Всем с проблемой указателя уровня топлива Опции

[mustafa]

Всех приветствую овцеводов и пернатых! На данном форуме новичок, так что поделюсь рядом мыслей в качестве проставки за прописку! Авось кому и пригодиться! Если что-то недопонял или не правильно изложил - прошу не пинать, ввести кого-то в заблуждение цели нет. Просто небольшой личный опыт и грабли.
Недавно приобрел Плимут Бриз 98 2,4 и соответственно начал его..... Одной из проблем также была проблема с уровнем топлива. Показания жили по своему расписанию. трижды заведя машину и проехав 5 метров и тут же заглушив получал разные величины уровня от минимального (замечено при резкой остановке) и значительно больше реального (если выключит зажигание тупо на разгоне). При этом при последующем включении зажигания прежнее показание держалось довольно долго, такое впечатление как будто информация о посленднем уровне записывалась в некий флеш и при новом запуске при опросе систем всплывала. Иногда показания прибора вообще пропадали и стрелка падала, но лампочка мин. уровня топлива не включалась или наоборот лампочка включалась почти при полном баке.
При этом, учитывая, что концевика (контактов) на лампочку в баке нет, а управление лампочкой организовано скорее в электронном аппаратном виде, возможно на уровне простейшего контроллера, хотя я больше склоняюсь к более реальному простому компараторному методу управления лампочкой (но уж точно не прграмно, даже с учетом обработки сигнала с датчика уровня топлива в бодике). Получается что указатель (прибор) и лампа живут раздельной жизнью при том что источник сигнала - 1 провод с бака, что еще больше вселило в меня уверенность в аппаратном глюке, притом, как уже дал понять выше, не на одной реанимированной тачке. При этом никаких ошибок не выдает, джеки как партизан не выдаст правды, так как сколько я не ковырял плату приборки, но не нашел ничего, что хоть как-то указывало бы на наличие обратной связи или опросника центральным процессором РСМ. В общем хрень какая-то!
Умом понимаю что такого быть не может но объяснить сам себе не смог. Учитывая детский опыт ремонта трехтранзисторных радиоприемников типа "Юность" решил поковыряться малость в американской электронике и возможно разобраться что к чему и от чего зависит. Мною было принято следующее ГЕНИАЛЬНОЕ решение
Первоначально нашел данный форум и в течении недели изучил все! То есть АБСОЛЮТНО ВСЕ!!!! Аж задолбался! Но поучительно, так как америкос у меня первый. И в купе с небольшими познаниями в электронике пришел к следующим ПРАКТИЧЕСКИМ выводам по ряду проблем, которые коллеги форумчане озвучивали неоднократно и не могли до конца их решить. К чему пришел:
1. Для информации - датчик уровня топлива - реостат с реальным сопротивлением 60 - 1600 ом плюс минус 10-15% (по крайней мере у меня и у двух реанимированных так же), соответственно попплавок вверх - бак полон - 60 Ом, поплавок внизу - бак пуст - 1600 Ом. Ну это вы итак все знаете.
2. Кроме того внимательно изучив сам прибор и микруху, управляющею им, я пришел к выводу что это голимый двухобмоточный миллиамперметр, одна катушка которого поднимает стрелку, а вторая синфазно давит ее вниз и от разности потенциалов на обмотках она и гуляет то вверх то вниз. Но еще более меня удивило играясь с полярностью на обмотках прибора со снятой платой, что две одинаковые обмотки при сопротивлении на обеих по 215 Ом по разному управляют стрелкой. Одна сильнее давит вниз и вяло вверх, другая наоборот. Если бы я сразу это обнаружил, то меньше исполнял танец шамана вокруг него.
3. В ходе изысканий путем подачи потенциалов различного уровня на ножки всех микрух при подключенной в авто приборке, а потом их замыканий через 500 Омный резистор на массу (есть такой хитрый способ в древней электронике для того чтоб понять функционал неизвестных модулей и блоков при отсутствии описаний и возможности идентификации элементной базы - это и есть тот самый метод научного тыка, тока никто не знает что этим методом работают технари почти всех разведок мира по части электроники, особенно когда попадается экземпляр с чипами без маркировки и многоуровневыми платами и каждый тык сопровождается описанием процессов в модуле. О! Чегой то это я разошелся!) выяснил, что прибор и лампочка не имеют практически ничего общего, так как сигнал поступая в приборку от бодика по одному проводу (но возможно я что-то и проглядел, дорожки сигнальные на плате уж больно тонкие) в самой приборке делиться и на управление лампой идет с одной микрухи, а на прибор с другой. Но что самое удивительное, в последнее время у меня лампа горела постоянно и когда я ТЫКал по схеме, то при погасании лампы топлива загорался сигнал аэрбега. Какая между ними связь - думайте сами, но уверенность в аппаратном глюке укрепилась.
4. В обязательном порядке на плате приборки необходимо пропаять три (может у кого и не три - от модели и года) силовых резистора, их ни с чем не спутаешь даже имея образование гинеколога, 100 пудов там хреновый контакт, к гадалке не ходи.
5. Обязательно пропаять клемы колодок на плате - без комментариев.
6. На плате есть один транзистор с маркировкой В1241, черненький такой прямоугольный, он так один такой на всей плате, трудно ошибиться. Это NPN транзистор 1-ватный в цепи стабилизации напруги на плате, он не горячий, но все же теплый, что не есть гуд для таких цепей. Либо хреновый контакт, но лучше всего замените на простой и по мощнее КТ814 кажется и мощи по более в реалии раза в три. В цепи базы этого транзистора - ножка с буквой "В" стоит резистор, который желательно померить, не помню номинал, и заменить на номинал вдвое меньший, дабы тока смещения на 814-ом хватило, так как он по мощнее. Лично я всадил переменный резистор и крутил от максимума на уменьшение пока приборы не зашатались и не погас одометр, потом добавил процентов 20. Там не очень критично, ничего не спалите, а вот подпаленный В1241 дурку гонит при видимой работоспособности.
7. в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОМОЙТЕ ПЛАТУ МЯГКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ ЧИСТЫМ СПИРТОМ. Там между дорожками полно невидимых "мостиков" из пыли и конденсата и эта ерунда может время от времени колбасить приборку при перепадах температур, например при прогреве авто с мороза, в дождливую погоду. Да и вообще, это я взял за правило по отношению абсолютно к любой плате. Неоднократно свежеутопленные телефоны не разбирая ложил в спирт и все работало. А утопленников со стажем и с зеленым налетом окислов лечил уже зубной щеткой. Может я такой везучий, но все всегда начинало хорошо работать.
7. Ну и теперь собственно к основному блюду - показания уровня. Принял решение обойти всю электронику и завести сигнал с датчика уровня прямо на прибор. Для этого на плате выпаял 4 зажимных контакта к указателю уровня топлива, что бы штыри - контакты от указателя просто выходили сквозь плату ни с чем не соприкасаясь. На входе в бодик, а можно и просто под водительским пластиковым карнизом найти сигнальный провод от датчика уровня топлива, он там один и у меня был синенький и цепляемся к нему выведя конец в нишу приборной панели.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Фотки не смог загрузить посему читаем внимательно и не ошибетесь. ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поворачиваем приборку кишками к себе с установленной платой. Вашему взору откроется те самые 4 штыря от прибора указателя уровня без зажимных контактов. ПРИ ЭТОМ ПРИБОР ПРОСТО ПОВЕРНУТ К ВАМ ЖОПОЙ, НО ВЕРХ ВВЕРХУ! НЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ!!!!!
Так вот - сигнальный провод от датчика уровня топлива, который вы вывели в нишу приборки цепляется к верхнему штырю прибора! Нижний и левый штыри замыкаются между собой и на них подается +5V. Кстати, забыл добавить, что я установил кренку на 5 вольт дабы исключить всякие колебания и просадки в сети (в стандартном исполнении приборка питается от 12V). Правый контакт через переменный резистор номиналом около 1 КОм замыкается на массу. После подстройки можно заменить постоянным, как я и сделал.
Что имеем в теории - верхний и нижний контакты это первая обмотка указателя поднимающая стрелку. С низу подается плюс а на верх реостат бензобака. Если тупо подключит только эту катушку то стрелка зашкалив будет стабильно указывать в небо на низколетящие самолеты. Вот чтоб этого не было и существует вторая обмотка, которая работая в противофазе, точнее в противополярности давит стрелку вниз и устанавливает порог ее гулянки тем самым резистором который прикреплен к правому штырю указателя. При это левый штырь этой обмотки, как уже было сказано выше, тоже подключен к +5V. Для калибровки желательно, точнее актуально установить установить верхний уровень. Я прицепил к массе и штырю для сигнального провода реостат на 100 ом, выставил на нем 60 Ом и уже другим резистором - 1Ком "придавил" стрелку к верхнему делению полного бака. Это исключает необходимость морочить себе голову с тарировкой прибора полным баком. Замечательно и то, что при этом начало красного сектора на указателе у меня показало при сопротивлении на реостате бака в 1400 Ом, т.е. при пропорциональном пересчете и нелинейности фактического кол-ва топлива коэфициенту роста сопротивления реостата в баке (во блин загнул, аж сам офигел!) это примерно 8 - 13 литров с учетом наклона авто, пружин и прочих тех. моментов, что на мой взгляд очень приемлемо и исключает возможность проморгать топливо и осушить бензонасос. Учитывая, что комутация 3 штырей-контактов прибора напрямую осуществлялась от микрухи, а та в свою очередь от какого-то контроллера, то думаю мы просто максимально упростили все.
Что касается штатной цепи топливной на плате приборки, то я решил что ее трогать не стоит, потому как хрен его знает как это понравиться мозгам, для них все работает в штатном режиме, возможно бортовой комп, у кого есть, питается этой инфой, в этом направлении не копал, по сему и не рвал радикально, просто штатный сигнал не доходит до конечного потребителя - указателя. Впрочем мозгам на сам указатель, как и на его наличие глубоко наплевать. Что касается лампочки, то на сегодня я перерезал дорожку, которая питала лампочку топлива и вывел конец под низ торпеды до лучших времен. Когда снова появиться настроение спаяю что нить мелкое например на 555-ом таймере какой нибудь примитивный компаратор, благо "сигнальное" напряжение уже есть на реостате, с опорным проблем нет, да и сам реализация схемы примитив. И честно говоря я даже не уверен что в этой лампе есть необходимость, по моему красного сектора более чем достаточно для разумного водителя, чтоб не дергаться при половине бака и не слишком часто заправляться.
Что получили в итоге:
1. Благодаря стабилизатору на 5V мы имеем стабильные показания прибора и при перезарядке и при посаженном аккуме.
2. Стрелка приятно и в пределах 2 - 3 мм колеблется при разгоне - вперед, при торможении - назад и тут же при езде по прямой без ускорения показывает правильное значение.
3. Отсутствует тупая "память" и инерционность стрелки, она фактически онлайн.
По поводу многих сообщений на различных форумах о том, что показания некорректны из-за абсорбера или крышки топливного бака и их замена и ли ремонт улучшили ситуацию, то на мой дилетантский взгляд это все фигня (но возможно я и ошибаюсь!). Никакой связи с узлом измерения уровня топлива у них нет вообще. Может быть ошибка абсорбера или что угодно, но только не уровень топлива. Ну хоть побейте меня. Тем более многие проделав процедуры с заменами крышек и "канистр" с удивлением для себя сами потом писали, что спустя время трабл вернулся.
Гулянка показаний - это рассогласованность работы двух обмоток одного прибора и малейший глюк в пару десятков милливольт в ту или иную сторону вызывает существенные изменения в работе и показаниях такого прибора. Он как аптечные весы - коромысло, баланс очень тонкий. С однообмоточными, как на всех бытовых приборах, проще значительно. Но это не значит что прибор херовый, просто есть много тонкостей которые нет смысла объяснять. Прибор по уму! Но с годами электроника "подсаживается", переходы малость "подгорают", небольшой суточный перезаряд и однозначно несколько полупроводником теряют 5-7% эмиссии! Мало? Да мало! И в любом другом случае, как в часах, усилке, двд и прочей шняге вы и не заметите разницы! Но только не в работе двухобмоточного прибора.
Вот от этой проблемы я и ушел таким образом.

Попробую прикрепить фотки для наглядности, если выйдет, но в принципе по описанию ошибиться не возможно. Удачи всем. Извиняйте если что не так и без скандала!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАКЛЕЕННЫЕ КОРТОНКИ НА ГЕРМЕТИКЕ - ЭТО ДУПЛА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ, НЕ ПУГАЙТЕСЬ, УБРАЛ И ВЛЕПИЛ ДИОДНУЮ ЛЕНТУ, НУ КАК-ТО ВОТ ТАК.

Прикрепленные файлы

 ______1.JPG ( 174.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
 ______2.JPG ( 161.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
 ______3.jpg ( 309.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164

 

[Fracy]

Спирт - этиловый??? Больше никогда так не делайте.

[mustafa]

Почему? Плата не покрыта никаким спиртосодержащим лаком или иным защитным составом взаимодействующим или растворяемым спиртом. Покрытие плат современной электроники стали снова покрывать какойто хренью типа доброго старого цапон лака или платы просто голые. С телефонами таже ерунда. Единственное что смущало так это возможность проникновения спирта между гофрой и жк, но проверено не раз - резина к спирту нейтральна, и если все плотненько и никто не колхозил то проблемы ни одной пока не возникало. тьфу тьфу!!!! А вот окислы, грязь в перемешку с высохшим конденсатом прекрасно прпарирует. В свое время, в бытность юнного радиолюбительства у меня был трансивер, электроника контур 80, так вот от пыли у меня закварцованные каскады с ума сбегали и не держали ни частоту ни боковую полосу. Научил старый связист. Мягкий помазок, обильное мытье хорошим спиртом и хорошая сушка и я потом на 5-ти ватном трансивере с не самой лучьшей антенной на 5-5-7 умедрялся с европой связываться и QSL-карточек надыбал до фига. А до этого год бился в настройках, с антеннами и нихера, дальше 400-500 км не мог связаться из-за размытого диапазона. Кстати сам то я майкопский, тобишь с адыгеи. А вот нахрена мне афганский флаг притулили? Вот тебе и этиловый спирт. Извини что много не нужной информации выгрузил, но поверьте ребята, анекдоты про спирт и связистов и компьютерщиков не зря появились.