Два года на Караване, Что сделано и как Опции

[Гость_polic_*]

Отчет по эксплуатации Додж Караван 3.0 литра 2000 г. мотор 6G72

Чтобы не валить все в кучу, распределю отчет по тематикам – подвеска, мотор и т.д.

Купил Каравашу в сентябре 2006 г. в Питере. Перегнал в Мурманскую область, где проживаю.
Неприятно поразил расход масла – 1 литр на 1000 км. Масло Castrol GTX 10w40 полусинтетика. Но с заменой колпачков решил дотянуть до отпуска в марте. В марте оборвало ремень ГРМ – виноват сам-надо было сразу менять. Ну, раз менять ГРМ, меняем все – ролики, помпу, прокладки, маслосъемные колпачки. Купил комплект прокладок фирмы Autowelt. Код FS-32040.
Пробег при покупке был 148620 миль. На момент ремонта 151317. После замены колпачков расход масла упал в 10 раз – 100 гр на 1000 !
Обращаю внимание – мотор 6G72 – он свободновращаемый – при обрыве ГРМ клапана не гнет !
Далее столкнулся с протечкой уплотнительных колец форсунок. Родные стоят по 369 р за штуку, но я поставил от производителя Ford – код 6134936 . Размеры родных колечек – 8/14,6/3. Фордовские – 8/14,6/2. Внутренний диаметр, наружный и толщина. Фордовские встали отлично. Их цена 96 за штуку. Разница по деньгам есть. Выровнялась работа движка, перестало колбасить. Кольца до сих пор держат отлично.
Зимой – а морозы доходили до -38, заводилась без проблем. Свечи зажигания поставил новые по каталогу SP0RN11YC4.
В июле поехали семьей в Крым. 4 человека. Расход бензина Аи-92 по трассе 8,51. Город летом 13,6. Зимой расход в городе от 18 до 21 литра. Но это при том, что я завожу машину минут за 20 до поездки и пока завтракаю, она греется. С работы – та же схема.
В отпуске проблем вообще не было. Объехал все Крымские горы. В гору тянет исключительно, на автомат не нарадуюсь. Коробка 4-х ступка. При спусках лучше использовать 3 попеременно с L. Иначе начинают гореть передние колодки. Все-таки задний регулятор тормозных придется или перебирать, или менять. Подтормаживание есть, но мертвой блокировки задних тормозных барабанов не наблюдал.
Кондиционером не пользовался – он просто не включался, т.к. включается только при наличии давления фреона в системе. А фреона там уже не было.
Вентиляторы радиатора включались только 2 раза – на подъеме при жаре +36. Машина не перегревается.
В фары установил лампы HB 5 - 80/100 Вт. Светят изумительно. Код ламп – 9107.
В бампер в ниши поставил противотуманки FF 50. Код 1NA008283-801
Перед отпуском установил потолочник DVD c TV 11 дюймов – вот это для детей было счастье. Всю дорогу до Крыма (3 суток) смотрели мультики и фильмы.
Установил в машине 3 цветные минивидеокамеры и видеорегистратор. Винт на 250 Ггб. Полностью снял всю поездку. Устанавливал во избежание разборок с ментами или ДТП. К счастью обошлось. Дополнительно поставил инвертор – преобразователь с 12 В на 220 В. для фотоаппарата, камеры и всякой ерунды типа бритвы. И, напоследок, купил холодильник. Вот уж с ним вообще сказка. Питание 12 В, хладогенты, еда не портится, питье холодное. Рекомендую. Кого предметно интересует – пишите, все расскажу, где, как.
В сентябре после отпуска с женой решили форсировать речку, когда ездили за грибами. Итог – капремонт мотора. Гидравлический удар. Погнуло 2 шатуна. Заказывал через Exist. Заодно поменял 2 гидрика – постукивали. Код гидриков – 85004400. Масло в двигун Castrol GTX 10w40. Фильтр Mopar. Код фильтра - 0FE00292.
Сливал масло из АКПП. На замену ушло 6 литров. Заказывал Mopar ATF+4. Код - 05103527EA.
Но пришлось еще 1 литр дозаказать – немного не хватило. Поэтому при смене масла лучше брать сразу 7 литров. После замены масла коробка стала работать гораздо мягче, переключения вообще пости не ощещаются, рывков нет.
Прокладки на поддоне АКПП нет – лучше вырезать из тонкого поронита или картона и посадить на герметик. Уже год ни капли масла нигде не появилось.
ВНИМАНИЕ! Любителям кик-дауна и для тех, кто перебирает двигло. Слабое место в данных машинах – это крепление гидромуфты к маховику. Крепится болтами. Болты разбивают гнезда в обойме гидромуфты и часто можно слышать посторонний звук на паркинге или нейтрали, как будто что-то временами стучит в движке. На передаче звук исчезает. Хорошо слышен стук при заводке машины. Это муфта сдвигается по отношению к коленвалу на 1-3 мм за счет овальности дыр. Лечили так – рассверлили дырки большего диаметра, выточили втулки, впресовали и проварили. Все. Тишина.
Ну, с мотором вроде все.

[Архив]

Сообщение отредактировал Serg - 11.8.2009, 20:18

[Гость_polic_*]

Про видеокамеры разговор отдельный. Все расскажу, но позже.
Сейчас выкладываю дальше:
Теперь по подвеске.
По совету форумчан поставил дополнительный лист от волговских рессор, но не третий, а подкоренной. Рессоры от Волги 5-ти листовые. Подкоренной длиннее, почти до самых серег. Отлично садится. Между рессорами противоскрипные пластмассовые шайбы. Внутренние ребра шайб стачиваем так, чтобы получилась более-менее плоская поверхность. Чтобы рессора не гуляла, ставим стяжную серьгу только на передний конец. При этом подрезаем уши серьги так, чтобы они плотно обжимали рессоры при их загибе. Обжимать лучше поддомкратив машину – плотнее садятся рессоры. На задний конец ставить серьги не надо, рессора никуда не уйдет, а шайбы тоже не выпадут. Если поставить серьги на задние концы, по мере износа шайб железки начинают дребезжать, что очень уж раздражает. Это опыт из личной практики.
После установки рессор зад машины поднялся на 40 мм. На задние уши амортиков наварил уши задних амортизаторов от классики. Иначе готовьтесь к ударам подвески – не хватит хода штоков.
Далее поднимаем передок. Снял стойку, подобрал толстую плотную резину (такая используется на производствах) и вырезал по чашке стойки вкладыш. Почти как на девятках ставят. Резина толшиной 20 мм, поэтому поставил на каждую стойку по две вставки. Из чашки стойки выбил крепежные шпильки и установил болты 8 мм длиной 70 мм. Прихватил их сваркой и вся сборка в обратном порядке. В итоге машина выровнялась, и клиренс увеличился на 40 мм. Развал изменился, поэтому сразу на стенд. До сих пор все удивляются, что за подвеска такая высокая. Самому нравится. Но есть одно НО! При монтаже-демонтаже правой стойки кардан ШРУСа упирается в рычаг, так что придется немного повозится, чтобы все поставить нормально. Говорили, что при провале колеса в яму может погнуть кардан ШРУСа, но за 2 года я таких ям еще не нашел, хотя езжу и по лесам и по камням и по асфальту с дырами.
Для тех, кто сам меняет стойки – Monroe – это дерьмо. Застучали сразу, как только поставил. Лучше заплатить за оригинал, чем потом мучится стуками. Покупал задние тоже Monroe. Результат – пришлось брать Mopar.
По установке передних стоек. Здесь есть свои тонкости. Прокачать стойки. Сначала поставить их вертикально, дать стечь маслу лучше не менее 30 мин, затем шток утопить вниз до упора, и не помогая, дать штоку вернуться назад. Повторить процедуру 8-10 раз. Пружина ставится так – на правую стойку устанавливать нижний конец пружины на 7 часов. На левую стойку – на 5 часов. Это если смотреть на стойку так, чтобы прорезь для рулевого кулака смотрела вам в лицо. Верхняя чашка ставится под таким углом, как если вы проведете вдоль машины осевую линию по центру, стойку поставите как она должна будет стоять (колеса прямо), а шток амортизатора должен быть направлен в сторону осевой линии. Иначе может подвеска скрипеть. Эту технологию я узнал (с великим трудом) на сервисной станции в Питере.
Стойки стабилизатора уменьшать не обязательно – их хватает отлично. Резинки на стабилизатор подходят от УАЗа, который на пружинной подвеске. Только один край подрезать по форме родных.
По подвеске пока все.

[юрген]

Про видеокамеры разговор отдельный. Все расскажу, но позже.
Сейчас выкладываю дальше:
Теперь по подвеске.
По совету форумчан поставил дополнительный лист от волговских рессор, но не третий, а подкоренной. Рессоры от Волги 5-ти листовые. Подкоренной длиннее, почти до самых серег. Отлично садится. Между рессорами противоскрипные пластмассовые шайбы. Внутренние ребра шайб стачиваем так, чтобы получилась более-менее плоская поверхность. Чтобы рессора не гуляла, ставим стяжную серьгу только на передний конец. При этом подрезаем уши серьги так, чтобы они плотно обжимали рессоры при их загибе. Обжимать лучше поддомкратив машину – плотнее садятся рессоры. На задний конец ставить серьги не надо, рессора никуда не уйдет, а шайбы тоже не выпадут. Если поставить серьги на задние концы, по мере износа шайб железки начинают дребезжать, что очень уж раздражает. Это опыт из личной практики.
После установки рессор зад машины поднялся на 40 мм. На задние уши амортиков наварил уши задних амортизаторов от классики. Иначе готовьтесь к ударам подвески – не хватит хода штоков.

Фоток нет случайно?полезная информация но хочеться посмотреть как это выглядит.