники достаточно просто использовать хорошее минеральное масло.

если кому интерестно, могу разжевать про масло и добавить пару личных примеров.

[gloom]

эта информация будет полезна gloom
никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

Сообщение отредактировал gloom - 30.7.2009, 22:26

[n1tr0]

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

эта статья стала подтверждением моего личного опыта и наблюдений.

приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
.
.
.
«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло – «сороковка»), сняли характеристики, все – о’кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика… Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?
.
.
.
КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.