Замена свечей накаливания. Voyager CRD Опции

[Яков]

Замена свечей накаливания, дизельный Гранд Вояджер 2002 года

Купив машину, я первым делом поставил Vebasto, и зимой никаких проблем с запуском не испытывал. Но разик пришлось воспользоваться машиной без подогрева, и я был неприятно удивлён, что мотор запустился не сразу, и первое время работал явно не на всех цилиндрах. Диагностика выявила 3 неисправных свечи накаливания.
Самостоятельно я занялся этой процедурой не потому, что денег жалко ( в среднем просили от 3000 до 4500 р.), а потому, что никто не давал гарантию на результат.
То есть « мы попробуем, но если свечка сломается, не несём никакой ответственности». Понять их можно. Свеча накаливания, это тонкостенная металлическая трубка с вольфрамовым сердечником.



Резьба с одной стороны, конусное уплотнение – с другой. А самый кончик торчит в камере сгорания, в процессе эксплуатации обрастает слоем сажи, и становится в диаметре больше, чем отверстие. При попытке открутить наконечник застревает в теле головки, а у вас в руках остаётся часть корпуса.
Для успешного извлечения свечи нужно время и терпение, а я не мог быть уверен, что наёмные работники с чужой машиной будут нянчиться, как со своей. И засучил рукава.

-снимаю клемму с аккумулятора
-откручиваю три болта, снимаю декоративную крышку



-снимаю корпус воздушного фильтра. Две защелки и один хомут.



Стягиваю патрубок и поднимаю крышку.
-откручиваю два болта крепления корпуса



-снимаю шланг с горловины бачка омывателя



Вынимаю корпус
-надеваю ключ на 16 на болт крепления ролика ремня генератора
-тяну против часовой стрелки. Ремень ослаблен, снимаю со шкива.



-отключаю генератор. Для этого откручиваю гайку на 13 , отсоединяю толстый провод. Снимаю разъём, предварительно потянув на себя красный фиксатор



-откручиваю три болта верхней крышки, и два длинных горизонтальных




-снимаю генератор
-откручиваю бачек гидроусилителя и запихиваю под шланг радиатора, что бы не мешал



-теперь есть прямой доступ к трём свечам. Ещё одна закрыта воздуховодом.



-беру длинную головку на 10, метровый удлинитель и вороток. Стараясь не перекашивать эту конструкцию, страгиваю свечу.



Тут бояться ещё рано. Свеча с усилием, но отпускается, делает четверть оборота и встаёт. И так все три.
Четвёртую, труднодоступную, сначала попробовал стронуть рожковым ключом. Никак.



Страшно из-за невозможности прикладывать равномерное усилие (перекоса, говоря проще)
-принимаю решение открутить воздушный патрубок. Для этого снимаю шланг с интеркулера, трубку с EGR, и выкручиваю 4 болтика на 8. Патрубок у меня в руках, и свеча доступна. Но и она даётся на четверть оборота.
Вот тут уже можно начинать волноваться. Первое естественное (и правильное) желание – залить WD-40



-жду пять минут –результата почти никакого. Свеча по прежнему двигается на одну четверть оборота. Тогда беру шланг, делаю 4 5/7-ми сантиметровые трубки, надеваю на все свечи.
-заливаю в каждую WD-40, и ухожу заниматься другими делами



В течении часа несколько раз подливал жидкость.
Снимаю трубки, снова пробую выкручивать свечи. Получается, хоти и не легко, и не далеко. Открутив примерно половины резьбы, снова надеваю трубки и новое часовое замачивание.
А вот третий подход более удачный, и с лёгким скрипом все 4 свечи в целости и сохранности выкрутились.



То есть не то, что бы раз -и выкрутились. Почувствовав упор, я вкручивал свечу почти до конца, и потом она выходила каждый раз чуть дальше.
-перед закручиванием новых я решил проверить резьбу. Метчик с резьбой 10/1 слегка смазал литолом, что бы стружка оставалась на нём, а не попала в камеру сгорания.



Накручивать можно только руками, что бы не пойти не по резьбе. Собственно, метчик полностью вкрутился и выкрутился пальцами.



-после этого тряпкой, смоченной в бензине, почистил резьбу и прилегающие поверхности.
-как мне сказал умный человек, перед установкой новых свечей не мешало бы специальной развёрткой пройти конусное уплотнение. Хитрость в том, что для лучшего уплотнения конус на свече сделан под углом 60 градусов, а в головке 63 (или наоборот, не помню). Получается тонкая полоска и хорошая герметичность



Естественно, найти такую приспособу нереально. Поэтому, прежде чем окончательно затянуть свечу, я её несколько раз вкрутил до упора и открутил.
Кстати, по глупости можно сломать и новую свечу, от чрезмерного усилия. Ведь момент затяжки всего 1 Нм.
-собираю в обратной последовательности. Пара нюансов:
-тщательно очистил привалочную плоскость воздушного фланца.



-перед установкой генератора надо чуть осадить резьбовые втулки, тогда он легко наденется на кронштейн



-надев ремень на генератор, надо убедиться, что он так же ровно лежит на остальных шкивах.
- корпус воздушного фильтра надо точно насадить на направляющую



-подсоединяя аккумулятор, брелок сигнализации всегда держу в руке, а то, бывало, двери сами закрывались…



-завёл, убедился, что через свечи не прорываются картерные газы, нигде не подсасывает воздух, надел декоративную крышку и закрыл капот. Теперь я не боюсь морозов

[Архив]

[Our]

mikola.by РЕСПЕКТ!!! Я был не прав при обсуждении вопроса включаются ли свечи накала после пуска в тёплую погоду или не включаются.
Сегодня завёл машину, комп показывал +18. Начал отсчёт времени и приложил палец к реле накала свечей. Прошло 20 секунд, 30....хотел уже убирать палец из за ненадобности эксперимента и тут ровно через 40 секунд раздалось отчётливое щёлк!
Значит напруга на свечи идёт после пуска мотора даже при такой большой плюсовой температуре! Реле кстати стало чуть тёплое, что логично, т.к. ток пропускает немалый...
Был конечно озадачен этим явлением и похоже не буду затягивать с проверкой и заменой свечей. Раз они задействованы после пуска мотора даже в тёплую погоду, значит в этом есть смысл.
После первого опыта, прогрел машину примерно до 50-60 градусов. Заглушил. Потом минут через 15 завёл. Понятно, что мотор почти не остыл, ну может только на пару градусов. На улице же тепло. Опять приложил палец к реле. И опять ЩЁЛК примерно через 35секунд! Получается, что и на тёплом моторе свечи работают.....
Учитывая то, что реле простое, оно либо включает свечи либо выключает, то накал свечей соответственно будет полным. Получается, что они постоянно в работе, независимо зима или весна-лето. Логика конечно не совсем понятна, но факт остаётся фактом.....

Ну и пысы. Может что-то не так? Попробуйте проверить мой опыт на своих машинах. Спираль индикации свечей на приборке сейчас загорается на короткое время, а вот напруга после пуска всёравно идёт....

[mikola by]

Ну и пысы. Может что-то не так? Попробуйте проверить мой опыт на своих машинах. Спираль индикации свечей на приборке сейчас загорается на короткое время, а вот напруга после пуска всёравно идёт....

Именно так и у меня.
Индикация на панели подсказывает вам когда можно запускать двигатель(т.е. свечи раскалены)отсюда и разница во времени её горения ,в зависимости от температуры,а напряжение на свечи подаётся дольше для стабилизации работы двигателя на начальной стадии,пока не прогрелись камеры сгорания.ИМХО:это следствие уменьшения степени сжатия в дизелях с CRD-надо как-то стабилизировать воспламенение топлива.