Акустическая шумоизоляция двери ( Часть Ii ), Intrepid, фотки, технология Опции

[Гость_Умка_*]

………. итак Вторая часть тюнинга акустической системы на Dodge Intrepid
начало здесь :

http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19058

заранее напишу , что данный тюнинг не претендует на лучший тюнинг и шумоизоляцию двери.
А также в данной статье нет рекомендаций к приобретению каких либо продуктов или
рекомендаций – повторить работу автора.

Данная статья носит информативный характер и предназначена в большей степени для расширения Вашего кругозора.

И так…………

После того как проехал 3-4 месяца – привык к сцене. Перестал музыку воспринимать эмоционально и в долгие простои в пробках было интересно слушать – различную музыку и правильность передачи ее через акустическую систему.

забегая немного вперед скажу честно Двери Интрепида –
нуждаются в глубоком тюнинге !

К сожалению Дверь имеет ряд акустических недостатков:

- имеет щели в различных местах установки разъема ( стеклоподъемники, блокираторы
дверей и прочее)
- крепление двери в большинстве произведено по периметру , что порождает
дополнительный резонанс в центре
- пластмасса, на что крепятся динамики – достаточно тонкая.
- объем двери ( внутренний) достаточно большой и ничем не заполненный
что порождает внутри воздушные стоячие волны, вызванные неправильным отражением
от различных составляющих.


Как это влияет :


При динамичной музыке ( попса, транс, хаус) недостатки слышны крайне мало,
И иногда их вообще не слышно.

При длительных сценах ( классика, блюз, техно) недостатки иногда очень сильно влияют на сцену. Иногда доходит до того, что разница между прослушиванием трека дома ( на Hi-Fi) и в машине просто “щекотит” слух. Особенно это заметно на блюзовых композициях и классике. Появляются призвуки и эффект ревербенерации.


Почему это происходит :

- резонанс пластмассы в районе 80-400 Гц
- заниженная атака низких ( впечатление, что где то смазывается звук)
- за счет призвуков и звуков появляются гармоники на СЧ


Как минимизировать данное влияние :

- увеличением веса пластмассовой обивки
- проклейки всех щелей
- минимизация отражения звука за счет дополнительной обивки пространства.




Технология уменьшения акустических недостатков :

На глобальном уровне в случае американцев можно выбрать два варианта :

- полная
- локальная

Полная уровень
- шумоизоляция всей двери, точнее всех ее переборок.

У американцев их две :
- внешняя между металлом и жесткой целофанированной перегородкой
- внутренняя между пластиком и целофанированой перегородкой

Полная шумоизоляция (двух перегородок) :

В этом случае Вы получаете не только акустическую шумоизоляцию но и шумоизоляцию от внешних шумов. Технология достаточно сложна, так как нужно правильно и грамотно шумоизолировать два объема. Причем чем шумоизоляция не должна влиять на крепление двери и работу ее составляющих.

Насколько мне известно данную шумоизоляцию, стандатно, не делает ни одна компания ( большинство фирм специализируются на одном из вариантов по локальной шумоизоляции) . Двойная шумоизоляция – как доп опция.

Да и технически правильно сделать достаточно сложно. Минусы – скапливание повышенной влаги на внутренней перегородке. Плюсы полная шумоизоляция – акустическая + внешняя.

Локальная ( внутренняя с одной из сторон)

Варианты :

- со стороны железа ( шумоизоляция обычная)
о ней я писать не буду так как на форумах и так много написано про нее.
Очень понравилась шумоизоляция от Pahan.

- со стороны пластика ( шумоизоляция со стороны пластика)

В этом случае , при затратах времени 4-6 часов на дверь вы получаете выигрыш, так как
она позволяет избавится или уменьшить 80% акустических недостатков.

При данной схеме шумоизолируется стенки пластика и стенки целофанированной перегородки. Плюсы – оптимизация затраченного времени и значительный эффект
Снижения шумов. Минусы – теоретически осуществляется только акустическая шумоизоляция. Вибрация железного корпуса двери – остается.

Учитывая, что частичная шумоизоляция дополняет полную я решил начать с нее.
Кроме того на первом месте у меня было создание акустическое подавление недостатков.


Процесс :

Обклейка пластика :

1. Обклейка вибропластом . Процесс кажется простым. Но только до того как Вы начнете его обклеивать. Тут то и возникают подводные камни. Учитывая, что пластик имеет неправильную форму – нужно изловчица что бы вырезать правильный кусочек и наклеить на пластик что бы не было не заклеенных или переклеенных площадей. Проще всего обклеивать кусками. Размер кусков в среднем 5х5 – 10х10 см















2. Во время обклейки ОБЯЗАТЕЛЬНО правильно проклеивайте щели и места вибрации примыкающих деталей и устройств ( пепельница, кнопочные блоки)
Не стоит сильно и переусердствовать так как можно заклеить и места стыковки,
и критично сильно повысить вес пластика.

После обклейки – вес пластика значительно увеличится. И в одной руке его уже сложно будет удержать значимое время. Кроме того при постукивании о пластике Вы не должны слышать пластиковый стук. После обклейки он должен напоминать стук наполненного деревянного бочонка. Глухой стук = без резонанса.

Обклейка целофанового перекрытия :

Осуществляется клейким паралоном. Толщина от 5 до 10 мм. Я выбрал 10 мм.
Для более плотной усидки лучше дополнительно нагревать феном или воздухом из
горячей печки. По времени занимает около часа. Обклеивать лучше кусками, при
этом стараться вырезать их приблеженно по периметру составляющих деталей.
10 мм – это крайняя толщина, при которой можно еще надеяться , что дверь удастся
собрать. Я бы все же рекомендовал 5-7 мм. Подрезал и собирал паралон я около 40-
60 минут. Пластик из за раздутых размеров никак не хотел вставать на свое место.






Демпфирование акустической головки :

Понижение вибрации при контакте с пластиком. Тут вроде все просто .
Вырезаем по периметру ( окружности) резину 2-3 мм и клеим на динамик.
Особых затруднений не вызвало.











Ну вот вроде на этом акустическое оформление можно считать законченным.

Повторюсь, сборка заняла в 5-10 раз больше времени чем разборка. Так как
Пластик перестал быть пластиком. Кроме того при посадке пластика – его встречал
бурный паралон . Ну который никак не хотел пускать пластик на свои места. И все
же буйство материалов я прервал за счет дополнительных усилий и штатных
винтов .Когда прикручивал – думал об одном , что бы пулей не вылете ли шурупы
из своих отверстий.

Тест музыки :

Перед тестом я закрыл дверь………и понял ……..что пальцы лучше убирать
вовремя. Дверь закрывалась как сейфовая. Глухой чпок. При этом не было
вариантов полу-закрытия. Из за массы она сама себя сама доводила до закрытия.
После закрытия – все глухо как в танке. При открытии необходимо чуть больше
усилий.
Теперь о простукивании пластика……… написал и думаю….правильно ли я
написал ? Пластик ли это стал? Простукивание ли это было?
Простукивание ( от слова стук) исчезло. Такое впечатление что стучишься в
дубовую дверь. Стук конечно есть – но он больше получается и слышен от
костяшек пальцев , чем от самой двери.

Теперь действительно тест музыки:

Впечатление что поменяли акустику. Поставили вместо 16 см. Старую добрую
российскую 35АС ( объемом около 50 литорв). Музыка стала более динамичной и
яркой. Атака звука резко усилилась. Старая добрая вибрация пластика двери
исчезла. Кроме того даже на маленькой громкости чувствуешь ногами как работают
динамики. Кроме того внешний шум при движении значительно сократился. Не
думал, что данная шумоизоляция может так значительно убавить внешний шум от
дороги.

Какой звук стал :

Картина звука изменилась в диапазоне от 20 до 2 КГц.
Низкие стали более ярко выражены и не стали более реактивными. Пропало эхо и
резонанс. Они стали более массивными. В композициях Pink Floyd и Depesh Mod
на них строилась вся сцена. А сингл Personal Jesus я прослушал 4 раза подряд.
Старые синглы можно было слушать по новому – так как они звучали с новой
тембральной окраской.
Не могу сказать , что кардинально поменялись СЧ. Они стали более чистыми и
свободными от гармоник вызванными НЧ. Голоса уже слышались отдельно от
инструментов и были вынесены в район коробки передач.


Но все же…… ( немного дегтя)

Через пару недель решил прослушать на 80% мощности ( 40-50Вт). При этом свет
внутри салонный тускнел в такт ударным. Удовольствия
мало так как просто очень громко и дискомфортно. При этой мощности резонирует
все что угодно. Торпеда, пластик двери, кожух коробки передач и даже внешние
зеркала. Смог выдержать данный напор звука 20-30 сек.

Выводы :

Если рассматривать акустическую обработку звука ( да и не только ) это является оптимальным вариантом с точки зрения бюджета и времени. Плоды сделанной работы Вас приятно удивят. Кроме того вы можете открыть, ранее не открытый потенциал акустики и головного устройства.
Если же Вы хотите участвовать на соревнованиях по SPL или максимально качественному звуку при сверх высоких мощностях тут нужно переделывать абсолютно все. Начиная от дверей и заканчивая пластики интерьера кузова. Только в этом случае вы добьетесь максимально добротного звука при высоких мощностях. Учитывая , что я не любитель данных экспериментов и опытов – я остался довольным результатом на 90%.

10% - оставил из за того, что при данной обклейки не помешало бы дополнительная стяжка винтами по центру пластика. Технически пока не нашел решения как можно
просверлить дырку и прикрепить винт и при этом не попортить интерьер двери.
Будут идеи – пишите.

Сообщение отредактировал Умка - 17.11.2006, 18:51

[серго]

а нельзя было просто вырезать частоты, которые дают вибрацию и не разбирать дверь!

[Виталий С]

а нельзя было просто вырезать частоты, которые дают вибрацию и не разбирать дверь!

Ты пошутил?