Моторчик ХХ, электрическая часть Опции

[BUBA]

На двигателе 6G72.
На прогреве обороты ХХ ~800. После прогрева повышаются до 1000-1100 и не падают. Хотя по идее на прогреве ХХ д.б. выше обычного, а после прогрева падать в норму.
Заменены все шалнги-трубки (вакуумы и т.п.). Вычищена дроссельная камера и моторчик ХХ. Заменена прокладка дросс. камеры. Тросик газа и регулировочный винт дроссельной заслонки в норме. ЕГР заглушен. Короче, воздух по идее со стороны сосать негде.
Есть подозрение на моторчик ХХ. Видимо была потеряна фишка и его подключили четырьмя проводами одинакового цвета. Они выходят из многожильного разъема и входят на контакты моторчика. Котакты густо залиты герметиком.
По схеме вижу, что в моторе 2 обмотки. Одна- шток туда. Вторая- шток обратно. На снятом моторе вкл. зажигание - он то дергается, то нет. Пары проводов на схеме уходят на компьютер без какой-то конкретики. Похоже, что по напряжению пары отличаться не будут.
Проверить сам мотор думаю не сложно: помечу каждый провод в двух местах и разрежу между метками, дам напряжение методом тыка (вариантов там немного). Какие провода за какую обмотку отвечают увижу. Но я не уверен, что мотор изначально подключен правильно на разъеме. Потом, если ковырять герметик, провода могут слететь с контактов мотора и метки ни о чем не скажут.
Если кто знает, подскажите, как найти (мультиметром?) какой провод на какой контакт мотора вешать потом.

[Гость_dvb_*]

Ни в коем случае не подавай напряжение! Там действительно две обмотки, но это шаговый двигатель, а не по обмотке туда-сюда. Там попеременно подаются импульсы, причем совсем не 12В, и от каждого импульса мотор поворачивается на 90гр.

Проверить так: прозвонить обмотки (комп надо отключить, можно разъем сдернуть с компа) омметром. Должно быть немного, до 2 КОм точно. Можно его еще вкрутить и включить зажигание. Он должен немного убрать иглу внутрь. Если нет, попробовать завести. Должен начать выдвигать иглу, т.к. комп хочет компенсировать избыток всасываемого воздуха через открытое отверстие поадки моторчика.

Если игла не входит/выходит, значит каюк моторчику или неправильно подсоединен. Как правильно - надо смотреть схему.

Сообщение отредактировал dvb - 30.10.2008, 22:20

[Гость_ckh-vlad_*]

Все правильно,это шаговый мотор на который подается напряжение окло 5 вольт.Единственное при проверках вкл.выкл. зажигание шток надо придерживать пальцем,а то может выскочить.По хорошему надо найти штатный разъём с проводами и поставить его.

[2zik]

У меня была пробема с моторчиком. После заводки обороты держал 500-600 и потом повышал. Уже собирался его менять. Вылечилась обнулением мозгов. Они потом выставили иглу в правильное положение.

[BUBA]

Выкачал дельную схему, но правда по 92 г. выпуска. Есть тех рисунки и цвета всех разъемов, расположение и цвета проводов. Есть запасной б/у мотор. В субботу полезу смотреть.
На всякий случай, "Обнуление мозгов" - это что такое. Как это делается. Это вообще штатная операция какая-то или, типа, по-флибустьерски. Оно на заводские настройки скинет или потом "учить" надо. Чем грозит в случае неудачи.

[Гость_dvb_*]

Мозги обнуляются при отсоединении аккума на минут 10-15. Забываются некоторые подстройки по управлению двигателем, накопленные в процессе работы. Совсем не страшно. Просто в первый, максимум несколько первых пусков двигатель может немного неровно работать.

[BUBA]

Обнуление мозгов - просто скинуть клемму, а как звучит. Нет, делалось не раз. Не помогло.
Снимал моторчик снова. Сейчас делал это на горячую. Мерял вылет штока. Он такой же как и когда снимал на холодную. На действующем шток без труда перемещается если вращать вокруг его оси. Вывернул шток набрызгал туда ВД. Поболтал -дал полежать - вытряхнул. Ввернул шток так, чтобы он был максимально выдвинут. Собрал. ХХ ~500-600. Мотор не реагирует на разные режимы (переход газ/бензин, включение вентиляторов, АКПП, свет и т.п.). Похоже он умер. Думаю, что может ожить после высыхания ВД, но это скорее будет чудо. Тешу себя тем, что "все случилось" задолго до меня и просто сам шток выставили на 1000-1100 оборотов.

Сравнивал с б/ушным. Б/у заклинен. Развальцевал б/у и понял, что если ентот девайс не исправен, то помочь ему уже нечем. Внешняя чистка от грязи вряд-ли оживит полуживое изделие. В б/у при внешней загрязненности внутренности были чистенькими. Резьбовая штока сияла хромом.

На холодную завелась отлично, но сразу заглохла. Пришлось подавать воздух педалью сразу после схватывания. На прогреве ХХ не больше 500. Приоткрыл заслонку регулировочным винтом оборотов до 700. Прогрелась и обороты чуть поднялись и встали в норму. Давно уже не слышал такой ровной работы движка, забыл как он звучит на нормальном ХХ. На включенной АКПП без педали газа машина не трогается (раньше ездила сама).

Короче, подожду чуда недельку и начну искать новый мотор ХХ. Сделал вывод, что моторчик ХХ не стоит того, чтобы его восстанавливать. Проще иметь новый на замену. Ну и чистку дроссельной камеры желательно делать на каждой замене масла.

[Гость_dvb_*]

То, насколько выдвинут шток в момент установки, влияет только на первоначальный запуск. В дальнейшем комп сам находит нужное положение иглы. Все это, конечно, при условии нормального функционирования мотора. Вообще-то, я бы его не выворачивал, а наоборот ввернул, чтобы оставить доступ воздуха. Вывернув можно неправильно установить мотор и тогда иглу заклинит в закрытом положении.

Я так и не понял, звонятся ли обмотки и, если звонятся, двигается ли игла при включении зажигания и выходит ли при запуске с большим подсосом (когда отверстие посадки мотора открыто)?

Что до самого мотора, думаю подходит с зубил, поскольку похоже наши его драли с иномарок. На мой лебарон подходит от моновпрысковой нивы, например.

[BUBA]

При включении зажигания он дергается (т.е. внутри какое-то движение происходит), но шток при этом не движется. По мануалу, перед установкой надо обеспечить вылет штока не менее 25 мм - я столько и поставил. Там же написано, что регулировка и проверка через тестер. Я же вертел вручную.

Если честно, то он меня прото "устал". Трехкратный монтаж/демонтаж дросс. камеры, + его самого отдельный неоднократный монтаж/демонтаж, это все через демонтаж гофр и т.п. Да еще и выставлять тестером... Короче - он этого не стоит. Вернее, оказалось, что я не могу ему сейчас уделить столько времени, сколько надо для решения вопроса. Проще отдать деньги и поменять. Не оживет - поменяю.

[BUBA]

Разборка б/ушного показала, что мясо там практически все пластиковое. Этим пластиковым мясом приводится в движение стальной шток. Например, корпус одной обмотки сделан в виде пластиковой крышки-пластины на которой по краям с 4-х сторон расположены контакты (видимо пришедшие от разъема на корпусе). Возле одного контакта на корпусе крышки небольшая трещина. Какой то особой точности и центровки в узле нет, т.е. нет того, что могло бы ее строго обеспечивать (подшипники, там, втулки и т.п.). Видимо такая возникшая трещина в пластике препятствует свободному вращению. Как следствие при подаче питания происходит описанное дерганье (обмотка возбуждается) без работы узла (дефекты пластиковых деталей препятствуют работе).
На факе кстати толковые схемы, надо отдать должное. Только качать долго пришлось. Правда самая ранняя на 92 г. но раъемы и провода совпали.
Делаю вывод, что моторчик ХХ - это банальный расходник. Если начал глючить - внешняя чистка и смазка контактов и проверка работы тестером. Не ожил (нет тестера) - ф топку.

[Гость_sam01_*]

Фигасе расходник ценою в 2500 рублей!!!
Однако накладно:) У меня тоже глючил. Заменил на б/у. Мой старый когда почистил и поставил на место как-то странно себя повёл. Машин начал жутко верещать. Быстро заглушили и поставили с Димоном ака Sheff.FDV его моторчик (был в запасе). Видимо у моего где-то была щель в корпусе через которую он начал засасывать воздух. Насколько я понимаю во впускном коллекторе создаётся воздушное давление и через щель в корпусе моторчика воздух начал проходить отсюда свист. Думаю, что после очистки всего моторчика трещина проявила себя, до этого забитая грязью тихо дремавшая...

[BUBA]

На факе конечно дельное дополнение по оживлению моторчика ХХ (там где про подачу напряжения проводами напрямую мучительно долго). Нашел статью, что после остановки движка мотор делает 120 шагов на исходное положение. Т.е. каждое такое почти незаметное дерганье - это шаг, а 120 шагов туда и столько же шагов обратно это не просто мучительно долго, это просто ... неприлично долго.
Когда включаешь зажигание, под капотом давольно заметный жужжащий звук. Кроме "него" там вроде жужжать нечему.
Короче, на выходных мы с ним снова встречаемся. Вскрываем герметик, тестируемся, подключаемся по-новому/по-правильному. Или он меня или я его.

[Гость_dvb_*]

Когда включаешь зажигание, под капотом давольно заметный жужжащий звук. Кроме "него" там вроде жужжать нечему.

Жужжит это не моторчик, а помпа сзади, хотя и кажется, что под капотом.

[Гость_sam01_*]

На факе конечно дельное дополнение по оживлению моторчика ХХ (там где про подачу напряжения проводами напрямую мучительно долго). Нашел статью, что после остановки движка мотор делает 120 шагов на исходное положение. Т.е. каждое такое почти незаметное дерганье - это шаг, а 120 шагов туда и столько же шагов обратно это не просто мучительно долго, это просто ... неприлично долго.
Когда включаешь зажигание, под капотом давольно заметный жужжащий звук. Кроме "него" там вроде жужжать нечему.
Короче, на выходных мы с ним снова встречаемся. Вскрываем герметик, тестируемся, подключаемся по-новому/по-правильному. Или он меня или я его.

Олег, а может всё же просто поменять?:)))

[BUBA]

Раньше тоже так думал. Пока не поставил прямую кнопку на фуел памп релей (у меня резинка обратного клапана корпуса колбы бензонасоса плохо держала, приходилось подкачивать "вручную" перед стартом). Так вот, когда вкл. помпу кнопкой, то звук отличается , чем когда ее вкл. зажиганием. С зажигания звучит резвее и громче, и доп. звук именно из под капота. Когда гушишь - то же самое. Видимо происходит калибровка моторчика. Я думал сначала, что на зажигании на фуел памп идет большее напряжение, чем при уже запущенном двигателе, но электрики разубедили.

Еще раз хорошо просмотрел мясо с разобранного моторчика (хорошо, что не выкинул). Нашел там подшипник на якоре. Сам якорь - пласитковая втулка (пластик какой-то мягкий, возможно он стал таким из-за агрессивной среды). Снаружи на нее одет магнитный цилиндр. Внутри отверстие во всю длинну для штока. На конце втулки, ближе к выходу одет подшипник (с копеечную манету в диаметре и пару мм толшиной). Вся втулка защелкивается в пластиковый корпус обмотки и фиксируется именно на подшипнике. Все это "гуляет как хочет" и точно не обеспечивает четкой соостности. Появились соображения по "глубокому усовершенствованию" этого узла, с частичной заменй некоторых деталей и установкой в новый, желательно разборный корпус. Созрею - все сфотографирую.

[Гость_cmyk_*]

Добрый день.
Извините за глупый вопрос...
У товарища додж интрепид 1993 года. V6
проблем много... пытаемся чинить сами пока успешно, но не все! знаний не хватает...
В общем проблема - точнее вопрос - должны ли повышаться обороты ХХ когда двигатель холодный и плавно опускаться по мере прогрева до нормальных? Или типа это такая особенность больших двигателей? У меня например 1,5 литра и когда завожусь на холодную обороты у меня 1500 и падают по прогреву до 800, у товарища же сразу стабильный холостой ход 800 оборотов в любую погоду!?
Не пинайте пожалуйста, просто хочеться знать! Помогите кто чем сможет! Может ссылочка есть что почитать!?
Заранее благодарен.

[Гость_dvb_*]

... больших двигателей? У меня например 1,5 литра...

Больших - 1,5 литра? Не путаете?

... и когда завожусь на холодную обороты у меня 1500 и падают по прогреву до 800, у товарища же сразу стабильный холостой ход 800 оборотов в любую погоду!?

Ну, 1500 - многовато вроде. Но вообще-то сразу 800 стабильных вроде не бывает. Он же обогощает смесь специально и обороты 1000-1200 могут быть первые пару минут. Потом падают постепенно.

Можно поискать утечку вакуума в пневмотрубках - перебрать их все по очереди, чтобы не перепутать что куда. Машина старая - вполне могли рассохнуться. Если есть подсос воздуха где-то, то обороты будут тем выше, чем больше подсос.

[Гость_cmyk_*]

нет не путаю,) у меня 1,5 литра - это маленький! (просто привел для сравнения!) У товарища 3,5 литра - это большой! Вот у него то как раз и неповышаются обороты при прогреве.(((( Он говорит у него так было всегда, Я не верю. Считаю это неправильно! По этой причине и пытаюсь выяснить это с вашей помощью.! Извините просто несчем сравнивать - мало у нас крайслеров и доджей!
так всетаки ПРИ условии холодной погоды, ну скажем -3 по цельсию., при заводке двигателя обороты должны быть повышенными и как долго?
Заранее спасибо...

Да кстати подсоса нет - это точно! Проверено.
подозреваю регулятор холостого хода!

Сообщение отредактировал cmyk - 11.11.2008, 15:27

[Гость_dvb_*]

нет не путаю,) у меня 1,5 литра - это маленький! (просто привел для сравнения!) У товарища 3,5 литра - это большой! Вот у него то как раз и неповышаются обороты при прогреве.(((( Он говорит у него так было всегда, Я не верю. Считаю это неправильно! По этой причине и пытаюсь выяснить это с вашей помощью.! Извините просто несчем сравнивать - мало у нас крайслеров и доджей!
так всетаки ПРИ условии холодной погоды, ну скажем -3 по цельсию., при заводке двигателя обороты должны быть повышенными и как долго?
Заранее спасибо...

Да кстати подсоса нет - это точно! Проверено.
подозреваю регулятор холостого хода!

Неправильно понял. Я думал ты про свой двигатель 1500 говорил, что он большой.

По оборотам - ну да, при снижении температуры воздуха обороты держатся высокими (1000- 1200) какое-то время (ну, навскидку, минуты 2-5, наверное). По достижении некоторого порога температуры комп дает команду уменьшить обороты.

Если бы был дохлым РХХ, то двигатель бы вообще обороты не регулировал.

А что за машина с двигателем 1500, на которой на холодном двигателе сразу стабильные обороты 800? Я таких не знаю...

[genembush]

.... и когда завожусь на холодную обороты у меня 1500 и падают по прогреву до 800, у товарища же сразу стабильный холостой ход 800 оборотов в любую погоду!?
Не пинайте пожалуйста, просто хочеться знать! Помогите кто чем сможет! Может ссылочка есть что почитать!?
Заранее благодарен.

Начальные обороты двигателя при пуске холодного двигателя, зависят от t окружающей среды. При минусовой t обороты при запуске ~ 2000 и постепенно снижаются до 700-800, если тепло то прогрев движка начинается ~ с 1500.

[BUBA]

Логика в высоких оборотах на запуске инжектора есть, т.к. чтобы завести холодный двигатель надо дать много более богатой смеси, команда на время открытия форсунок будет одна, значит и воздуха будет брать соответственно больше, значит и ХХ какое-то время будет выше нормы. Потом должна пойти другая команда на время открытия форсунок, топлива меньше, воздуха надо меньше, значит (через клапан ХХ. мотор ХХ или т.п. устройство) подача воздуха автоматически ограничится. Откуда мозги берут информацию по температуре (от воздуха во впускном коллекторе или от ОЖ двигателя или еще как-то) это от развитости самих мозгов. Там и угол зажигания автоматом выставится. Это видно, когда на не рабочем моторе ХХ на холодную обороты 600-700, а после прогрева вырастают до 800 - мозги после прогрева выставили угол опережения зажигания, и обороты чуть подросли.

Если хотите проверить работу устройста, отвечающего за ХХ у Вашего товарисча, то на полностью прогретой машине на ручнике, включите АКПП в D или в R - должно произойти кратковременное снижение оборотов и они вновь поднимутся до нормы (если не АКПП, то максимальное кол-во потребителей тока - свет на полную, руль в сторону до упора). Если ХХ не выравнивается после снижения, то устройство ХХ не в порядке.
Отмечу, что это может не сработать для случаев, когда не правильно выставлен датчик положения дроссельной заслонки (троттл позишн сенсор - ТПС). Этот датчик работает как реостат (команда на мозги идет от уровня сопротивления) имеет нулевое положение (сопротивление =0, когда заслонка закрыта - соответствует ХХ и мотор ХХ работает), свободный ход в доли мм (сопротивление =0, заслонка только начала движения, но воздуха еще не достаточно и резкое отключение мотора ХХ приведет к остановке двигателя - соответствует ХХ), и все остальные положения (сопротивление не =0, мотор ХХ отключается - воздух мы регулируем педалью газа). Если допустим упорным вином дроссельной заслонки приоткрыть ее, то от ТПС на мозги всегда будет идти команда о наличии сопротивления и мотор ХХ будет вырубаться сразу после запуска двигателя (он видимо в какое-то неактивное положение встает). Загрязненность заслонки или ее корпуса, препятствующе корректной работе ТПС, дадут тот же результат. Но это не значит, что мотор ХХ умер.

Вот, мой не ожил. Он был просто вставлен в одном положении которое давало 1000-1100 оборотов ХХ. Поколдовал над б/ушным. Перепаял обмотки и смазал. На очереди нарезание резьбы на корпусе и изготовление крышки. Обмотки звонятся: одна 50.7 Ом ; вторая 49,8 Ом. Мясо сфотографировал, но выложить не получилось. Новый спрашивал, но оригинального никто не предложил. Сразу предупредили, что не дешево. Б/у брать точно не буду - он у меня есть и его пришлось перебирать - что говорить о других. С учетом цены возможно будет куплен новый ТАЗовский.

[Гость_cmyk_*]

Всем огромное спасибо! По всему вышеперечисленному могу предположить, что:
1 - ХХ однозначно не регулируется у нас!
2 - вопрос по чему? или датчик температуры, или регулятор ХХ, или мозги, или проводка.
Все это и будем проверять!
Но удивительно! ДжекиЧан не горит! Как бы все нормально! Только естественно во время прогрева обороты 800 и вследствии этого машинка прогревается очень долго!
Еще раз всем спасибо поеду проверять и применять полученные знания!)

[Гость_dvb_*]

Всем огромное спасибо! По всему вышеперечисленному могу предположить, что:
1 - ХХ однозначно не регулируется у нас!
2 - вопрос по чему? или датчик температуры, или регулятор ХХ, или мозги, или проводка.
Все это и будем проверять!
Но удивительно! ДжекиЧан не горит! Как бы все нормально! Только естественно во время прогрева обороты 800 и вследствии этого машинка прогревается очень долго!
Еще раз всем спасибо поеду проверять и применять полученные знания!)

Что-то я не могу понять. Ты про какую машину говоришь? Про ту, что сначала обороты повышенные, а потом падают по мере прогрева или про ту, у которой 800 все время? У кого ты ищешь неисправность? И что за машина, у которой 800 все время?

Проверить моторчик можно еще и так: при ХХ снимаем откуда-нибудь небольшую трубку, где вакуум, т.е. создаем несанкционированный подсос. В итоге обороты должны сначала вырасти, а потом сразу упасть. Если не упали, то моторчик не закрыл байпас.

[berw]

корпус. Созрею - все сфотографирую.

Опс,фото нет ещё случайно? У меня как раз ХХ глючить начал и расход повысился,утром с 4 раза заводится и то если тапком прижать -(
Хочу на днях почистить а как он выглядит не знаю-(

[berw]

- ХХ

Он?

[Гость_dvb_*]

Опс,фото нет ещё случайно? У меня как раз ХХ глючить начал и расход повысился,утром с 4 раза заводится и то если тапком прижать -(
Хочу на днях почистить а как он выглядит не знаю-(

Примерно так:


Сообщение отредактировал dvb - 25.11.2008, 14:06

[berw]

Опс,фото нет ещё случайно? У меня как раз ХХ глючить начал и расход повысился,утром с 4 раза заводится и то если тапком прижать -(
Хочу на днях почистить а как он выглядит не знаю-(

Примерно так:

Спасибо ,тоже нашёл уже
тыц

[Гость_dvb_*]

Спасибо ,тоже нашёл уже
тыц

Насколько я могу видеть, подходит от моновпрысковой нивы.

[berw]

Спасибо ,тоже нашёл уже
тыц

Насколько я могу видеть, подходит от моновпрысковой нивы.

Возможно,у нас Нива редкость,моторчик сейчас промыл не снимая,там звёздочка хитрая у меня такой нет,тупо влил четверть баллона карбклиинера
завёл пофыркала сначала потом тишина,думал двигло померло...глянул на обороты-стрелка как влитая =)))
Проверю завтра утром,комп тоже меньший расход показывает,примерно 0,1 л за 3 минуты
На этом так понимаю все проблемы с этим ХХ закончились =)

[Гость_dvb_*]

Возможно,у нас Нива редкость,моторчик сейчас промыл не снимая,там звёздочка хитрая у меня такой нет,тупо влил четверть баллона карбклиинера
завёл пофыркала сначала потом тишина,думал двигло померло...глянул на обороты-стрелка как влитая =)))
Проверю завтра утром,комп тоже меньший расход показывает,примерно 0,1 л за 3 минуты
На этом так понимаю все проблемы с этим ХХ закончились =)

Звездочка там скорее всего T-20 или около того. Надо бы иметь набор звездочек, имея американский авто!

[berw]

Угу,щаззз только вышел завёл,обороты гуляют так же как по утрам,за бортом +1,авто стояло часа три
сразу же включается вентилятор,потом через минут 5 выключается,далее включается секунд на 10 и обороты выравниваются после выключения вентилятора

[Гость_dvb_*]

Угу,щаззз только вышел завёл,обороты гуляют так же как по утрам,за бортом +1,авто стояло часа три
сразу же включается вентилятор,потом через минут 5 выключается,далее включается секунд на 10 и обороты выравниваются после выключения вентилятора

Я бы все-таки нормально помыл его, со снятием. Проверил бы его работу. Можно попытаться отрегулировать положение заслонки правильно. Где-то была процедура, наверняка есть в сервисном мануале.

[berw]

Промыл,поменял даже свечи,всё оказалось намного проще- датчик температуры охл.жидкости,а именно сама фишка,она отходила и в комп постоянно шли ошибки о неправильной температуре,что включало/выключало вентиляторы в своём никому непонятном порядке
Теперь по утрам обороты немного растут потом стрелка стоит ровно,все ошибки (12*22*24*35*43*55) исчезли
Вентиляторы включаются только при прогреве

[Гость_dvb_*]

Ну, рад, что все решилось. Правда не помню, чтобы вы про коды говорили раньше. А по ним как раз и можно было определить быстро что к чему (код 22)... Правда судя по остальным кодам у вас были проблемы с TPS и с реле включения вентиляторов.

Сообщение отредактировал dvb - 11.12.2008, 17:51

[BUBA]

Вот оно мясо мотора, все до последнего.

http://www.ii4.ru/viewer.php?id=214768Izobrazhenie 009.jpg

Пока с чем разобрался - отписываюсь:
одна обмотка была порвана, перемотал катушку в ручную, перепаял контакты, положил на рабочие части смазку силиконовую, собрал, запаял на контактах концы обмоток, в разобранном виде все звонилось в пределах 50-55 Ом.

Проверил подавая напряжение попеременно на контакты в таком порядке 2-3; 3-2 несколько раз, 1-4; 4-1 несколько раз. Даже не дернулся. Подумал на то что может что-то заклинено при сборке. Распаивал снова. Увидел небольшое искривление винтового штока. Как мог подровнял. Собрал, повторил. Не работает. Так несколько раз.

В родной корпус мясо не влезло - дефекты развальцовки (знать бы раньше, отгибал кусачками помаленьку, а корпус хоть из толстого металла, но достаточно мягкого, когда ставишь - все в притирку без зазоров, мясо хрупкое - не подбить). Отрезал почти весь корпус. Оставил только фланец (крепление) с 1 см корпуса высотой. Заколхозил временный легкий корпус, чтобы проверить работу по штатным импульсам на двигателе. Обмотки звонились. Поставил на двигатель - не работает. Снимал разъем ТПС, снимал клему, снимал разъем моторчика, прогазовывал, и все это в разной последовательности - не работает.

Смотрел моторчики от ВАЗов. Нивовский похож больше всего, но размеры клапана штока и отверстия фланца немного не совпадают. Стоит 25 долл.

Показывал электрикам - сказали, что сталкивались с ремонтом таких весчей. Посоветовали купить китайский аналог за 50 долл. Мое железо посоветовали выкинуть. Объяснили, что рабочие усилия в моторе совсем небольшие, и любой перекос/пержим работать ему не даст. Сказали, при большом желании можно отдать им второй (который стоит на машине), типа сами разберут и полечат.

Пока не прижало, поэтому ищу этот китайский аналог, т.к. родной пока не по карману.Проблема только на прогреве. Сразу после заводки минуты три надо держать обороты ногой. Потом нормально.

[край LHS]

Вот оно мясо мотора, все до последнего.

http://www.ii4.ru/viewer.php?id=214768Izobrazhenie 009.jpg

Пока с чем разобрался - отписываюсь:
одна обмотка была порвана, перемотал катушку в ручную, перепаял контакты, положил на рабочие части смазку силиконовую, собрал, запаял на контактах концы обмоток, в разобранном виде все звонилось в пределах 50-55 Ом.

Проверил подавая напряжение попеременно на контакты в таком порядке 2-3; 3-2 несколько раз, 1-4; 4-1 несколько раз. Даже не дернулся. Подумал на то что может что-то заклинено при сборке. Распаивал снова. Увидел небольшое искривление винтового штока. Как мог подровнял. Собрал, повторил. Не работает. Так несколько раз.

В родной корпус мясо не влезло - дефекты развальцовки (знать бы раньше, отгибал кусачками помаленьку, а корпус хоть из толстого металла, но достаточно мягкого, когда ставишь - все в притирку без зазоров, мясо хрупкое - не подбить). Отрезал почти весь корпус. Оставил только фланец (крепление) с 1 см корпуса высотой. Заколхозил временный легкий корпус, чтобы проверить работу по штатным импульсам на двигателе. Обмотки звонились. Поставил на двигатель - не работает. Снимал разъем ТПС, снимал клему, снимал разъем моторчика, прогазовывал, и все это в разной последовательности - не работает.

Смотрел моторчики от ВАЗов. Нивовский похож больше всего, но размеры клапана штока и отверстия фланца немного не совпадают. Стоит 25 долл.

Показывал электрикам - сказали, что сталкивались с ремонтом таких весчей. Посоветовали купить китайский аналог за 50 долл. Мое железо посоветовали выкинуть. Объяснили, что рабочие усилия в моторе совсем небольшие, и любой перекос/пержим работать ему не даст. Сказали, при большом желании можно отдать им второй (который стоит на машине), типа сами разберут и полечат.

Пока не прижало, поэтому ищу этот китайский аналог, т.к. родной пока не по карману.Проблема только на прогреве. Сразу после заводки минуты три надо держать обороты ногой. Потом нормально.

так что же заставляет его двигаться вперёд назад вернее как устроен его механизм? прошлым летом решил прочистить свой моторчикХХ, снял побрызгал жижей в надежде что откоксуется (тоже на холодную обороты перестали повышаться) но он остался как вкопанный ни туда ни сюда... решил не "ломать дров" а сначало разобраться должен или может он двигаться взад и вперёд от рук или там собачка которая не позволяет это сделать .......кароче пока в неведеньи

[BUBA]

У меня вдоль штока (на фото первый слева направо) на пластмассовой его части идут две продольные направляющие. В носике втулки в которой работает шток - пазы под них. Вертеть по резьбе не получится. Но несколько раз когда я его чистил до разборки, то через большое усилие (тянул - толкал) шток довольно много двигался.

На том моторе, котороый стоит на движке на штоке направляющих нет и можно перемещать просто вращая по резьбе. Это и позволило мне выставить ХХ вручную.

Если посмотреть на фото, там восьмым лежит вал мотора. Рабочая часть у него пластмассовая внутри резьба для штока, сверху магнитный цилиндр, на конце металлический подшипник. Когда я его разбирал, то резьба внутри была чистая, подшипник чисты. Ну вобщем грязи какой-то я там не увидел, которую надо заливать очистителем карба. В подшипник смазку снаружи никак не положишь. А вот пластмассу попалить внутри и снизить качество резьбы по которой шток ходит - это наверное можно.

[край LHS]

Значит, если я правильно понимаю, принцип действия такой: на обмотку подаётся напряжение которая возбуждает деталь №8(т.е. вал мотора) который в свою очередь, имея внутреннюю резьбу и вращаясь, заставляет шток(деталь №1) с резьбой двигаться взад и вперёд?

[Гость_dvb_*]

Смотрел моторчики от ВАЗов. Нивовский похож больше всего, но размеры клапана штока и отверстия фланца немного не совпадают. Стоит 25 долл.

А не пробовали шток сравнить на предмет выкрутить нивовский и вкрутить родной? По фланцу, думаю, не проблема немного подпилить отверстия. И потом, размеры штока как именно не совпадают? Диаметр больше/меньше или угол другой? Может нивовский-таки буден нормально закрывать байпас?

Значит, если я правильно понимаю, принцип действия такой: на обмотку подаётся напряжение которая возбуждает деталь №8(т.е. вал мотора) который в свою очередь, имея внутреннюю резьбу и вращаясь, заставляет шток(деталь №1) с резьбой двигаться взад и вперёд?

Именно так.

[край LHS]

Значит, если я правильно понимаю, принцип действия такой: на обмотку подаётся напряжение которая возбуждает деталь №8(т.е. вал мотора) который в свою очередь, имея внутреннюю резьбу и вращаясь, заставляет шток(деталь №1) с резьбой двигаться взад и вперёд?

Именно так.

значит чтобы сдвинуть шток нужно использовать действие "тремолодрочиловка",(в надежде поймав люфт чуток провернуть моторчик)? Так как шаг резьбы весьма мал и при обычном давлении на шток, он врядли(высока сила трения) заставит моторчик вращаться. И ещё вопросик: А можно проверить моторчик XX сняв его с места крепления и заведя авто? ничего плохого не случится? Не выскочит ли шток из моторчикаХХ? А то у меня пропали высокие обороты в холода при утренней заводке двигателя...... грешу на него.

Сообщение отредактировал край LHS - 23.1.2009, 14:55

[Гость_dvb_*]

И ещё вопросик: А можно проверить моторчик XX сняв его с места крепления и заведя авто? ничего плохого не случится? Не выскочит ли шток из моторчикаХХ? А то у меня пропали высокие обороты в холода при утренней заводке двигателя...... грешу на него.

Можно, но шток может выскочить. Он его начнет усиленно выдвигать и обороты двигателя будут нехилыми.

Вообще-то шток вроде должен дернуться туда-сюда при включении зажигания. У меня дергался на лебароне.

[BUBA]

Выступ со стороны штока (на который одевается уплотнительное колечко) не совпадает по высоте и по диаметру (меньше помоему). Колхозить в пинципе можно. Запирающую часть штока (грибок) напрмер поменяь (резьба то наверное разная будет целиком не заменишь). Втулку переходную выточить на выступ. Распиновка там другая помоему. Короче колхоз он и есть...

Не знаю заведется ли на снятом моторчике, но если заведется, то движок сразу встанет на максимальные обороты. Не способствует это работе под капотом. Я лично не могу что-то ковырять в моторном отсеке, когда двигатель выпрыгнуть норовит.

В факе описывалось, что если на прогретом движке подгазовать под капотом (мотор ХХ выдвинется максимально) можно снять с мотора фишку в этот момент и моторчик замрет в этом положении и даст максимально себя почистить.

[BUBA]

Вчера оживил тот, который "родной" и стоял на двигателе.

Оказалось, что его уже вскрывали и делали до этого. Вскрыл повторно. Оказалось, что ножка одного контакта отпаялась. Аккуратно подпаял, померил сопротивление обмоток, пробрызгал силиконовой смазкой, собрал все в корпус. Обмотал поверху корпус матерчатой изолентой и стянул для надежности все это червячным хомутом. Подключил разъем, сунул все это в прозрачный пакет (чтобы шток не вылетел) и включил зажигание. Моторчик сделал довольно большие ходы туда-обратно. Откалибровался. Ура… Только перед установкой в дроссельную камеру пришлось вручную вкручивать шток моторчика внутрь. В мануале написано, что перед установкой расстояние от вершины штока до плоскости фланца д.б. не более 24 мм. Если выкрутить больше, то при установке шток видимо может подогнуться и заклинить. Повезло, что на этом моторе это было возможно. На том, который "ломал" до этого, на штоке были направляющие, которые в ручную этого сделать не позволили бы и пришлось бы торкаться с подачей напряжения на втягивающую катушку, чтобы шток утопить.

Сделал выводы:
- развальцовку корпуса нужно делать или ножовкой по металлу аккуратно и ровно подпиливая корпус по кругу где-то в 3-х мм от его края, или (в идеале) эту процедуру делать на токарном станке, т.е. прорезать сначала на станке не до конца, а потом дорезать ножовкой. Развальцовка "отгибанием" краев корпуса не позволит потом вставить мясо обратно в корпус.
- мясо из корпуса нужно не вытаскивать со стороны контактов, а выталкивать со стороны штока, но давить не на сам шток. В первом случае, скорее всего, поломаем крепления контактов на катушках, во втором – погнем шток.
- если придется разбирать части самого мяса мотора (перемотка катушек, чистка и смазка подшипника), то при обратной сборке всех пластин и катушек надо четко соблюдать положения всех пазов и меток на них, а между пластинами (во избежание заклинивания при последующих работах) лучше положить какой-нибудь «легкий» клей, чтоб держалось, но не намертво – пара капель силикона, например. Клей тем более нужен, если обломилось пластмассовое крепление контакта на катушке.
- перед вставкой мяса обратно в корпус контакты надо закрыть одним слоем изоленты, т.е. обматываем мясо по контактам изолентой в один слой (если слоев больше, то, скорее всего, мясо не влезет обратно в корпус).
- вставлять мотор в корпус надо заталкивая его со стороны контактов – брызгаем смазкой в корпус и толкаем. Заусенцы, понятно, зачищаем шкуркой заранее. Подстукивание чревато новой разборкой. За шток тянуть нельзя.
- после каждой операции меряйте сопротивление катушек, так сразу увидите, если что-то пошло не так и избежите ненужной работы.

По крайней мере, каждый может оценить – надо это ему или нет.