Замена помпы и сопутствующих деталей на Caravan 2,4 (2005м.г.), Фотоотчет с комментариями... Опции

[Эдуард]

Вот так выглядят оригинальные запчасти, для самого дорогого ТО мотора 2,4...

1. Натяжитель приводного ремня(2195р.):


2. Приводные ремни (Гидроусилителя Руля(513р.), Кондиционера/Генератора(766р.))


3. Помпа(4230р.):


4. Прокладка помпы(180р.), Концентрат антифриза(2 канистры х 1374р.=2748р.) + Дистиллированная Вода(5 банок х 37р.=185) (смешивается 50/50)


5. Натяжитель ремня ГРМ(2703р.):

6. Паразитный ролик ремня ГРМ(1665р.):


7. Два сальника распредвала(2 сальника Х 278р.=556р.), сальник коленвала(245р.):


8. Ремень ГРМ(1177р.)(говорят хороший, не хуже оригинала и стоит в 2 раза дешевле...), счет и чек магазина АвтоКлондайк с учетом скидок:




На этом пока всё, постараюсь сделать полный фотоотчет о замене всего этого...

Пока буду вставлять сюда ссылки на найденные мной толковые описания(буду признателен за Ваши ссылки):
1. Глобальный ремонт от Venta - замена ГРМ+ (Минивэн Клуб) Очень подробно с фото...
2. замена помпы караван 2,4 (Фотоотчет с коментариями andriuha Крайслер Форум)
Надеюсь ничего не забыл...

Вопрос с выбором ремня ГРМ остается открытый, скажу честно купился на то, что Японскому брэнду Bando более 100 лет, что эти ремни ставятся на заводе на Mitsubishi и Honda, что произведен он не в Китае а в Мексике...... Одним словом нужен совет...
Противоречивые мнения относительно замены натяжителей цепи балансировочных валов... Пробег 125 000миль....

Сообщение отредактировал Эдуард - 17.8.2015, 15:43

[Эдуард]

Итак ремонт произведен! Двигатель работает бесшумно! А теперь подробно с фото и комментариями:

Все работы производились в сервисе "Мопар Сервис", мне все очень понравилось, рекомендую!
Начало работ в 10-00 окончание в 18-00, и это не смотря на то, что все работы производил настоящий профи, у которого под рукой были все инструменты, съемники, оправки и т.п., а также запчасти о которых я даже не подозревал....

1. Все началось с осмотра на подъемнике, сразу обнаружились две проблемы: течь из под сальника полуоси, и течь ЧЕРЕЗ датчик давления масла.... (незапланированный расход 3400р.(запчасти + работа)(я об этом пишу к тому, что собираясь в сервис, денег надо брать с запасом :) )


2. Описывать как откручивать правое передние колесо и снимается пластиковая защита приводных ремней не стану. Перейду к более сложным процедурам: Вначале снимается корпус воздушного фильтра, и отсоединяются от него все провода и трубки, затем снимается верхний/наружный пластиковый кожух защиты ремня ГРМ...


3. Сняв все приводные ремни, при помощи съемника снимается шкив коленвала:



4. Снимается нижний/наружний кожух ремня ГРМ, выставляется метка коленвала...


проверяется соответствие меток на шестернях распредвалов, (для надежности повторно проверяем провернув каленвал еще на 360 градусов), снимается подушка двигателя и кронштейн крепления подушки двигателя, параллельный сливается антифриз..



5. Удерживая шестерни распредвалов специальным ключом, откручиваем их и снимаем... Следим чтобы шестерни не провернулись(дабы в дальнейшем не создать себе дополнительных сложностей)


6. Снимаем внутренний кожух ремня ГРМ:




7. Старые сальники распредвалов извлекаются, место установки очищается, смазывается маслом и аккуратно устанавливаются новые сальники:




8. Снимается старая помпа, тщательно зачищается плоскость под новую помпу, чтобы "подлезть" к правому верхнему болту приходится частично откручивать генератор:


9. Специальным съемником снимается шестерня коленвала(в шестерне есть резьба, в которую вкручиваются болты съемника), при этом коленвал удерживается ключом, чтобы избежать проворачивания (делается это для того, чтобы в дальнейшем не усложнить себе жизнь...)



10. Старый сальник извлекается, место установки очищается, смазывается маслом и аккуратно устанавливается новый сальник коленвала при помощи оправки(предварительно, с особым вниманием извлекается шпонка, ее потеря может ооочень серьезно осложнить ремонт(ее нигде не найти кроме "разборок"))...




11. При помощи оправки устанавливается шестерня коленвала, прикручивается помпа, предварительно специальным герметик-фиксатором на помпе фиксируется резиновая прокладка(без этого она постоянно выпадает, и гарантированно установить без смещения вряд ли получится)...




12. Устанавливается ролик натяжителя, и внутренний кожух:




13. Прикручивается "паразитный ролик". Затем, при помощи специального ключа, прикручиваются шестерни распредвалов, при этом "правая" шестерня(та, что ближе к "носу" автомобиля), для удобства дальнейшего "надевания" ремня ГРМ устанавливается на один/пол "зуба" по часовой стрелке:






14. Ремень вначале "надевается" внизу на шестерню коленвала, "гладкой" стороной огибает паразитный ролик, и "надевается" на правую(та что ближе к "носу" автомобиля) шестерню (та которая на пол зуба по часовой стреле), после того как ремень "надет" на правую шестерню, её ключом на "зуб/пол зуба" поворачиваем против часовой стрелки до горизонтального положения меток(метка коленвала не должна сместится), благодаря этому приему убирается слабина ремня ГРМ, затем ремень "надевается" на "левую" шестерню и "заводится "гладкой стороной на ролик натяжителя ремня...



Единственно правильной установкой будет считаться когда совпадут 5 ПЯТЬ, отметок: одна на коленвале, и 4 ЧЕТЫРЕ на шестернях распредвалов! Именно четыре, а не две! Проверяется при помощи линейки: линейка прикладывается к внешним меткам распредвалов и смотрится чтобы внутренние метки находились в одной плоскости с внешними... Даже у опытного мастера получилось не с первого раза!


Вот пример не правильной установки! Совпали только ТРИ метки, без линейки ошибки не заметно!..., но с использованием линейки, сразу видно, что внутренние метки не "в одной" плоскости с внешними...



15. Натяжитель ремня ГРМ натягивается так: ключом с "квадратом" на конце, натяжитель проворачивается против часовой стрелки, на корпусе натяжителя есть стрелка как вращать, но до установки на автомобиль, лучше заранее понять куда и как крутить, до тех пор пока не совпадет подвижная пластина с повторяющим ее контур выступом на корпусе натяжителя, без зеркальца это сделать сложно:




16. Ставится кронштейн крепления опоры двигателя, устанавливается нижний кожух ремня ГРМ и ролик натяжителя ремня генератора/кондиционера:




17. С помощью оправки надевается шкив коленвала, устанавливаются и натягиваются приводные ремни, устанавливаются на места все разъемы и прочие демонтированные/отключенные элементы автомобиля:




Заливается свежий, разведенный 50/50 дистиллированной водой антифриз, еще раз все проверяется и машина заводится...

В моем случае именно так и произошло, машина завелась, стала работать заметно тише, НО! При включении кондиционера, звук который я считал исходит от ролика натяжителя ремня генератора/кондиционера зазвучал вновь!(звук напоминает работу дизельного мотора).
Мастер Евгений, надев специальные наушники со щупом, определил, что посторонний звук исходит не от компрессора кондиционера как я боялся, а из поддона двигателя! Кроме балансировочных валов, их цепи и натяжителя в поддоне ничего греметь не может(по крайней мере мы так решили)... Чтобы не гадать, решено было снять поддон и все посмотреть воочию:

Поддон снимается довольно просто, сложность вызывает откручивание передней подушки двигателя, но в целом все просто... Открутив поддон мы увидели, сильно изношенные натяжитель цепи и успокоитель, и как следствие цепь свободно болтается и имеет зазор более 7мм, при норме 1мм..:






На моё счастье в "Мопар Сервисе" все требуемые запчасти были в наличие...
(непредвиденные затраты: Успокоитель цепи - 423р., Натяжитель цепи - 306р., Прокладка поддона - 1449р. + работа по замене всего этого 2340р. Итого 4518р.)

Успокоитель и натяжитель цепи довольно легко меняются, единственная хитрость при настройке натяжителя цепи необходимо между ним и цепью проложить проставку толщиной 1мм, плотно прижать и затянуть(если присмотреться, на левом фото проставку можно увидеть)....


Проверить состояние натяжител/успокоителя довольно не простая и затратная задача(только прокладка стоит 1500р, не говоря про работу), но для успокоения совести один раз в 50т.м. думаю делать стоит (мой пробег 117т.м.), и правильнее всего совместить проверку цепи с заменой масла... После замены/регулировки натяжителя и башмака, помимо исчезновения неприятного звука, полностью исчезла легкая вибрация руля на холостых оборотах, и пропала неравномерная работа двизателя на холостых оборотах(раньше двигатель на холостых работал с непонятными циклическими всплесками кратковременной тряски(доли секунды) как-то так: ууууУуууууУуууууУуууууУ....
Сняв поддон должна быть вот такая картина:



Ну и приговор:



Хочу еще раз сказать спасибо "Мопар Сервису", и лично: Антону за разрешение фотографировать, и Евгению за терпение и профессионализм!
Сейчас по звуку работы мой мотор напоминает работу электродвигателя.... Никаких посторонних шумов.. очень тихо... Тьфу, тьфу, тьфу...


[Архив]

Сообщение отредактировал Эдуард - 17.8.2015, 15:24