задача с тремя неизвестными, кипит мотор Опции

[CSPECIAL]

просьба в поиск не тыкать - начитался уже...
Вообщем проблема такова имеем краслер 300 М 99 г 3,5.
машина у меня уже больше двух лет и раньше стрелка температуры стояла всегда как вкопанная...ей было все равно +30 на улице или - 30.....
но теперь машина начинает закипать ТОЛЬКО когда на улице температура больше 25 градусов.
В остальное время (ночь или более менее прохладная погода - проблема не появляется - что оооооочень странно)
даже в жару привети температуру в норму можно включив на макс печку - мотр остывает за считанные минуты...

в сервис когда приехал - для начала заменили термостат - проблема исчезла - но через пару недель опять жара - опять кипим - оказалось термостат был неисправен (НОВЫЙ)- поменяли на оригинал и о чудо - проблем опять не было какое-то время...
Помпе оригинал - 80 тыс км - одни говорят совсем не срок еще - другие пора бы....
не менял только радиатор - визуально он не грязный, да и мыли его совсем недавно...вентили пашут исправно (тоже не так давно менял в сборе)
Если будут предположения насчет ГБЦ(то масло чистое, антифриз чистый, выхлоп нормальный) - компрессия в норме - свечи не намытые.....
вот и не знаю что и думать...
КИПИТ когда жарко, печка помогает остудить.....
в общем любые советы и предположения выслушаю, т к наобум менять радиатор,помпу или еще раз термостат совсем не хочется........
личное еще предположение - может пробка расширительного бочка?
не знаю......
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО откликнувшимся

[Илюха(77)]

Могу ошибаться, ибо не разбираюсь в электрике и электронике, но слышал что при перегреве может перестать правильно работать датчик включения вентилятора, т.е. включаться позже чем надо. Но тогда непонятно как это связано с температурой окружающей среды.....

[CSPECIAL]

Могу ошибаться, ибо не разбираюсь в электрике и электронике, но слышал что при перегреве может перестать правильно работать датчик включения вентилятора, т.е. включаться позже чем надо. Но тогда непонятно как это связано с температурой окружающей среды.....

не знаю...но они молотят вроде своевременно, то есть до того как стрелка сдвинется с позиции "чуть ниже середины"......

[Илюха(77)]

Ну тогда ИМХО я бы с промывки всей системы охлаждения начал - во первых - довольно бюджетно, во вторых - хуже точно не будет. Может внутри тотже радиатор накипью забит...

[NAUTILUS]

с кондиционером или всегда греется?
все-таки,в первую очередь-внешняя мойка радиаторов у спецов(напр.на некот.дилерских сервисах раскручивают и раздвигают радиатор и конденсор,
между ними грязи немерено,глазами на 300м вообще ничего не увидишь.вплоть до снятия пер.бампера,поверь,на этом отсеиваются 70-80% проблем)
во-вторых,нужно проверить адекватность работы вентиляторов,может один из моторов накрылся,или вторая скорость не работает?при этом никаких кодов не будет!на диагностических сканнерах должен быть тест по вентилоперам.
пробка проверяется тоже на несложном приборе наподобие насоса с манометром,клапан должен держать определенное давление,на пробке оно написано.
есть еще самый невероятный проблем,но я неск.раз сталкивался-если грм очень старый,он больше чем надо проскальзывает по шкиву и помпа качает неэффективно,оценить можно только методом:поменял ремень-проблема ушла.но я думаю,до этого не дойдет.удачи!

[RUS]

все-таки,в первую очередь-внешняя мойка радиаторов у спецов(напр.на некот.дилерских сервисах раскручивают и раздвигают радиатор и конденсор,между ними грязи немерено,глазами на 300м вообще ничего не увидишь.вплоть до снятия пер.бампера,поверь,на этом отсеиваются 70-80% проблем)

Истину глаголишь! Без разбора промыть это нереально! Проверено.

[CSPECIAL]

да говорю же был в сервисе - естесственно снимали передний бампер и все разбирали...мыли....

[gloom]

да говорю же был в сервисе - естесственно снимали передний бампер и все разбирали...мыли....

1. вы это видели глазами?
2. за передним бампером стоит радиатор кондиционера. а за ним- радиатор охлаждения.
вы будете удивлены, но радиатор охлаждения забивается точно так же, как если бы он стоял перед бампером.
снимите радиатор, не поленитесь. и будет вам щастье.
3. при проблемах с ГБЦ может не быть ни одного симптома из описанных вами.
машина будет "закипать" только при хорошей нагрузке.
вам это не грозит, раз спасает включение печки.
снимите радиатор

[CSPECIAL]

да говорю же был в сервисе - естесственно снимали передний бампер и все разбирали...мыли....

1. вы это видели глазами?
2. за передним бампером стоит радиатор кондиционера. а за ним- радиатор охлаждения.
вы будете удивлены, но радиатор охлаждения забивается точно так же, как если бы он стоял перед бампером.
снимите радиатор, не поленитесь. и будет вам щастье.
3. при проблемах с ГБЦ может не быть ни одного симптома из описанных вами.
машина будет "закипать" только при хорошей нагрузке.
вам это не грозит, раз спасает включение печки.
снимите радиатор

я не упрямый))))
1. да видел (сервис КК в Спб-свои люди, но в итоге разводят руками)
2.вот основной радиатор не снимали - просто помыли....сняв радиатор охлаждения АКПП
3.уже не знаю что и думать.....

[Александр71]

не знаю как на 300М, а вот на Караване у меня надо менять крышку радиатора. стоит копейки. она у официалов расходник. должа меняться на каждом ТО. она тоже может проблемы создавать.

[RUS]

2.вот основной радиатор не снимали - просто помыли....сняв радиатор охлаждения АКПП
3.уже не знаю что и думать.....

Не надо снимать основной рдиатор. Надо снять радиатор акпп, к у вас и сделали. Но дальше стоит радиатор кондея, который закрывает основной радиатор полностью. Вот его и надо отсоединить от основного. Он к нему крепится поседством двух болтиков, и рассоединяется обычно без проблем. И через образовавшуюся меж ними щель, надо почистить и промыть основной радиатор. Если промывать их без рассоединения, то толка не будет.

[Вовка]

... менять крышку радиатора. стоит копейки ... она тоже может проблемы создавать...

Однозначно проверить, а может быть и правда просто поменять, может не держать давление в системе охлаждения, оттого жидкость и закипает.

[CSPECIAL]

... менять крышку радиатора. стоит копейки ... она тоже может проблемы создавать...

Однозначно проверить, а может быть и правда просто поменять, может не держать давление в системе охлаждения, оттого жидкость и закипает.

вот вроде во вторник будет новая крышка-попробую обязательно.

[Serg]

не знаю...но они молотят вроде своевременно, то есть до того как стрелка сдвинется с позиции "чуть ниже середины"......

Именно "молотят" и именно "своевременно"?
У меня начинал закипать на жаре когда вентиляторы из строя выходили. То есть они вращались, и нормально, и оба. но, как оказалось, просто медленнее, что на глаз - незаметно.
Покрути/покачай крыльчатку вентиляторов. Если есть люфт, туговато вращаются или посторонние звуки при вращении руками - замена.
Должны быть вообще без поперечного и продольного люфта и крутиться очень легко и беззвучно.

[CSPECIAL]

не знаю...но они молотят вроде своевременно, то есть до того как стрелка сдвинется с позиции "чуть ниже середины"......

Именно "молотят" и именно "своевременно"?
У меня начинал закипать на жаре когда вентиляторы из строя выходили. То есть они вращались, и нормально, и оба. но, как оказалось, просто медленнее, что на глаз - незаметно.
Покрути/покачай крыльчатку вентиляторов. Если есть люфт, туговато вращаются или посторонние звуки при вращении руками - замена.
Должны быть вообще без поперечного и продольного люфта и крутиться очень легко и беззвучно.

хорошо - повращаю, но менял весь блок вентилей на новый буквально весной.....

[Гость_maihlb_*]

Подключить к сканеру посмотрть на какой температуре включаются вентиляторы! как работает датчик.

[sailor]

Аналогичная ситуация и у меня, правда не кипит а греется (извиняюсь, что встреваю).
Только у меня пока радиатор еще не мыли и немного подтекает тройничок на системе охлаждения, через который воздух из системы удаляют.
Тройник уже купил (буду скоро менять), радиатор буду мыть (пока незнаю где, но чуствую надежнее самому).
Причина может быть еще в низком уровне охлаждающей жидкости, но это самое простое.
И последнее, думается мне что в топике имелось ввиду не кипит, а греется, тогда смысла менять пробку расширительного бачка нет никакого.
p.s. Внимательно слежу за развитием событий

Сообщение отредактировал sailor - 2.7.2009, 12:18

[CSPECIAL]

Аналогичная ситуация и у меня, правда не кипит а греется (извиняюсь, что встреваю).
Только у меня пока радиатор еще не мыли и немного подтекает тройничок на системе охлаждения, через который воздух из системы удаляют.
Тройник уже купил (буду скоро менять), радиатор буду мыть (пока незнаю где, но чуствую надежнее самому).
Причина может быть еще в низком уровне охлаждающей жидкости, но это самое простое.
И последнее, думается мне что в топике имелось ввиду не кипит, а греется, тогда смысла менять пробку расширительного бачка нет никакого.
p.s. Внимательно слежу за развитием событий

уровень в норме, т к недавно когда меняли термостат что-ли - заменили всю жижу - уровень проверял - и нигде не течет...
имелось ввиду в топике - по жаре через полчаса езды по пробке начинает грется и если не врубить печку или не разогнаться(КАД) то начинает кипеть - стрелка приближается к красной зоне - печкой моментом остывает

[CSPECIAL]

не знаю...но они молотят вроде своевременно, то есть до того как стрелка сдвинется с позиции "чуть ниже середины"......

Именно "молотят" и именно "своевременно"?
У меня начинал закипать на жаре когда вентиляторы из строя выходили. То есть они вращались, и нормально, и оба. но, как оказалось, просто медленнее, что на глаз - незаметно.
Покрути/покачай крыльчатку вентиляторов. Если есть люфт, туговато вращаются или посторонние звуки при вращении руками - замена.
Должны быть вообще без поперечного и продольного люфта и крутиться очень легко и беззвучно.

люфта нет никакого - посмотрел.
только не пойму на какой скорости они вращаются, но жар отводят аж чувствуется

[Гость_denman79_*]

У меня было все точно так же, пока крышку не заменил. На старой просто резина растрескалась и все. Вырезание из подручных средств только повысило температуру при которой происходило закипание.

[gloom]

Не надо снимать основной рдиатор. Надо снять радиатор акпп, к у вас и сделали. Но дальше стоит радиатор кондея, который закрывает основной радиатор полностью. Вот его и надо отсоединить от основного.

2. за передним бампером стоит радиатор кондиционера. а за ним- радиатор охлаждения.

[sailor]

имелось ввиду в топике - по жаре через полчаса езды по пробке начинает грется и если не врубить печку или не разогнаться(КАД) то начинает кипеть - стрелка приближается к красной зоне - печкой моментом остывает

Для всех последующих!
У машины греется движок и его можно остудить только включением печки!
Вывод: Нарушен теплоотвод в атмосферу или теплосъем с двигателя.
Заменой пробки проблему не решить!
Пробка лишь позволяет удержать повышенное давление в системе охлаждения, а значит немного повысить температуру кипения. На снижение температуры это не влияет! Это же физика школьная программа!!!
Рыть надо либо в сторону теплоотвода в атмосферу, либо в сторону теплосъема с двигателя. А причин масса (грязный радиатор снаружи, забит радиатор изнутри шламом или отложениями, неисправна помпа, низкий уровень антифриза, термостат неисправен, вентиляторы охлаждения не работают или работают неправильно и т.д.).
Кое что уже проверено, так что читаем внимательно!
p.s. продолжаю следить за темой.

[Вовка]

Пробка лишь позволяет удержать повышенное давление в системе охлаждения, а значит немного повысить температуру кипения. На снижение температуры это не влияет! Это же физика школьная программа!!!

Пробка как раз там для этого и стоит, чтобы поддерживать повышенное давление в системе. Из той же школьной программы мы знаем, что при более высоком давлении жидкость закипает при более высокой температуре. Именно так и построена система охлаждения на почти всех современных машинах. Стандартная температура включения вентиляторов 102-105 градусов, а температура жидкости может достигать 125 градусов, и при этом она не кипит.

П. С. Я это не к тому, чтобы убедить в совершенной необходимости замены пробки, а к тому что нельзя на это не обращать внимания.

[sailor]

Пробка лишь позволяет удержать повышенное давление в системе охлаждения, а значит немного повысить температуру кипения. На снижение температуры это не влияет! Это же физика школьная программа!!!

Пробка как раз там для этого и стоит, чтобы поддерживать повышенное давление в системе. Из той же школьной программы мы знаем, что при более высоком давлении жидкость закипает при более высокой температуре. Именно так и построена система охлаждения на почти всех современных машинах. Стандартная температура включения вентиляторов 102-105 градусов, а температура жидкости может достигать 125 градусов, и при этом она не кипит.

П. С. Я это не к тому, чтобы убедить в совершенной необходимости замены пробки, а к тому что нельзя на это не обращать внимания.

Так и я о том же, но греется то не от этого.

Сообщение отредактировал sailor - 3.7.2009, 15:07

[genembush]

Много сделано и проверено.
Остается радиатор!
Кроме того, что радиатор может быть грязный снаружи, есть и еще причина – (если заливали какую-нибудь гадость), то может быть засорение радиатора изнутри или уменьшение сечения трубок радиатора охлаждения.
В этом случае не будет полноценного охлаждения.

[CSPECIAL]

Много сделано и проверено.
Остается радиатор!
Кроме того, что радиатор может быть грязный снаружи, есть и еще причина – (если заливали какую-нибудь гадость), то может быть засорение радиатора изнутри или уменьшение сечения трубок радиатора охлаждения.
В этом случае не будет полноценного охлаждения.

в радиатор никакую фигню не заливал, даже раз в год менял весь антифриз.
На вид в бачке он чистый - а вот что в радиаторе не знаю - скорее всего он родной -значит ему 10 лет ((((
Во вторник поставлю новую крышку расширительного бачка - поезжу по жаре (кстати сейчас + 18 - не кипим совсем)
в случае отрицательного эффекта - похоже следующий шаг радиатор)))
НО ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ НАОБУМ менять(((

[ycons]

Вентиляторы на 300М двухскоростные, высокая скорость должна включаться при темп. свыше 115 градусов. Включается? И, действительно, крышка радиатора может быть всему виной. Если система охлаждения не держит давления, то точка кипения падает. Опресуйте систему охлаждения.

[CSPECIAL]

Вентиляторы на 300М двухскоростные, высокая скорость должна включаться при темп. свыше 115 градусов. Включается? И, действительно, крышка радиатора может быть всему виной. Если система охлаждения не держит давления, то точка кипения падает. Опресуйте систему охлаждения.

крышки радиатора как таковой нет по-моему. а есть крышка расширительного бачка

и еще вопрос если не включится вторая скорость - кто этому виной?
датчик какой-то?

Сообщение отредактировал CSPECIAL - 3.7.2009, 20:59

[sailor]

с кондиционером или всегда греется?

Я заметил недавно, что греется только когда кондей пашет.
Может надо давление фреона в системе кондиционирования проверить, а то если оно мало, то компрессор чаще включаться должен (или вообще не выключаться) и соответственно нагрузка на мотор возрастает. ИМХО

[CSPECIAL]

с кондиционером или всегда греется?

Я заметил недавно, что греется только когда кондей пашет.
Может надо давление фреона в системе кондиционирования проверить, а то если оно мало, то компрессор чаще включаться должен (или вообще не выключаться) и соответственно нагрузка на мотор возрастает. ИМХО

у меня по-моему без разницы........что с ним что без - главное погода)))))))

[CSPECIAL]

вчера поставил новую крышку расширительного бачка - жду теперь жару, чтобы понять есть ли разница...


машина все равно кипит мои нервы тоже

Сообщение отредактировал CSPECIAL - 9.7.2009, 17:43

[CSPECIAL]

соответственно замена крышки ничего не изменила(
теперь или радиатор или помпа, но сначала хотелось бы понять врубается ли вторая скорость у вентилей - все никак не пойму((((

[sailor]

Как уже писал выше была аналогичная проблема.
Съездил к нашему уважаемому клубню (Тенгиз его зовут) и заодно с запланированными работами помыл радиатор со снятием и установкой переднего бампера.
Протестировал в выходные (было достаточно жарко). Поставил температуру на 17 гр. и все нормуль.
За что Тенгизу и тем кто работал с моим авто огромное спасибо.
p.s. Я правда поменял еще тройник системы охлаждения, так как он потел прилично, но проблема была в грязном радиаторе 100%.

[CSPECIAL]

хм....да уж....ТРЫНДЕЦ
в Итоге поменяли комплект прокладок ГБЦ (со шлифовкой и ремонтом мослосъемные и тд ) попутно заменена помпа, ГРМ - заварен коллектор (который оказался треснутым) и комплект свечей.....свежее масло, антифриз общий счет далеко за 40 килоруб
машина неделю была в сервисе - приехал довольный забрал, отдал немалые деньги(((( и сегодня вернул им ее обратно..
МАШИНА ОПЯТЬ КИПИТ!!!!!
пиз....ц.....
Радиатор они снимали и мыли говорят чистый100%......
не знаю что теперь делать будут - но машину забирать не намерян пока теперь не доделают....

[gloom]

отпиши поэтапно, как именно закипает машина. в какой момент времени. в пробках, на трассе, сразу после запуска...

[CSPECIAL]

машина закипает если на ней проехать какое-то время в пробке и эффект усиливается температурой окружающей среды(
на трассе нормально - также спасает мгновенно печка на максимум...
Вчера вечером например до дома пока ехал не закипала (я ее только вчера с сервиса забрал)
а сегодня даехал до центра (более менее шустро) и уже в центре стрелка поползла вверх...
врубил печку - остыла и по дороге периодически "теплил" машину, а вот потом от дома до сервиса по КАДу - не кипела....

[ahmed]

просьба в поиск не тыкать - начитался уже...
Вообщем проблема такова имеем краслер 300 М 99 г 3,5.
машина у меня уже больше двух лет и раньше стрелка температуры стояла всегда как вкопанная...ей было все равно +30 на улице или - 30.....
но теперь машина начинает закипать ТОЛЬКО когда на улице температура больше 25 градусов.
В остальное время (ночь или более менее прохладная погода - проблема не появляется - что оооооочень странно)
даже в жару привети температуру в норму можно включив на макс печку - мотр остывает за считанные минуты...

в сервис когда приехал - для начала заменили термостат - проблема исчезла - но через пару недель опять жара - опять кипим - оказалось термостат был неисправен (НОВЫЙ)- поменяли на оригинал и о чудо - проблем опять не было какое-то время...
Помпе оригинал - 80 тыс км - одни говорят совсем не срок еще - другие пора бы....
не менял только радиатор - визуально он не грязный, да и мыли его совсем недавно...вентили пашут исправно (тоже не так давно менял в сборе)
Если будут предположения насчет ГБЦ(то масло чистое, антифриз чистый, выхлоп нормальный) - компрессия в норме - свечи не намытые.....
вот и не знаю что и думать...
КИПИТ когда жарко, печка помогает остудить.....
в общем любые советы и предположения выслушаю, т к наобум менять радиатор,помпу или еще раз термостат совсем не хочется........
личное еще предположение - может пробка расширительного бочка?
не знаю......
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО откликнувшимся

без претензий на ФАК, исключительно личное мнение:

1. снова (читать впервые) мыть радиаторы
2. помпа до 150 возможно еще побегает
3. если печка снимает перегрев, то проблема однозначно в системе циркуляции ОЖ
4. проверить давление в шлангах (возможно проверяли) под нагрузкой (читать "заставить начать перегреваться")
5. в условиях сервиса проверить до какого момента продолжается набор температуры. если стрелка почти легла куда ей не положено и прекратила набор, то проблема в электрике/термостате/датчике

как-то так.

[CSPECIAL]

1.резонно.может действительно воочию посмотреть как его моют?
2.помпа только что была заменена (в прцессе этого всего ремонта, когда меняли прокдладки ГБЦ)
3.ХЗ
4,5 спасибо

[Гость_Wizard_*]

Если включая вентилятор печки температура ОЖ нормализуется - то помпа однозначно не при чем.
Никто почему-то не вспомнил о том, что АКПП вносит свой достойный вклад в нагревание ОЖ.
Дергаясь в пробках селектор передач перекдючаете D-N-D? Или держите все время в D-драйве?

Сообщение отредактировал Wizard - 27.7.2009, 22:18

[gloom]

всё же радиатор дешевле вышел бы. "наобум".
терзают смутные сомнения, что делали в сервисе.

[CSPECIAL]

Если включая вентилятор печки температура ОЖ нормализуется - то помпа однозначно не при чем.
Никто почему-то не вспомнил о том, что АКПП вносит свой достойный вклад в нагревание ОЖ.
Дергаясь в пробках селектор передач перекдючаете D-N-D? Или держите все время в D-драйве?

нет не переключаю.все время на "драйв".
раньше то не было этих проблем....

всё же радиатор дешевле вышел бы. "наобум".
терзают смутные сомнения, что делали в сервисе.

ну а что в сервисе...я видел только когда приезжал - снятые головки......

вот насчет того что мыли радиатор и у меня стали сомнения развиваться

[n1tr0]

http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm

Ответ 7
Вечный летний трабл- перегрев:(
А еще и кондюком пользоваться хоцца.
В общем,сделано все: антифриз,радиатор,термостат,помпа, вязкомуфта карлссона- новые, сами карлссоны, шланги на предмет расслоения- проинспектированы. Все,абзац,больше ничего там и нет. Но- в пробках нужно выключать кондей и врубать печку, иначе- бяда:(
Встретил недавно интересного перца, фаната Крыслера. На выходных повезли детеныша в музей паровозов в Переславле-Залесском( ощущения-супер, но- здесь это офф), там и встретил этого обладателя и Вагонира, и Доджа-Рэма и Ле-Барона-кабрио. То-се, бла-бла-бла... И он мне заявляет,что, мол, ежели крыслеровский двигун, из каких-либо побуждений, хоть на сезон заправили водой вместо антифриза- то все,пипец,короста на стенках обеспечена:(
Сразу за промывкой я не побежал. Сидел,много думал :)))
Поехал на разборку,попросил показать старые блоки. Мдя! Сортир:(
Выпросил один размороженный для экперимента.
Купил в AGA несколько очистителей системы охлаждения, и началось.
Все описывать не буду,вывод- сработала 7-минутная промывка от Hi-Gear. Отмыла все, но- за 15 минут. Блин,было жалко, что блок размороженный:)
Подошел к своему. для невоздействия на новый радиатор раскрыл систему,старым клиненым термостатом закрыл большой круг,собрал залил собранный в ведро старый антифриз,залил промывку,засек время, промыл, разъял шланги печки у крана, через вход малого круга (выход печки),насадив шланг-удлинитель,заливал воду из крана, а из выхода малого круга- сливал в решетку канализации, но не напрямую, а транзитом через таз, для контроля "сточных вод":) По неточным,субъективным ощущениям, привязанным к объему таза, около пятидесяти литров понадобилось для полного вымыва гадостей.
Потом, уже через воронку, прогнал около 10 литров воды дистилированной, потом залил разведенного 50 на 50 антифриза AGIP, поставив, ессно, хороший термостат. Усе!:)
Результат несколько удивил: в самом, по-моему, трудном для системы охлаждения, режиме: мелкие поддергивания в пробке на Садовом, стрелка показометра стоит четко в центре, кренясь влево-вправо на толщину иголки. А при включении кондея стрелка НЕ доходит до центра около 1 мм. Уже неделю.
Так что,видимо, трабл не принципе: промывать или нет, а наличии большого кол-ва говна на рынке, да и у хорошего средства инструкция изготовителя оказалась некорректной относительно моего случая. Во время опыта с размороженным блоком, на указанной,7-й минуте результат промывки был еще околонулевой:(
Вот такая занимательная химия:)
Хеликоптер

Ответ 8
XJ 90 года выпуска. В прошлую пятницу, вооружившись изрядным запасом дистилированой воды, промывкой радиатора Soft 99 (SHC-006.000)в количестве 4 банок, акуратно слил тосол в отдельную канистру ( жидкость имеет практически изумрудный цвет несмотря на то что почти год бултыхается в систем хлажденимя) Вместо нее залил воду + две банки очистителя,если его лить по инструкции, то банка на 5- 9 литров, я прикинул что хуже не будет сделать концентрацию побольше. Пробился больше часа с воздушной пробкой... Завел коника включил, печку и оставил его так на 20 минут. Сильно прееживал, что отьест гденибудь свищик или еще какую-нибудь другую неприятность промою на свою голову...Ну ничего слава Богу вроде все прошло нормально заглушил , подождал пока остынет слил и ОБАЛДЕЛ столько шняги с движка ( именно с него, поскольку радиатор новый) - некая взвесь бурой жижи с белыми хлопьями...короче когда это все отстаялось на дне было полтора сантиметра рыхлого осадка. Потом прикину что видимо хуже не станет промыл еще один раз полностью повторив всю процедуру ( вкулючая удаление воздушной пробки :-))) Резултат похожий только шняги заметно меньше но тем не менее, она была в приличном количестве . Залив остатки воды в радиаторпокрутил минут 5 и ушол спать, воду залил чтобы удалить остатки промывки. Утром слил. Пользуясь случаем заменил один из шлангов системы охлаждения, он стоял там похоже с момента рождения машины. Разрезав его ножом был поражен абсолютно черной и чистой внутреней поверхностью шланга. Залил новый антифриз. Все . Теперь о испытаниях, в субботу решил сьездить к родителям на дачу 120 км по трассе разгонял коника до 140 признаков перегрева нет все в норме чуть-чуть стрелка переходила вертикальную черту но не более того. Осюда вывод,чьто за время жизни моего коника в системе охлаждения двигателя (не радиатора)_ образуется изрядный слой ржавчины или еше каких осадков , препятствующих нормальному теплообмену либо забиты были какието каналы.... вот в краце и все .
С удалением воздуха из системы еще тот секс! Ибо машинка 90 года , и всяких шуцеров от москвича небыло...снятие одних трубок жмаканье других, с переодическим пуском движка и подливанием убывающей воды в расширительный бачок...В принципе как они образуются ( пробки)неясно поскольку когда заливал антифриз проблем ваще небыло....Больше всего возился в первый раз...

Ответ 9
Потекли радиатор и помпа, по совету конфы, решил поставить все новое, а перед заменой выполнил упражнение описанное Хеликоптером
Промывал так : сливные пробки блока вывернуты, воду из крана под напором в горловину радиатора и при включенном двигателе мин 10 все лилось, потом заливка дистиллированной воды , опять все работает но с закрытыми пробками блока , опять слив, охлаждение двигателя, замена радиатора и помпы , заливка антифриза.
Мои выводы : 7-минутная промывка от Hi-Gear (мыть не менее 15 минут, я мыл 20 мин. !) отмыла всю бяку или у меня блок был чистый :) , т/.к после снятия помпы ее внутренняя поверхность была почти как новая без малейших следов го.. .
Сливать воду при промывки надо не только из блока но и из радиатора причем не из краника , а снимая нижний патрубок радиатора и , наверное , как то пытаться запузырить туда воды из крана и снизу и сверху , я этого не проделал и при снятии радиатора ( все равно он был приговорён ) в нижнем бачке оного обнаружил небольшое количество какой то белой мути. После этого упражнения печка стала работает как зверь, при +5 на наружке не возможно стало удержать руку, у выхода горячего воздуха внизу у ног, больше 15-20 сек.
Главное при этой процедуре не ливануть холодной воды в неостывший двигатель , делай паузы между промывками , запасись пивом или , на худой конец, твиксом !:)
Заливку антифриза производил тонкой струйкой через горловину радиатора , доливку через расширительный бачок, поищи поиском по конфе, здесь были рекомендации по 100% надежности заливки антифриза , критерий один, проверенный на разных машинах : находишь самую верхнюю точку охлаждающей жидкости в машине , и льёшь туда жижу, сняв при этом пробку радиатора.
Синий или зеленый антифриз это пофигу, главное что бы основа была одинаковая , проверенно не на одной машине, а антифриз, как и все жижи для машины, лучше покупать в проверенных местах пусть это будет и дороже но окупится сторицей !
Удачи !
С уважением Михаил
Гр.Ч 5,2 пробег на момент упражнения 170 т.км.
MVL#78, 22 Декабря 2004

http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm

[CSPECIAL]

о! а вот это очень дельный совет!!!!!!
промывать всю ВСЮ систему не пробовали....
спасибо

[gloom]

n1tr0
респект и уважуха вам и всем этим людям..

[n1tr0]

добавлю от себя:

проверьте катализатор(ы). при малейших признаках затягивания сот или оплавления заменить кат на подходящую по сечению трубу. проверять со стороны двигателя/выпускного коллектора, с другой стороны светить лампой.



эта информация будет полезна gloom(и возможно, остальным):

никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

многие, желая сделать лучше своему мотору, льют синтетические 5W50 и 10W60. тогда как для уменьшения или даже прекращения угара масла, течи его сквозь подсохшие колпачки и сальники достаточно просто использовать хорошее минеральное масло.

если кому интерестно, могу разжевать про масло и добавить пару личных примеров.

[SergNK]

Здравствуйте.
Неохота открывать новую тему, поэтому пишу здесь.

По незнанию открывал Pressure Cap (хорошо на холодную). После этого из под капота после хорошего пробега появлялся запах ОЖ, а в расширительном бачке булькает.
Теперь нужно делать опрессовку охлаждающей системы? Или попробовать ручками докрутить пробку?

[CSPECIAL]

позвонили с сервиса - пробормотали, что слили антифриз со шлаком каким-то - промыли(надеюсь) - залили новый - сказали приезжайте - берите на тест, т.к. 2 часа заведенная не кипит - мол поезди-проверь под нагрузкой!

[Вовка]

Или попробовать ручками докрутить пробку?

Докрутить. Пробка закручивается в 2 захода, сначала наживляется (промежуточное положение видимо для тех кто пытается открыть бачек на горячую - чтобы пробка в лоб не улетела), потом вдавливается и фиксируется окончательно.

[gloom]

эта информация будет полезна gloom
никогда не превышайте рекомендованную производителем вязкость моторного масла более чем на 10 единиц во второй цифре (вязкость при 90 градусах). если рекомендовано 10W30, лейте 10W30. на крайний случай 10W40.

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

Сообщение отредактировал gloom - 30.7.2009, 22:26

[Dimonn]

Думаю, n1tr0 про масло прав, лучше не эксперементировать. Самое полезное для автомобиля то, что рекомендовано изготовителем, ИМХО. Изготовитель настаивает на масле с наименьшей вязкостью 5W30.

[gloom]

лучше не эксперементировать.
...
Самое полезное для автомобиля то, что рекомендовано изготовителем

экспериментирую двадцать лет.
изготовитель рекомендует выбросить автомобиль после девяти лет эксплуатации.
первым будете?

Сообщение отредактировал gloom - 29.7.2009, 18:22

[Dimonn]

экспериментирую двадцать лет.
изготовитель рекомендует выбросить автомобиль после девяти лет эксплуатации.
первым будете?

У меня стаж с Крайслерами поменьше, всего девять лет. На LHS езжу пятый год почти каждый день, уже более 180тыс. Выбрасывать не собираюсь, но Конкорда 04г.в. очень хочется !!!

[SergNK]

Или попробовать ручками докрутить пробку?

Докрутить. Пробка закручивается в 2 захода, сначала наживляется (промежуточное положение видимо для тех кто пытается открыть бачек на горячую - чтобы пробка в лоб не улетела), потом вдавливается и фиксируется окончательно.

Вроде закручена.
Фотки не вставляются. :(
Может открутив, сделал воздушную пробку и теперь потихоньку она выходит..

Сообщение отредактировал SergNK - 30.7.2009, 0:00

[n1tr0]

будьте добры источник.
затем поделимся информацией из личного опыта.
не забывайте, что мы разговариваем об отнюдь не новых автомобилях.
меня не беспокоит угар либо течь чз сальники. меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

эта статья стала подтверждением моего личного опыта и наблюдений.

приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
.
.
.
«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло – «сороковка»), сняли характеристики, все – о’кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика… Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?
.
.
.
КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.

[Гость_Old Chap_*]

всё может быть гораздо проще. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79895

[Канадол]

меня интересует заполнение зазоров подшипников скольжения молекулярными нитями без разрыва последних при повышении температуры.

У современных двигателей точность изготовления постоянно повышается, соответственно, зазоры уменьшаются. Масло погуще будте проходить медленнее, износ усиливается, теплоотдача деталей ухудшается. n1tr0 прав во всем. Идеальная смазка - это вода, но не используют, потому что пока нет идеального двигателя.

[n1tr0]

касательно перегрева:

ещё одна возможная причина - вспучивание/отшелушивание защитного лака на радиаторе кондиционера.

если внимательно приглядеться сквозь соты, защитный лак висит лахмутами и закрывает 30-50% прохода. не всегда и не у всех, но если ищите причину кипения, обратите на это внимание.

решается пробивкой из каршера (соты достаточно надёжны) и отмачиванием поциэнта в растворителе. способ - подбираем для лака растворитель, проверяем что не разъедает толстый целофан (продаётся в хозмаге рядом с дребеденью для сада), обматываем радиатор в пакет, сверху скотчем, через горловину льём растворитель. ждём. пробиваем из каршера. не забываем хорошо заглушить патрубки. растворитель внутри радиатора крайне не нужен. при разъедании целофана растворителем используем ёмкость для замачивания. расход растворителя увеличивается.

[Гость_vovka_*]

1.резонно.может действительно воочию посмотреть как его моют?
2.помпа только что была заменена (в прцессе этого всего ремонта, когда меняли прокдладки ГБЦ)
3.ХЗ
4,5 спасибо

Крышка-то радиатора новая, НО - очень внимательно (желательно с помощью хорошей лупы, этак, крат на десять) осмотрите её посадочное место
на радиаторе. Оно-то ведь давно не новое. Более полутора месяцев назад она меня достала. Тоже стояла жара, а ехать надо, заменить на новую не было возможности.
Ну так я её забомбил, можно сказать в наглую, на серый герметик. С того момента по настоящее время НОУ ПРОБЛЕМ.
Ну очень незаметная деталька способная создать ну очень заметные проблемы.

[gloom]

1.приведу основные тезисы, рекомендую прочесть всем полностью по ссылке: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
...
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА
...
3.«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора.
...
4. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…
...
5. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно.

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

[n1tr0]

смеялся очень, спасибо.
особенно после слова сайентология.
дошел до тюнинга т.н. "мотора" восьмого проекта ВАЗа - начал сползать под стол.
рекомендация АВТОВАЗА УБИЛА ВООБЩЕ...
после пятой фразы решил пожить еще - не всё потеряно у Вас. перечитайте мой пост...

смех продлевает жизнь. статью полностью читали?

по поводу масла я последний раз попытаюсь пояснить:

по большому счёту, синтетическое масло лучше минерального только в одном: более длительный срок службы без изменения вязкостных характеристик. пакеты присадок все те же. производитель мотра рекомендует менять масло при тяжёлых условиях эксплуатации раз в 3500миль. загаженный угаревшим маслом мотор - масло быстро стареет размывая нагар и набирая его в себя - тяжелые условия. городская эксплуатация газ-тормоз - опять тяжелые условия. большое количество серы в российском бензине также вызывает преждевременное старение масла. т.е. получается, что в любом случае надо менять масло раз в 3500миль. если при этом хочется платить больше и мотор не изношен - покупайте синтетические масла.

без разницы, какой производитель мотора. старым крайслеровским моторам, которые рассчитывались под 30-ю вязкость, и при этом не дымят, надо лить 30 вязкость. причём минеральное масло предпочтительнее именно для старых моторов. рекомендации крайслера для моего авто:

 1.JPG ( 41.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


ни о каких 40-х, тем более 50-х и 60-х вязкостях речь не идёт.

на мой взгляд допустимо использовать 40-ю вязкость на жрущих моторах, с подзалегшими кольцами или изношенной поршневой. но часто можно решить проблему жора простым подбором масла. по принципу меняем производителя до тех пор, пока не находим наименее угарающее масло. ну и конечно не даём маслу состариться окончательно - меняем на 5т.км.

авторы статьи не указали ещё два негативных момента использования вязких масел:
1. недостаточная прокачиваемость по коленвалу - ведёт к преждевременному износу пары вкладыш/шейка коленвала, при экстремальных нагрузках ведёт к перегреву со всеми вытекающими.
2. чем гуще масло, тем легче провернуть вкладыши на холодную, особенно зимой.

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

[Вовка]

А можно с маслами куда нибудь в отдельную тему чтобы админы там её и закрыли по-быстрому? А то ненароком интересную тему погубите.

[n1tr0]

по теме:

сегодня промыл систему охлаждения на своей машине.

антифриз слился ржавый, хотя залит новый меньше месяца назад. для лучшей циркуляции вынут термостат.

первой промывкой использована HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH, прогрев, затем 20мин на 1500об. http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/

слилась буро-ржавая жидкость, без осадка.

показалось мало. в рекомендациях звучало что должен быть осадок.

второй промывкой использовалась XENUM R-FLUSH, прогрев, затем 20мин на 1500об. http://www.xenum.ru/adds/r-flush.html

ещё при заливке прозрачная жидкость превратилась в молоко. слилось ржавое молоко, но уже гораздо меньше ржавчины. вместо ксенума должен был использоваться винс, но в нашей деревне найден не был. после ксенума залили чистой воды, погоняли минут пять после прогрева, слилась белёсая вода с признаками ржавчины.

третьей промывкой использовался Набор для комплексной очистки систем охлаждения «Очиститель накипи и ржавчины + Очиститель продуктов разложения антифриза LAVR next Radiator Flush 2 in 1» 2 раза по 30 мин, затем чистой водой 20 мин, всё на на 1500об. http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ln1106.html

после первой части промывки слился почти прозрачный антифриз, но в нем примерно с горсть черного шлама. после второй части проктически чистая вода. после последней промывки водой - чистая вода.

поставлен термостат, залит концентрат AWM G12 4 литра + 3 литра дистилированной воды. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и суперконцентрата антифриза «Glysantin® G30» (BASF AG, Германия). http://awm-auto.com/ct/txt/9/13/

проверка на дороге показала, что стрелка температуры наконец-то встала чуть ниже середины!


каждый раз при заливке с промывкой использовалась максимально горячая вода из накопительного водонагревателя. холодную воду лить в разогретый мотор НЕЛЬЗЯ. попутно очистился расширительный бачок и его горловина. для слива ож снимался нижний патрубок с радиатора. перед открытием пробки расширительного бачка надо подождать минут 5, или увидите кипение воды при снижении давления в системе охлаждения от не остывших голов. при заливке для стравливания воздуха откручивался штуцер над термостатом. для уплотнения термостата использован герметик "дон дил серый".



единственное "НО" - похоже промахнулся с антифризом, в этой таблице применяемости на сайте производителя http://www.tosol-sintez.ru/?id=496 для крайслера рекомендуется зеленый AWM G11. на следующей неделе звякну им и спрошу в чём у них разница, кроме цвета.

Сообщение отредактировал n1tr0 - 2.8.2009, 3:43

[gloom]

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

уважаемый теоретик aka n1tr0.
до LHS у меня было двадцать девять разных автомобилей.
ремонтом развлекаюсь с 89-го.
RS-ку, а теперь Edge, пользую с 94-го года.
мои машины не жрали и не жрут масло. и не ломаются.
заметьте - это не я вам что-либо пытаюсь доказать. я лишь привожу факты.
Sapienti Sat.

[n1tr0]

gloom, попытайтесь отбросить антураж "спортивных" масел кастрол, вбитых вам в голову рекламой и понтами, всё-же прочитайте статью полностью, и оправдайте уже наконец свою подпись sapienti sat

уважаемый теоретик aka n1tr0.
до LHS у меня было двадцать девять разных автомобилей.
ремонтом развлекаюсь с 89-го.
RS-ку, а теперь Edge, пользую с 94-го года.
мои машины не жрали и не жрут масло. и не ломаются.
заметьте - это не я вам что-либо пытаюсь доказать. я лишь привожу факты.
Sapienti Sat.

уважаемый любитель латыни ака gloom, своими высказывания опровергающий смысл своей подписи.

ну раз уж мы тут членами начали меряться и давить авторитетом, вместо фактов, то пожалуйста:

31 машина во владении, достойные внимания:
№5 тойота левин GT-APEX AE92 4A-GE МКПП 1989 пробег ~65т.км. барахолка
№12 хонда аккорд SIR CF4 F20B АКПП 1998 пробег ~100т.км. самоход с владика
№15 компрессорный тойота левин AE101 4A-GZE МКПП 1995 пробег ~180т.км. барахолка
№17 турбовый субару форестер SF5 EJ20 АКПП 4WD 2001 ~60т.км. аукцион япония
№20 турбовый марк2 Tourer V JZX100 1JZ-GTE ~100т.км. аукцион япония

до компрессорного левина использовались различные синтетические масла 5W40, 10W40.

в какой то момент времени пришёл к выводу, что важен не столько производитель масла, сколь его качество, т.е. чтобы масло было НЕ палёным.

с компрессорного левина использую оригинальные масла Toyota SM 5W30 во все авто, кроме турбофоря, для которого пользовано оригинальное субаровское масло SM 5W30, и турбомарка, для которого использовано масло шелл 10W40 минеральное, по аналогии с TRD 10W40, т.к. турик часто использовался для драга и для дрифта.

как раз на компрессорном левине я убедился, что стоит заливать именно то масло, которое рекомендует производитель, либо близкий класс на изношенный мотор. перед очередной заменой масла захотелось проверить "легендарный" кастрюль 10w60. залил. выезжаю с сервиса - машина откровенно тупит до включения компрессора. и что странно, тупит после. покатался 200км - ощущения те-же. как кто за .опу держит. слил, залил Toyota SM 5W30 - мотор заработал мягче, прошли все тупняки, левин полетел как и ранее. прошло уже 4 года, машину пользует товарисч, форсировал, участвует в гонках, всё ок.

турбофорь пришёл с японии раньше, чем заказанная 20-ти литровая бочка субаровского масла. поэтому решил поэкспериментировать, и залил ликви моли 5W50. как поехал форь сказать не могу, ибо масло заменил сразу, до этого не катался. бочка пришла спустя 2 дня. отдал ликви моли товарищу. после замены на субаровское несколько знакомых сервисменов, находящихся рядом, вместе со мной отметили, что мотор заработал тише и мягче. странно, да? масло на 20 единиц жиже, а мотору лучше.

турер сразу стал эксплуатироваться на проверенном товарищами минеральном шелле 10W40, т.к. планировалось использовать машину на все деньги, а TRD 10W40 у нас не купишь. драг и дрифт показали правильность подбора масла. угара не было. даже за гонку драг с последующим дрифтом, где на 60км общего пробега было спалено 60 литров 98 бензина.


в общем отмечу, что за всё это время никаких проблем с угаром масла нет. поломок моторов тоже. масло меняется регулярно раз в 5т.км. все машины постоянно использовались в нагруженных режимах, т.е. до рэдлайна мотор вертится регулярно.

в №30 доджа (родной пробег на текущий момент 53т.миль.) лью мопар 10W30, на зиму залью мопар 5W30, оригинал, заказ из штатов. угара нет. мотор крутится регулярно.


в №31 рессорную калдинку 93 года с трёхступенчатым автоматом и пробегом 300 т.км. лил шелл 10W40. намотал на машине около 10т.км. гонял по трассе 160км/ч на дальняк. на 300км пробега с такой скоростью угар 200грамм масла. по городу - не ест. хотя мотор тоже крутится.


так что лейте что хотите, если не видите разумных доводов в пользу рекомендованных масел. нравится ездить на тупой машине - пожалуйста. хотите платить деньги за лишние литры бензина - платите. считаете что вы умнее производителей моторов - вперёд и с песней, флаг вам в руки

но если ведёте дискуссию - приводите доводы, примеры, статьи из авторитетных журналов. без этого "я лью кастрюль 10W60" и "хаха автоваз" на фоне аргументов выглядят хило, уважаемый любитель латыни и "спортивных" масел ;)

ps: мне интерестно, а вообще вы в курсе, что кастрюль 10W60 разрабатывался специально для бмв серии М, которые рассчитаны на такое масло? и что лить обладателям пробежных эМок, синтетическую трансмиссионку 75W145? ;)

Сообщение отредактировал n1tr0 - 1.8.2009, 4:31

[CSPECIAL]

вообщем машину уже почти как неделю забрал)))))все ок)))))
показали мне слитый НОВЫЙ - он был весь рыжий - сказади, что промыли всю систему и все стало ок.
все огромное спасибо за советы

Сообщение отредактировал CSPECIAL - 2.8.2009, 20:54

[XForm]

как раз на компрессорном левине я убедился, что стоит заливать именно то масло, которое рекомендует производитель, либо близкий класс на изношенный мотор. перед очередной заменой масла захотелось проверить "легендарный" кастрюль 10w60. залил. выезжаю с сервиса - машина откровенно тупит до включения компрессора. и что странно, тупит после. покатался 200км - ощущения те-же. как кто за .опу держит. слил, залил Toyota SM 5W30 - мотор заработал мягче, прошли все тупняки, левин полетел как и ранее. прошло уже 4 года, машину пользует товарисч, форсировал, участвует в гонках, всё ок.

К слову, мне хватило и менее экстремального по вязкости варианта - Мобила 5w50 (не паленого, в Финляндии купил). Машина сразу отупела. У 2.7 нет большого запаса мощности для такой массы, так что отклонения туда-сюда сразу заметны. Замена на традиционное 5w40 сразу все вылечила.

В общем-то, достаточно наивно считать, что законы физики отличаются для моторов ваза и моторов мерседеса/крайслера/бмв/и т.д.

[n1tr0]

К слову, мне хватило и менее экстремального по вязкости варианта - Мобила 5w50 (не паленого, в Финляндии купил). Машина сразу отупела. У 2.7 нет большого запаса мощности для такой массы, так что отклонения туда-сюда сразу заметны. Замена на традиционное 5w40 сразу все вылечила.

В общем-то, достаточно наивно считать, что законы физики отличаются для моторов ваза и моторов мерседеса/крайслера/бмв/и т.д.

я могу ошибаться, но разве не 5w30 стандарт для всех америкосов? у меня чётко прописано в крайслеровском мануале 10w30 и 5w30... мопаровское масло по цене можно сравнивать с именитыми брендами...

[XForm]

я могу ошибаться, но разве не 5w30 стандарт для всех америкосов? у меня чётко прописано в крайслеровском мануале 10w30 и 5w30... мопаровское масло по цене можно сравнивать с именитыми брендами...

Тоже самое у меня написано. Но уж как-то так повелось, что лью 5w40. Один вот раз сдуру влил 5w50 под влиянием речей гаражных дядьвась (как известно, они легко могут заткнуть за пояс любого конструктора двигателя с 3 высшими образованиями), больше не хочу. У Мотюля в линейке есть синтетика 5w30, возможно на зиму ее залью.

[n1tr0]

Тоже самое у меня написано. Но уж как-то так повелось, что лью 5w40. Один вот раз сдуру влил 5w50 под влиянием речей гаражных дядьвась (как известно, они легко могут заткнуть за пояс любого конструктора двигателя с 3 высшими образованиями), больше не хочу. У Мотюля в линейке есть синтетика 5w30, возможно на зиму ее залью.

рекомендую попробовать мопар 5W30. лучше оригинала может быть только оригинал. понты на счёт мотюля можно временно отложить, ибо ни одна фирма в мире не сделает оригинал масла плохим. себе дороже ;)

это как дублёвые запчасти ставить. типа стоек каябы. в оригинале на короллу идёт 4 разные стойки, на 1,3, на 1,5, на вэдовую и на дизельную. каяба чтобы не париться усредняет и выпускает одну стойку на все модели. при этом ей надо конкурировать по цене со своими же изделиями, но выпущенными по "гостам" тойоты и продающимися под маркой тойоты. и она удешевляет конструкцию. в итоге дублёвые каябы полное гуано, ибо хоть и работают, но стучат даже новые. не у всех, но факт имеет место быть. проверено.

так что я предпочитаю всем вариантам одно - оригинал как в запчастях, так и в маслах и расходниках.

[XForm]

рекомендую попробовать мопар 5W30. лучше оригинала может быть только оригинал. понты на счёт мотюля можно временно отложить, ибо ни одна фирма в мире не сделает оригинал масла плохим. себе дороже ;)

Ну Мопар сам масло не делает. Это кто-то под лейбом Мопар. Вероятнее всего, Мобил1.

Смысла не вижу менять синтетику на минералку. Мотюль же - известная высококачественная 100% синтетика, к тому же у нас есть их представители (официально указаны в списках Мотюля), так что гарантия непаленки. Что еще надо для счастливой жизни мотору? Потому и лью его.

это как дублёвые запчасти ставить. типа стоек каябы. в оригинале на короллу идёт 4 разные стойки, на 1,3, на 1,5, на вэдовую и на дизельную. каяба чтобы не париться усредняет и выпускает одну стойку на все модели. при этом ей надо конкурировать по цене со своими же изделиями, но выпущенными по "гостам" тойоты и продающимися под маркой тойоты. и она удешевляет конструкцию. в итоге дублёвые каябы полное гуано, ибо хоть и работают, но стучат даже новые. не у всех, но факт имеет место быть. проверено.

Даже если так подходить, то Мотюль пока не был замечен в OEM-связях с автопроизводителями :)

так что я предпочитаю всем вариантам одно - оригинал как в запчастях, так и в маслах и расходниках.

Достойный подход.

Сообщение отредактировал XForm - 3.8.2009, 20:22

[n1tr0]

я это к тому, что та фирма, у которой мопар заказывает масло, делает масло по "гостам" крайслера. и это масло априори лучше для крайлеровского мотора любого универсального масла другого производителя. именно потому, что масло другого производителя универсальное. как пример можно рассмотреть ATF+4, лучше которой для крайслеровской коробки нет, ибо для коробки допуски ещё жестче, чем для мотора.

синтетика лучше минералки только в одном - дольше сохраняет свою стабильность. при нашем бензине с тем количеством серы, которое в нём присутствует, это не актуально. лучше чаще менять, чем лить дорогую синтетику.

ps: 4л мопар 10W30 мне обходятся ~1т.р., 5W30 ~1.5т.р.

Сообщение отредактировал n1tr0 - 4.8.2009, 3:23

[XForm]

я это к тому, что та фирма, у которой мопар заказывает масло, делает масло по "гостам" крайслера

"Гост" Крайслера - MS-6395. Эта спецификация повторяет слово в слово API GF-4. Т.е. любое масло, соответствующее или превосходящее API GF-4 автоматически соответствует MS-6395.

синтетика лучше минералки только в одном - дольше сохраняет свою стабильность. при нашем бензине с тем количеством серы, которое в нём присутствует, это не актуально. лучше чаще менять, чем лить дорогую синтетику.

Стабильность чего? У масла много характеристик.

[n1tr0]

стабильность вязкостных характеристик.

например: 5W30 синтетика к 10 тысячам будет 7W27, тогда как минералка 5W30 станет 10W25. дальше разница больше и не в пользу минералки. другое дело что на 5т.км. при которых надо менять масло в условиях эксплуатации на российском бензине, разница не существенная.

во всём мире производители стремятся максимально удлиннить интерваля замены масла. для этого разработана и внедрена синтетика. также на минеральной основе практически невозможно получиь масло 0W40. тут тоже выручает синтетика.

т.е. там, где синтетика действительно нужна, без неё не обойтись.

ps: так, для информации: чем уже границы вязкости, тем менее подвержено масло к изменению вязкостных характеристик со временем.

например: минералка 5W30 к 10 тысячам будет 10W25, тогда как 10W30 будет 12W28. именно поэтому крайслер на моём моторе летом рекомендует использовать только 10W30.

все цифры приведены примерно, для понимания процессов старения масла.

Сообщение отредактировал n1tr0 - 4.8.2009, 16:51

[alexauto2005]

Тоже самое у меня написано. Но уж как-то так повелось, что лью 5w40. Один вот раз сдуру влил 5w50 под влиянием речей гаражных дядьвась (как известно, они легко могут заткнуть за пояс любого конструктора двигателя с 3 высшими образованиями), больше не хочу. У Мотюля в линейке есть синтетика 5w30, возможно на зиму ее залью.

рекомендую попробовать мопар 5W30. лучше оригинала может быть только оригинал. понты на счёт мотюля можно временно отложить, ибо ни одна фирма в мире не сделает оригинал масла плохим. себе дороже ;)

это как дублёвые запчасти ставить. типа стоек каябы. в оригинале на короллу идёт 4 разные стойки, на 1,3, на 1,5, на вэдовую и на дизельную. каяба чтобы не париться усредняет и выпускает одну стойку на все модели. при этом ей надо конкурировать по цене со своими же изделиями, но выпущенными по "гостам" тойоты и продающимися под маркой тойоты. и она удешевляет конструкцию. в итоге дублёвые каябы полное гуано, ибо хоть и работают, но стучат даже новые. не у всех, но факт имеет место быть. проверено.

так что я предпочитаю всем вариантам одно - оригинал как в запчастях, так и в маслах и расходниках.

Целиком и полностью согласен что для крайслера лучше МОПАРа может быть только МОПАР.
Пользуюсь МОПАРом уже в течении 12 лет,нареканий пока не было.
Лью масло МОПАР и в свои автомобили и в автомобили клиентов.
На лето льем 10W30 минералку, на зиму 5W30 минералку.

[Fait 23]

не подскажешь сколько в среднем ходят движки 2.7 на intrepid?Можно ли делать капиталку?

[xyxy]

с кондиционером или всегда греется?

Можно подробнее: как влияет кондиционер на систему охлаждения дв.? Сегодня у меня оказался включенным конд. при отключенном вентиляторе, т.е. просто работал компрессор. Антифриз закипел. Это совпадение или закономерный результат моего расп....йства?
Еще подробности: в пробке не стоял, вентилятор радиатора работал.
Выключил кондишн, через минуту заглушил. Сразу завел опять - стрелка чуть упала