Voyager 2.5TD VM69B нехорошая работа на холодную, Стук в ДВС, провалы в работе, дымность Опции

[Маркел]

Доброе день, форумчане. Купил себе Вояжера еще в мае, дизельного, мертвого, дешево. Машина 96 г.в., пробег по прибору - 560 тыс. миль.
Мотор имел все признаки убитого дизеля. Снял мотор, отдефектовал: погнутые штанги, заклинившие гидрики, поршневая не держит дизель. Решено менять.
Двигатель стоял цепной, заменил на шестеренчатый. Купил его по месту, у себя в городе, по рекомендации.
Мотор, со слов владельца, обслужен: новые гидрики, распылители, прокладки, штанги. Решена проблема бубнения. Один нюанс - лежал в гараже 3 года.
Поверил, купил. У владельца хорошие рекомендации, нет причин не доверять его словам. До сих пор надеюсь, что все будет нормально.
В общем, двигатель установил. Проблем с унификацией не было особо: разные фишки ТНВД, крепление насоса кондея и еще пару мелких нюансов, решаемо.
Не мог месяц завести - не открывался клапан ТНВД. Оказался косяк в электрике - стояла противоугонка, видимо. Разобрались, двигатель запустился.
А теперь, по теме - движок на холодную работает очень неприятно: сразу после запуска, появляется глухой ритмичный стук, пропадает после 1-1.5 минут работы. Обороты ХХ на прогреве остаются в районе 850-900 об\мин. Практически отсутствует отклик на педаль газа, высокая дымность выхлопа ( белый ).
После прогрева, двигатель начинает работать адекватно: пропадает стук, отклик на педаль появляется ( бывает, упирается в районе 3-3.5 тыс. об\мин), дымность на ХХ уходит полностью ( немного дымит при повышении оборотов до 3 тыс.), появляется тяга.
У меня есть несколько вероятных причин такого поведения:
- заклиненный гидрик (стук)
- льет форсунка (стук, дымность, тяга)
- сбитые настройки ТНВД ( дымность, тяга)
Хочу заметить, что ТНВД с двигателя не снимался - только его голова, значит, по меткам относительно ГРМ правильно.

Пожалуйста, знающие люди, дайте совет, что делать. Большое спасибо. Видео работы на холодную и прогретого прилагаю.
https://youtu.be/-8XFieWzTSU
https://youtu.be/ZqtEnm9tcsg


Перенёс тему из NS/GS в Дизельные двигатели до 2000г.

Сообщение отредактировал Юра - 15.12.2017, 1:30

[VitalM]

На диагностику так пока и не заехал - финансовые затруднения.
Зато разжился новой проблемой - оборвало трос сцепления.
Мой старый трос был уже заКАЛхожен - оболочка штатная, а сама жила какая-то неродная. Сделано, в целом, неплохо, но проложили трос отвратительно.
Короче, что сделал я ( сразу скажу, что сейчас у меня сцепление просто изумительно работает - тьфу-тьфу):
1) в магазине отечественных автозапчастей куплен трос ручного тормоза Ваз 2109 ( 5$)
2) демонтирован старый трос полностью
3) вместо механизма самонатяжения выточил у токаря переходную втулку. Одной стороной она входит в педальный узел со стороны двигателя ( ф 19мм), глубина посадки в педальный узел - 30мм. Далее идет отбортовка (ф30мм). Этой отбортовкой втулка упирается в педальный узел, высота отбортовки - 5мм. После отбортовки, втулка опять идет ф19мм, высота остатка втулки - 25мм. Внутри втулки проточка ф11 мм со стороны двигателя до середины тела втулки( туда вставляется оболочка троса и упирается ), вторая половина втулки просверлена ф6мм ( для прохождения троса без оболочки). (5$)
4) со старого троса снял упор в коробку передач ( пластиковый стаканчик с боковым усом), в него подобрал по диаметру втулки, чтобы они сели с натягом и внутренний диаметр был ф11мм ( туда входит другой конец оболочки троса).
5) отрезаем болгаркой одну бобышку от нового троса ( я отрезал ту, которая с петелькой), и снимаем оплетку с троса
6) опытным путем подбираем длину новой оплетки таким образом, чтобы из моторного щита и в коробку трос шел под прямым углом
7) адаптируем пластиковую качельку на педали сцепления под бобышку нового троса. Оболочку троса проливаем маслом с помощью шприца
8 ) одеваем качельку на место, пропускаем трос через установленную новую оболочку, фиксируем бабышку в качельке педали
9) при поднятом положении педали, выбрав все слабину, отмечаем необходимую длину троса ( я отметил прямо под плоскостью выжимного рычага из коробки
10) берем болт M8, отрезаем шляпку ( получаем шпильку). Керним центр и сверлим шпильку в торец на 2см минимум сверлом ф3.5мм
11) сошлифовываем на наждаке резьбу со шпильки на глубину сверления ( на 2см минимум)
12) отрезаем трос по метке из п.9. Вставляем трос в отверстие шпильки, разогреваем шпильку гарелкой докрасна и заклепываем конец троса в шпильке. Остывает естественным путем.
13) монтируем трос на место, снизу под выжимным рычагом сцепления накручиваем через шайбу гайку и контр-гайку. Выбираем свободный ход троса ( оставить 2мм), контр- гайкой зажимаем положение на шпильке
Вуаля! Сцепление выжимается как новое. Для сравнения, у меня служебный авто VW Polo 2015 года. Так вот, у него сцепление выжимается немного туже, чем в моем Хруслере сейчас.

Будет очень неприятно, когда лопнет трос где пережат в шпильке, или расползется и начнет клинить в оплетке. Я делал из троса ручника тоже, все это сказки для бедняков. Год отмучился, потом купил б/у в хорошем состоянии. Такая же сказка и с расширительным бачком. Да, запчасти дорогие, но раз купил такой пепелац, то и содержи нормально.