Полировка кузова (самостоятельная), От простого к сложному Опции

[Гость_U.S.ARMY_*]

Приветствую всех!
С недавнего времени заинтересовался самостоятельной полировкой кузова.Много интересного узнал,попрактиковался…не суть.Вся информация была получена из сторонних источников,т.к. в нашем Тех.разделе эта тема освещена очень слабо.Про полировку фар много чего есть,а про кузов совсем скудно,как мне показалось.
Вроде тема-то интересная и для авто пользительная,а инфы маловато.Вот,пытаюсь немного пополнить Тех.раздел по части полировки кузова.
Присоединяйтесь!
Есть конечно и профильные сайты,но там уровень другой (продвинутые полировщики).Да и не каждый захочет перерывать профильный сайт в поисках ответа на несложный вопрос о бытовой/любительской полировке или даже о профессиональной…
Материала подготовил не мало,буду постепенно выкладывать в виде отдельных ответов в эту тему.Если есть у кого интерес и желание,помогайте.

[Гость_U.S.ARMY_*]

И ещё несколько статеек...
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Нанесение и добавление материала
Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки.
Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:
• на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая не грязным пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-ти копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
• на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).
Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник ? полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» ? добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное ? запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и долго будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки «неработающей» массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.
Применение воды
При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, но это не значит, что воду надо лить ведрами, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» ? и вперед!..
Режимы обработки
Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник-полироль-скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом – медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает ? продолжайте, не устраивает ? вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…
Величина зоны обработки
И не надо набрасываться на крышу, капот и пр. и пытаться «запилить» их сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали ? перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку ? решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…
Восстановление поверхности
Определяя величину и виды повреждений поверхности, вы должны использовать различные типы освещения. При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин. Если существует необходимость «прозондировать почву», понять свойства ЛКП, начните с твердого полировальника и, скажем, «средней» пасты: десять секунд работы ? и можно принимать решение о дальнейших действиях.
Кстати, если автомобиль перекрашивался подетально, то при работе вы можете столкнуться с разной твердостью окрашенных поверхностей, они и зацарапаны могут быть по-разному, поэтому, отработав по одной панели, не набрасывайтесь так же агрессивно на другую, может она окажется более «податливая и доступная»…
Если говорить о восстановлении качества поверхности, то необходимо хотя бы вскользь пройти по «некачеству», приобретенному естественным путем; в «неестественный путь» далеко углубляться не будем, ведь ошибки при окраске хорошо известны профессионалам и способы их устранения связаны с предварительной шлифовкой плоскостными и (или) объемными абразивами. К сожалению, зачастую исправление огрехов окраски ? а к таковым относятся потеки и наплывы, неравномерная и несоответствующая шагрень, посторонние вкрапления в ЛК-слой, мелкие кратеры или подкипание ? приносит не улучшение, а ухудшение визуального восприятия ЛКП. Ухудшение происходит за счет того, что «местное» удаление шлифовкой перечисленных огрехов приводит в конечном итоге к появлению «зеркальных проплешин» на однородной шагреневой поверхности, и это понятно, ведь в основном при удалении тех же потеков приходится использовать «бумагу» (в зависимости от перепада толщин) и Р1000, и Р1500, и Р2000, а иногда начинать даже Р800 (для ускорения), причем все это на твердом бруске или абразивными блоками соответствующей градации. Для снижения подобных дополнительных проблем необходимо стремиться минимизировать площадь обработки хотя бы на тех же вкраплениях, появления на капоте «зеркальной проплешины» размером с ладонь при удалении одной-единственной песчины можно и нужно избегать. Поскольку плоскостные абразивы применяются в основном на достаточно твердых шлифках и откровенно «рубят вершины», то стоит обратить внимание на материалы типа Abralon, которые за счет своей конструкции и структуры действуют как поролоновые полировальники, т. е. в основном обтекают шагрень при шлифовке, обладают большой гаммой «зерен», способствующей быстрой подготовке поверхности под полировку. Не забывайте использовать мягкую поролоновую проставку под микроабразивы при работе шлифовальной ротор-эксцентриковой машинкой: для «сглаживания и растяжки» шагрени эта вещь очень пригодится.
Отступление пятое
Сырые лаки. Предупреждение.
Всё что вы прочитали до этих строк, имеет отношение только к нормальным, «вставшим» ЛКП. При этом вы должны понимать, что полная полимеризация даже 2К акриловых материалов происходит примерно за месяц, хотя относительная полимеризация наступает (по некоторым данным) минут через 30 после полноценной (с учётом нагрева деталей до +600С) сушки, следовательно нормальный материал может полироваться через это время без особых проблем… Но это НОРМАЛЬНЫЙ! А как быть с ненормальными? Есть такие «чудные» материалы, которые суши не суши (не путать с японской едой), а они всё выдавливают из себя по капле сольвенты, а если их налить потолще да пожирнее…
Короче, если ЛКП «сырая», то здесь необходим индивидуальный подбор, т.е. паста (связка) должна быть легко разрушаемая или впитываемая, ведь если эмульсия будет достаточно вязкая, то возможен более быстрый перегрев поверхности и «чулкоснимание» за секунды, хорошо, если не до базы или грунта. С оборотами тоже шутить не стоит – лучше помедленнее, да и полировальник нужен не сильно твёрдый. Возможен ещё один смешной эффект - при нагреве полировальником «сырой» поверхности законов физики никто не отменял, следовательно, некоторое расширение материала обязательно, тут и до временной «растяжки» рисок недалеко, а потом ведь могут проявиться снова…
Теперь подробнее о «некачестве» естественного пути
В начале этого материала я описывал виды повреждений ЛКП, при этом некоторые виды с помощью полировки удалить невозможно, от глубоких царапин и сколов придется избавляться более кардинальными методами. При глубоких повреждениях ЛКП в действие вступают стандартные законы «малярки»: «Доктор сказал, в морг — значит, в морг!». А вот те риски (царапины), которые находятся в поверхностном слое лака или эмали (до 3–5 мкм, что соответствует воздействию абразивов Р600–Р500), при профессиональном подходе к делу могут быть удалены полностью. Конечно, определять навскидку глубину рисок ? задача не для новичка, но для этого вы и тренируетесь на «убитых» деталях, причем вы должны представлять полную толщину лака или эмали, чтобы понимать, на сколько можно ее «резать», ведь в некоторых случаях можно быстренько добраться до базы или грунта. Если же анализировать применяемые нынче системы окраски, то разброс с учетом ремонтных поверхностей может быть от 30–40 мкм до 80–100 мкм (в зависимости от того, где, кто, как и что льет), а органолептически это можно «прочуйствовать», подержав в руках стандартный лист писчей бумаги размера А4 ? его толщина как раз в районе 100 мкм.
Продолжение ниже....
Источник: "Новости авторемонта"

А сколько «снимает» тот или иной полировальник? Абсолютных данных у меня нет, поскольку все зависит от методики и режимов работы, но результаты, полученные во время тестов, можно свести к следующему: при удалении рисок от микроабразивов 3М Р1500 (разброс по RZ от 0,4 мкм до 1,1 мкм), полученных «машинным» способом, приходилось снимать от трех до шести микрон лака за один полный технологический цикл. Если переводить это на бытовой уровень, то поверхность, зацарапанную за зиму жесткими зимними щетками-сметками (конечно, не до металла), удастся привести в божеский вид, сняв 3–4 мкм ЛК-покрытия.
Чуть-чуть о видах…
Как вы помните, у америкосов имелись попытки определенной систематизации видов полировки, некоторым образом привязанной к типам повреждений, но мне, честно говоря, совсем не хочется создавать какую-то градуировку признаков повреждений: «глубокие царапины», «царапины», «тонкие царапины», «тончайшие царапины», «голограммы», «тонкие голограммы»,… ? настолько это все неустойчиво и расплывчато. То ли дело у нас: риски ? они и есть риски, а их глубина, ширина, плотность и хаотичность пусть сказываются только на увеличении ваших доходов!
Отступление шестое
Особо. Отдельно. О голограммах.
«Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» ? всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света: это то самое, которое в виде вроде бы каких-то кругов, а в середине ? «звезда по имени Солнце» или одинокий фонарь в ночи, на худой конец, лучик лазерного прицела.
Данные термины применяется по отношению как минимум к двум видам повреждения ЛКП, точнее, повреждение-то одно ? риски, а вот причины их появления разные, и если возникновение данного эффекта от вращающегося «насухую» мехового полировальника или грязного поролона может объяснить любой (полировальник крутится, и там вроде круги), то явные круги при отражении солнца от поверхности, к которой никогда не прикасался вращающийся полировальник, у многих вызывает оторопь.
На самом деле эти непонятно откуда взявшиеся круги состоят из множества хаотически нанесенных рисок (и не обязательно круговых) во время мойки, протирания, полировки и очистки от снега, при этом они как бы образуют окружности (ореолы) вокруг отражения яркого точечного источника света. Вас удивляет идеальная форма круга? Тогда попробуйте по отполированной поверхности (после мягкого поролона и доводочной полироли), где уже нет ни одной риски, при освещении мощным прожектором поелозить даже салфеткой (не говоря уже о жесткой щетке) в перпендикулярных направлениях ? и у вас появятся очень тонкие квадратные ореолы, а если добавите движения салфетки под 45о к предыдущим, то появятся восьмигранные. Еще немного усилий (разнонаправленных движений) ? и буквально на глазах «брюки превращаются» в хорошие круглые «голограммы». Когда автомобиль новый или только что отполирован, то на его поверхности голограмм быть не должно, но жизнь берет свое, и, как морщины на лице, накапливаются и риски на ЛКП, и чем дольше автомобиль эксплуатируется в «незащищенном» виде, тем все яснее и яснее становятся «голограммы».
Но основной сложностью при полировке является не удаление этих рисок (с мелкозернистой пастой и твердым полировальником они будут таять на глазах), а не создание их на вновь отполированной ЛКП. После окончательного прохода самым мягким поролоном с «третьим номером» (ультратонкий абразив) поверхность становится идеальной, и при освещении ярким точечным источником света вы уже не обнаружите никаких «голограмм», но стоит вам только нанести защиту и располировать ее, как тончайшие риски (сначала редкие) появятся снова! Появятся, появятся! И даже всякие «микрофибры» чаще всего от этих рисок не спасают (только иногда) ? включите яркий прожектор и посмотрите на отражение…
Виной всему пыль (микроабразив), находящаяся в воздухе, падающая с потолка, упавшая с вашего не очень чистого комбинезона и попавшая под полировальную салфетку, которую вы равномерно и ритмично двигаете по ЛКП.
Хотя риски наиболее «эффектно смотрятся» на поверхности, не стоит забывать и о разъедающем воздействии среды, и тут, на мой взгляд, лидируют не мутные пятна от реагентов, а «чисто лунные кратеры», появляющиеся при высыхании капель воды. Их особенно хорошо видно на отполированной поверхности. После испарения воды на поверхности по периметру капли образуется тоненький надрез, и ЛК поверхность в его зоне как бы вспучивается. Так вот, это все (и еще другое) годами накладывается друг на друга, и в конечном итоге ? полный кошмар!
Однажды мне попалась красная «восьмерка» с перекрашенным капотом, который был в таком состоянии!.. Складывалось впечатление, что капот покрыт не эмалью, а ГФ-020 ? весь шершаво-грязно-красно-матовый, но после соответствующих манипуляций с пастами и полировальниками заблестел, хотя первоначально и не верилось.
Ну и в заключение нельзя не упомянуть о застарелых пятнах (не подумайте чего неприличного) от тополиных почек! Может, сок, а может, смола?! Всасывается в лак или в эмаль по самое не балуй и обладает определенной вязкостью, так что с этими пятнами поосторожнее…
Использование «защиты»
Применение «защиты» обязательно ? это аксиома. О том, что дает «защита», уже было сказано достаточно, но кое-что можно добавить: если защитная полироль наносится на затертую поверхность, то не надейтесь, что «голограммы», а уж тем более глубокие риски, куда-то исчезнут. Все риски останутся на месте и точно так же будут видны; единственное, что изменится, ? так это степень блеска: в зависимости от начальной «затертости» блеск может повыситься на 5, 10 и даже 15 %, но достичь степени блеска абразивно отполированной ЛК-поверхности все равно не получится, поскольку часть потока света будет дробиться о риски под прозрачным (гладким) слоем «защиты». Ещё немного пояснений по поводу рисок (для лучшего понимания)! Их «внешний» точнее внутренний вид можно сравнить с бороздой от сохи, т.е. стенки (и возможное дно) этой самой «борозды» достаточно неровные и разрыхлённые (при «микроскопном» взгляде), соответственно от этой самой «рыхлости» стенок или дна мы и должны избавиться (замазыванием получается не очень), а иначе, как говорится: нам удачи не видать!
На абразивно отполированной (качественно) поверхности «защита» может незначительно поднять степень блеска ? в пределах 1-2 %, а может опустить в тех же пределах: все зависит от состава, свойств, толщины, количества слоев и степени (качества) располировки. Наносить «защиту», на мой взгляд, удобнее вручную с помощью салфеток, поролоновых апликаторов либо спецватных тампонов ? это зависит от вязкости материала. Располировка ручная или, по возможности, механическая, которая обеспечивает лучшее качество поверхности. Если «защита» на основе восков, то обороты располировки должны быть минимальными (перегрев не нужен). Микрофибровая салфетка ? залог удачной располировки, в зависимости от размера и степени «загрязняемости» при удалении остатков паст - от одной до трёх штук на автомобиль, постирушки и сушка - без проблемм. Если у вас есть привычка опираться при располировке одной рукой на автомобиль, то не забывайте держать в этой руке салфеточку – меньше наследите. А два тонких качественных слоя защитной полироли завсегда лучше одного толстого!
И не выгоняйте сразу после нанесения «защиты» автомобиль под снег или дождь. Физико-химический процесс образования работающей «защиты» несколько растянут во времени: выходят сольвенты, выходит вода, и это наверняка не мгновенно, плюс «усушка-утруска» остальных компонентов, так что, по моему мнению, стоит дать несколько часов выдержки для нанесенной «защиты», прежде чем соваться под осадки.
Методика работы с клиентом
Когда к вам впервые в зону полировки попадает автомобиль, а точнее, его владелец, то вы должны ощущать себя как минимум наместником бога на земле, ведь теперь от вас будет зависеть, во-первых, ваш доход, а во-вторых, последующее (на долгие годы) мироощущение клиента. Поэтому не придавайте беседе с клиентом вид лохоразводиловки с растопыриванием пальцев ? это должен быть грамотный разговор, после которого клиент абсолютно точно будет знать, что он хочет от вас и что в конечном итоге за энную сумму денег он получит, а этого понимания легче всего добиться, предложив клиенту «живые» варианты воплощения его мечты. Особого труда не составит, используя старую «кузовщину», подготовить несколько отполированных образцов, поясняющих различные варианты полировки: было ? стало, стоит столько-то, времени столько-то, а если это еще с подсветочкой, да с грамотным пояснением, то клиенту останется только тыкать пальчиком и отсчитывать купюры. Ваша задача ? предложить максимум вариантов (по запросам и по деньгам).
Поскольку у вас в руках полная технология полировки, то можно строить предложения «от обратного».
1. На ваш затертый кузов наносим «защиту», можно вручную, можно механически (несколько вариантов по стоимости и стойкости), и он становится вот таким…
2. Полировка с удалением поверхностной мелочи с «защитой» и без (варианты).
3. Полировка с проработкой основной массы царапин с «защитой» и без (варианты).
4. «Зеркало» с сохранением шагрени с «защитой» и без (варианты).
5. Полное «зеркало» с удалением шагрени с «защитой» и без (варианты).
6. Отдельные тарифы на работу с локальными повреждениями.
Всегда помните про заказ-наряд, с момента оформления этой бумажки ваши отношения с клиентом перешли в разряд юридических, и если возникают проблемы или претензии, то их нужно решить и лучше мирным способом. Даже сегодня случается, что клиент бывает прав…
Конечно, вы должны предлагать и другие услуги и иметь возможность их оказывать. Тут и полировка поликарбонатных «стекол» фар и обычного стекла при наличии технологии, нанесение водоотталкивающих покрытий на стекла, чистка и «обновление» всего и вся и т.д.

Источник: "Новости авторемонта"
Автор: Алексей Шмаков

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ ЦАРАПИНЫ

Для чего нужна полировка кузова автомобиля? Конечно, не для всех, но для многих из нас ответ прост - для улучшения внешнего вида автомобиля, для того, чтобы краска лучше блестела, просто для больших понтов, наконец. Во многом такое мнение обусловливается тем, что настоящая, качественная полировка кузова - процедура достаточно недешевая. И при этом кроме того же блеска заметных глазу изменений нет: машина не начинает ездить быстрее, ее кузов не становится небьющимся...
Да, в продаже без особых проблем можно найти недорогие полировальные составы, пользоваться которыми сможет абсолютно любой автовладелец. Особенно широко их применение распространено на... авторынке. Если вы пройдете по рынку рано утром, летом, то даже в воздухе будете ощущать запах полиролей. А вы думаете, почему только что привезенные авто так блестяще выглядят?
Однако и поездившему по нашим просторам автомобилю тоже можно придать внешний вид, близкий к конвейерному. Вот только недорогими и массовыми составами тут уже не обойдешься - в этом случае требуется работа профессионалов. Затраты (финансовые и временные) тут будут выше, но и результат получится соответствующий. Чтобы в этом убедиться, мы приведем совсем свежий пример:
Не так давно редакционный автомобиль Toyota Ipsum на автостоянке возле торгового центра "Фортуна" подвергся нападению особо старательных грузчиков, которые загружали соседнюю машину и ненароком "зацепили" досками минивэн. По счастью, ничего не разбили, однако на заднем крыле и стойке крыши появилась длинная и очень хорошо заметная царапина. Ее авторы, естественно, не стали дожидаться владельца Ipsum, справедливо полагая, что одними извинениями они не отделаются. Но суть не в этом. Просто одна, но большая царапина заметно старила машину, и расстраивала хозяина так, как будто эта царапина была на нем самом. И если шрамы украшают мужчину, то вот про машину такого не скажешь, поэтому было решено эту царапину максимально скрыть с минимально разумными затратами, для чего мы и обратились к профессиональным полировщикам. Заодно мы хотели проверить, насколько эффективна настоящая, так называемая профессиональная, полировка авто?
Как обычно предписывается полировать машину при использовании полиролей бюджетного класса - тех, которые в большом количестве можно купить в отделах автокосметики? Обязательное условие - чистый кузов - общее для всех типов и способов полировки: и самостоятельной, и профессиональной. Но на этом сходство и заканчивается. При самостоятельной обработке машины полироль наносится на кузов или на губку и растирается ею круговыми движениями. Затем следует немного подождать, пока на кузове не проявится матовый налет. После этого замшей, или, при ее отсутствии, простой чистой тряпкой без ворса, растираем нанесенную полироль до появления глянца (или матового блеска). При этом желательно не задевать полиролью те участки кузова, которые не надо обрабатывать: молдинги, хромированные детали и, особенно, уплотнители стекол. Это связано с тем, что после полного высыхания полироль проявится на них все тем же матовым налетом, который далеко не всегда и не отовсюду можно будет бесследно удалить.
Несмотря на то, что добрая половина производителей этих препаратов обещает не только больший блеск кузова и краски, но и устранение мелких (а порой и не очень) царапин и потертостей, сильно доверять таким утверждениям и, соответственно, ожидать от применения этих полиролей сколько-нибудь заметного подобного эффекта не стоит. И в самом деле, максимум, что может сделать такая полироль - это скрыть мелкие риски на краске или следы от грязной и неаккуратной мойки, да и то при условии, что полироль будет цветообогащенная. А основное назначение таких составов - защита лакокрасочного покрытия от внешних неблагоприятных условий.
Совсем иначе обстоят дела при полировке автомобиля по профессиональной технологии. Дело в том, что глянцевый эффект простых полиролей - вещь всецело зависящая от качества как самой полироли, так и от качества ее нанесения. При этом трудно одновременно достичь и блеска, и защитного эффекта. А при профессиональной полировке эффект обновления окраски достигается как раз за счет... обновления эмали автомобиля! Дело в том, что вначале автомобиль обрабатывается так называемым восстановительным препаратом, содержащим в себе абразивные частицы - кошмарный сон автовладельца в обычных условиях. Здесь же абразив помогает препарату удалять окислившийся и поврежденный верхний слой краски, вследствие чего, собственно, и восстанавливается первоначальный блеск кузова.
Иногда, в особо тяжелых случаях, кузов машины предварительно зачищают особо мелкой специальной наждачкой, и только после этого приступают собственно к полировке авто.
Следом идет второй этап обработки, с использованием более мягкой по действию полировальной пасты, которая сглаживает и нивелирует те мелкие шершавости и неровности, которые не в силах удалить первая обработка. Заодно эта паста выступает и как своеобразный грунт, помогающий защитному покрытию лучше и дольше держаться на кузове авто. И только затем подготовленный кузов машины обрабатывается специальной защитной полиролью, в состав которой входит множество специальных синтетических и натуральных смол. Она убирает все разводы и следы, которые еще могут остаться после первых двух этапов обработки. И ей уже не надо совмещать в себе несколько функций - она полностью работает на благо защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
Но вернемся к нашему автомобилю. Прошло всего несколько часов. Естественно, что мы не сидели все это время возле машины. Поэтому когда автомобиль предстал нашему взору, мы его просто не узнали - кажется, даже при покупке машина выглядела хуже. Кузов приобрел насыщенный синий цвет, не осталось никаких радужных разводов и рисок. А царапина... Нет, через несколько минут внимательного исследования нужных участков кузова мы таки увидели остатки ее следов. Но при этом их можно было рассмотреть только под определенным углом зрения. К тому же мы-то знали, где искать, а непосвященный вряд ли найдет эти следы!
Правда полировка не смогла скрыть сколы краски на капоте, оставшиеся после встречи последнего с дорожными камнями и гравием, в изобилии встречающимся на наших дорогах. Но и их размер тоже оказался немаленьким - от одного до трех миллиметров в диаметре. Само собой, что тут никакая полировка не поможет. Единственный выход - либо перекрашивать капот, либо подкрасить сколы с помощью кисточки или спички. Только делать это лучше после полировки, поскольку свежую краску полировальные пасты могут запросто счистить.
Еще один немаловажный эффект от применения любых полиролей - более легкий процесс мойки машины. В некоторых случаях, например во время дождя, грязь вообще не успевает покрывать бока машины, смываясь все тем же дождем - настолько слабо она держится на кузове. Само собой, что смываемая грязь на отполированной машине практически перестает царапать краску.
Срок работы и стойкости полировки зависит во многом от того, как часто машина подвергается неблагоприятным воздействиям (соль с дорог зимой, солнечные лучи летом). Даже частота посещения автомоек может влиять на продолжительность эффекта от полировки. Но в любом случае этот эффект действует никак не меньше полугода, а то и года. При этом специалисты могут посоветовать время от времени применять... те самые недорогие полироли, которые при всех своих недостатках, тем не менее, способны продлить срок действия основной полировки.
Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если вам действительно дорог внешний вид машины, то профессиональная полировка - просто идеальный вариант. И проводить ее раз в год в профилактических целях вполне разумно и даже выгодно - впоследствии, при продаже машины ее цена без проблем отобьет вложенные в это средства. Да и на душе будет приятнее от осознания того, что твой автомобиль даже через несколько лет по-прежнему выглядит как новый! Если вы не сдуваете любую пылинку с машины, но и царапины от веток или после нескольких самостоятельных моек вам совсем не по душе, то и здесь профессиональная полировка - то, что доктор прописал. Но даже если ваш автомобиль уже потерял идеальный вид, применение полиролей (в том числе и простых) все равно не будет лишним - дополнительная защита краски и кузова, особенно перед осенней слякотью и зимними холодами никогда не помешает! Да и как знать, может кузов вашего автомобиля только кажется безнадежно тусклым и затертым?
Алексей Степанов

________________________________________
• Пример № 2
Carnauba Paste Car Wax
CONTAINS: Petroleum Distillate Solvents (CAS#64742-46-9, 64742-48-9), Silicone Fluids (CAS#63148-62-9), Carnauba Wax (CAS#8015-86-9), Microcrystalline Wax (CAS#64742-43-4)
А вот в пасте и воды нет, соответственно, не нужны эмульгаторы, да и многого другого не предусмотрено — такой вот рецепт…
В соответствующие материалы, но не в защитные полироли, могут входить Polishing powders, т. е. полирующие порошки (абразивы соответствующей величины), а где-то встречаются Alkaline Cleaners — щелочные очистители ЛКП…
А вообще, каждый извращается как хочет: кто-то вместо сольвентов употребляет только масло, добытое из какой-то немецкой елки, кто-то готовит свой «супец» только на масле авокадо, кокоса, лимона или абрикоса, кто-то запихивает супермикроколлоидные керамиды… Помнится, что один деятель (из производителей) упоминал число 50 при разговоре о количестве компонентов, входящих в их «бодягу».

В среде некоторых производителей полиролей, а также у «продвинутой» части маляров существует некоторое неприятие определенной части полимеров (из-за их, скажем, неоднозначных свойств), используемых при производстве «защит», — речь идет о силиконах. У меня, честно говоря, глубоко влезать в химизм этих процессов нет желания, но считается что силиконы обладают способностью активно «дрейфовать» (проникать) в глубь ЛКП, вплоть до металла (и чего им не хватает на поверхности!), при этом их свойства защиты снижаются пропорционально скорости проникания (ухода), да и перекраска деталей с такой «пропиткой» будет вызывать определенные трудности — «кратеры-с-с, сэр».

Терминология. Продолжение
В терминологии существует некоторая неопределенность даже у американцев, ведь единого стандарта нет, а фирм-производителей насчитывается несколько десятков; добавьте сюда необходимость продвижения новых продуктов (возможно, со старыми свойствами) и соответствующие маркетинговые шаги, предназначенные для привлечения новых покупателей… И вот вся эта «абракадабра» вываливается на наши головы на рынках и в магазинах!
Небольшому информационному облегчению способствует деление материалов, предназначенных для абразивной полировки, на применяемые (в основном) при механической обработке поверхности и при ручной. Чаще всего полировальные составы, предназначенные для механической обработки, имеют некоторое ограничение по степени распространения и по фасовке. Это как товары секс-шопов: и точки продаж не все знают, и в какое место применить, не каждый догадается! В общем — купили знающие люди и унесли применять на закрытую территорию (и чтоб никто не догадался!)…
Есть еще один интересный и обязательный нюанс, связанный с местом использования данных материалов. Дело в том, что, применяя абразивные полироли на сервисе, никто не даст гарантий, что они не будут использованы в зоне подготовки к окраске (рядом с окрасочной камерой), соответственно, наличие летучих частиц силиконов в воздухе приведет к образованию кратеров на окрашиваемых поверхностях. Следовательно, производители абразивных полиролей для сервисов обязаны учитывать это, и материалы данной группы не должны содержать в своем составе вышеупомянутое вещество. В состав абразивных паст входят (кроме воды и абразивов) минеральные масла, ПАВы и иногда сольвенты в минимальных количествах. А у материалов сегмента «Сделай сам» (и совсем не на сервисе) несколько иная специфика, поэтому многие производители стремятся запихать в них кроме абразивов и все то (воски и силиконы), что сразу может добавить блеска поверхности и замазать несколько измельченные риски.
Интересно, а какими принципами руководствуются производители, засыпая в полироли тот или иной абразив? Да, собственно, здесь нет ничего оригинального: постепенное снижение рисок и микронеровностей за счет применения пошаговой технологии (уменьшение размера абразива в соответствующем материале).
И если производители «сервисных» продуктов подбирают абразивы, учитывая возможности предварительной обработки поверхности плоскостными или объемными абразивами с определенной величиной зерна (иногда в «техничках» указывается величина зерна, риску от которого на ЛКП способен удалить тот или иной материал) плюс режущие свойства полировальников (в комбинации с той или иной абразивной полиролью) на различных режимах обработки, то при производстве серий «Сделай сам» в расчет идет статистика по «затиранию и окислению» ЛКП за определенный период времени. Вы ведь наверняка замечали на таких материалах рекомендации: «Для старых лакокрасочных покрытий (старше трех лет)», «Для обветренных и обкуренных (шутка) покрытий (от двух до трех лет)»...
Производитель серий «Сделай сам» прекрасно понимает и знает, что лакокрасочное покрытие среднестатистического автомобиля (точнее, абсолютной массы автомобилей) ни через год, ни через пять лет (при условии эксплуатации в нормальных условиях) не будет протерто или прожжено до металла; исключение составляют лишь две географические точки на планете: г. Москва с ее кислотно-грязе-соляно-щелочно-реагентно-пескоструйно-люмпенским и временами ультрафиолетовым климатом и малюсенький участок Амазонской сельвы, заросший очень-очень жестким и очень-очень колючим кустарником… Но кто в него полезет?
В общем, терминами: COMPAUND, BUFFING COMPAUND, RUBBING COMPAUND, POLISHING COMPAUND, CLEANER, BUFFING CLEANER, CUTTING CLEANER… (в русском варианте: абразивная паста, абразивная полироль) обозначаются материалы, имеющие в своем составе абразивы, с помощью которых можно попытаться удалить риски (царапины) глубиной около 1,0–1,5 мкм, что соответствует риске от абразивного материала с зернистостью Р1500–Р1200 при обработке «по мокрому». При этом вы должны помнить, что высокое качество достижимо, конечно, при использовании механических средств обработки и соответственно подобранного инструмента.
Уточняющие дополнения в названиях данных продуктов, как-то: «крупноабразивная», «среднеабразивная», «просто-просто абразивная», «мелкоабразивная» и т. д. — имеют смысл только применительно к абразивным полиролям одного конкретного производителя, при этом их последовательное применение (повторение — мать учения) позволит оптимально удалить риски с обрабатываемой поверхности. Если же попытаться сравнить несколько заявленных, например «среднеабразивные» полироли разных производителей, то результат может поразить воображение: кто-то уберет соответствующую риску (может, и более крупную), а кто-то и с более мелкой не справится! Как говорил поэт: «Но есть и божий суд…!».
Необходимо отметить, что некоторые производители «сервисных продуктов» выпускают материалы с ну очень крупными абразивами, но особым спросом они не пользуются, так как их применение технологически не особенно выгодно.
Если говорить о материалах серии «Сделай сам», то они предназначены (спроектированы) в большей степени для ручного применения.
По своему физическому состоянию материалы данной группы чаще всего представляют собой достаточно густые эмульсии на водной основе, но бывают и исключения…
Еще немного о более мелком, но не менее значимом: POLISH, POLISH GLAZE, ULTIMAITE GLAZE, LITE BUFF CUTTING CREM, COLOUR RESTORER, SCRATCH REMOVER… Вот тут и вылезает термин POLISH-ПОЛИРОЛЬ, который фактически обозначает материал с мелким (очень) абразивом (в том числе самоизмельчающимся) или с безабразивными полирующими порошками (как говорят америкосы — non-abrasive polishing powders), и с помощью именно этого материала происходит окончательная доводка поверхности до абсолютной гладкости и блеска.
Если честно, то полного понимания термина non-abrasive polishing powders у меня нет, а вот о самоизмельчающихся абразивах могу кое-что рассказать. В основном для этих целей используется оксид алюминия, причем первоначально в полироль он добавляется в виде агломерата, т. е. спеченных кристаллов размером до 6 мкм, при этом размер риски от такой «глыбы» составляет 0,1–0,2 мкм (100–200 нм). Переводя это в обозначения FEPA, получаем примерно Р3000. А теперь представьте, что эти агломераты, «работая» по полируемой поверхности, начинают постепенно разрушаться на кристаллы размером 0,3 мкм, что соответствует Р15000, и риски от них уже невообразимо мелкие, ну, наверное, 0,015 мкм (15 нм — «осчусчаете»?), — в общем, полный «абзац»!
Маленькое предупреждение. Вспоминая о заботливых дяденьках из фирм, производящих REMOVER-ы и RESTORER-ы, хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые из них (не из дяденек) могут оказаться покруче крутых COMPAUND-ов, поэтому не торопитесь!
Естественно, что полироль должна удалить следы первичной обработки или минимальные повреждения поверхности. Кстати, уже после первичной (высококачественной) обработки ЛКП профилометр (прибор для измерения шероховатости или величины риски) выдает величину «ноль».
Опять же, «сервисные продукты» данного назначения не должны содержать силиконы, о «сделай сам» не говорю, там чего хочешь напихают (см. пример № 1), лишь бы блестело! Состояние — снова эмульсии на водной основе, но пожиже, чем абразивные полироли.
Источник: "Новости авторемонта"
Автор: Алексей Шмаков