хочу срезать катализатор... Опции

[Гость_plutoniy_*]

300м. 3,5 Едет отлично. Но хочу чтобы быстрее ехал. Кто что порекомендует ?
Сколько мощи примерно прибавиться, если срезать катализатор ?
Что еще, чтобы без сильных вливаний лаве можно сделать, чтобы быстрее ехать стал и разгонялся реще. Только чтобы бенза не больше хавал !
Подскажите, может кто что наварачивал ?
[Архив]

Сообщение отредактировал Alexcomrad - 22.4.2007, 21:39

[Dadu]

Мульки есть,но все они стоят денех.
Самая наипростейшая(изменение передаточного числа)-ок 100 бушей з/ч+работа.

[Гость_gad29_*]

Если срежеш катализатор то всё равно придется ставить плямя госитель а он много сил не прибавит,а если банку опустошиш то реветь будет как танк

[aleksKaliningrad]

увеличивая пропускную способность мотора (воздух и выхлоп) увеличишь мощность на лошадок пять десять соответственно вырастет расход (чудес то небывает) и это используя фирменные прямоточные глушаки и ФИРМЕННЫЕ фильтра 0 сопротивления

а почувствовать пять лошадок на фоне например 150 невозможно- это мизер
может какой мощностной стенд и увидит что лошадок больше стало -это тебя успокоит?

да и еще эффект всегда соответствует ЛАВЕ как ты говоришь

Сообщение отредактировал aleksKaliningrad - 25.11.2006, 15:28

[Гость_Valeriy_*]

Но если катализатор изрядно подзабит тогда мощность у двигателя заметно снижается, а при замене катализатора на пламягаситель в этом случае прибавка мощности почувствуется. Но ка быть с чеком?
Если б можно было б решить эту проблему я себе тоже потави бы пламягаситель вместо катализатора. Эта тема уже обсуждалась, но однозначного ответа на ее я так и не услышал.

[Rash]

300м. 3,5 Едет отлично. Но хочу чтобы быстрее ехал. Кто что порекомендует ?
Сколько мощи примерно прибавиться, если срезать катализатор ?
Что еще, чтобы без сильных вливаний лаве можно сделать, чтобы быстрее ехать стал и разгонялся реще. Только чтобы бенза не больше хавал !
Подскажите, может кто что наварачивал ?

На этой барже ездить быстро не только нельзя, но и опасно уж больно большие крены в поворотах, купи для начала 2 литровый пыжик 307 только с механикой и на дорогах равных тебе по динамике поубавится на 80%

[Гость_plutoniy_*]

У меня была вектра. Срезал катализаторставил банку, эффект был хороший.
Есть тут реально народ, который срезал катализатор на таких машинах ?

[sirozha555]

У меня была вектра. Срезал катализаторставил банку, эффект был хороший.
Есть тут реально народ, который срезал катализатор на таких машинах ?

Я срезал этой весной. А в чем собсстно вопрос?

[RUS]

Но если катализатор изрядно подзабит тогда мощность у двигателя заметно снижается,

Кат не можетбыть подзабит чуть. Это как чуть беременный.. Он или работает, или спекается. Если он чуть подзабивается, то спекается он моментом...

[Said]

[Кат не можетбыть подзабит чуть. Это как чуть беременный.. Он или работает, или спекается. Если он чуть подзабивается, то спекается он моментом...

Ну а как быть мне? Оба датчика (кислородных) показывают практически одно и тоже. Разница мизерная, но есть. Т.е. кат не выполняет своей функции. Но при этом тяга нормальная (может должно быть лучше, а я не знаю) и последние измерения расхода показали приемлемые результаты (16 средний).
Выходит что кат не всегда спекается в глухую?

[Гость_plutoniy_*]

У меня была вектра. Срезал катализаторставил банку, эффект был хороший.
Есть тут реально народ, который срезал катализатор на таких машинах ?

Я срезал этой весной. А в чем собсстно вопрос?

И как эфеект ?
Что стало по расходу и по тяговитости ?

[Гость_storm2005_*]

300м. 3,5 Едет отлично. Но хочу чтобы быстрее ехал. Кто что порекомендует ?
Сколько мощи примерно прибавиться, если срезать катализатор ?
Что еще, чтобы без сильных вливаний лаве можно сделать, чтобы быстрее ехать стал и разгонялся реще. Только чтобы бенза не больше хавал !
Подскажите, может кто что наварачивал ?

На этой барже ездить быстро не только нельзя, но и опасно уж больно большие крены в поворотах, купи для начала 2 литровый пыжик 307 только с механикой и на дорогах равных тебе по динамике поубавится на 80%

А ты что,по кругу катаешься,что тебя крены напрягают? Кстати крены не критичны.
А сам то на чем?

[sirozha555]

Вместо ката вварил резонатор, т.к. кату пришел ***дец - его внутренность дребезжала внутри бачка на холостых .

И как эфеект ?
Что стало по расходу и по тяговитости ?

Да никак. Как было так и осталось. А самовнушением предпочитаю не заниматься

[Гость_Igor_Speed_*]

Одно замечание из практики.
Если загремел катализатор, то можно просто набраться терпения и поездить на этой погремушке.
ОЧЕНЬ СКОРО камешек рассыпется сам и все это улетит в трубу, а там на улицу.

При удалении катализатора, думаю, задний датчик надо повесить на свежий воздух - джеки чан не
должен появиться, потому что он достаточно глуп...

[Сергеич]

Одно замечание из практики.
Если загремел катализатор, то можно просто набраться терпения и поездить на этой погремушке.
ОЧЕНЬ СКОРО камешек рассыпется сам и все это улетит в трубу, а там на улицу.

При удалении катализатора, думаю, задний датчик надо повесить на свежий воздух - джеки чан не
должен появиться, потому что он достаточно глуп...

ну я вот уже год езжу с гремящим катализатором - все гремит и гремит, зараза

[Гость_шахтер_*]

Никого не цитирую и ни на кого не ссылаюсь.Просто скажу свое мнение. Сам через это прошел.
Если кат загремел, то все , спекся. Камни доходят размером до кулака, нихрена они не рассыпаются, твердые очень, напоминают кусок застывшей лавы. При плохом стечении обстоятельств забивают выпускную трубу, мотору отплевываться некуда и он чахнет. Все это постепенно, замечаешь потерю динамики не сразу. Зато с новым катом сразу чувствуется разница, и огромная.
Срезать кат без последствий можно (а мое мнение, что и нужно, если уж развалился) только на тех машинках, у кого нет второй лямбды и мозги (ЭБУ, РСМ) не оценивают эффективность работы катализатора. Пример - СЕРЕЖА555.
При наличии второй лямбды ( а на свежих машинах она почти у всех) просто так срезать не получится. РСМ сравнивает сигналы обеих лямбд, и если вторая кажет куйню - ЧЕК обеспечен. Встречал и я мысли о том, что повесив лямбду на открытом воздухе, можно избежать ЧЕКов. Не верю!!
Подробностей никто не давал, да и какая это была лямбда - первая или вторая- не указывалось.
Первую повесить на воздухе можно, РСМ перестанет ее учитывать, расход возрастет, ЧЕК обеспечен.
Допустим вывесили вторую. На моторе это сказаться не должно. Но при пуске включается ее электрообогрев. Греть на открытом воздухе можно ну очень долго и безрезультатно. Выпускные газы ее тоже не греют. Не достигнув рабочей температуры, она просто не будет подавать никаких сигналов. Проще оторвать. Нет сигнала с нее- получите ЧЕК (с множеством вариаций ошибок).
Так что решений видится два:
-кат не срезатьнах, а менять на кат;
- срезать кат, но перепрошивать РСМ, исключив учет показаний второй лямбды. Но до этого никто из здесь присутствующих пока не дошел, да и вряд ли дойдет. Овчинка не стоит выделки.

[Гость_Lip_*]

300м. 3,5 Едет отлично. Но хочу чтобы быстрее ехал. Кто что порекомендует ?
Сколько мощи примерно прибавиться, если срезать катализатор ?
Что еще, чтобы без сильных вливаний лаве можно сделать, чтобы быстрее ехать стал и разгонялся реще. Только чтобы бенза не больше хавал !
Подскажите, может кто что наварачивал ?

Две недели назад снял катализаторы, вырезал отверстие вытащил элемент и поставил назад, звук при этом неизменился, но и моща неособо выросла. Джеки Чан с Чаком Норрисом не приходили. Про пламягаситель, скажу, если смотреть с точки зрения физики движения газов, то схема пламя гасителя препятствует хорошей вентиляции выпускного тракта до катализатора и эффекта высасывания за счёт инертности быстро движужегося потока выхлопных газов. Пламя гаситель нужен для сохранения от прогорания других частей выхлопной системы. Здесь нужно делать трубу от и до, и без резких поворотов, 45град максимум, а на конце более-менее приличную банку вешать, чтобы была сквозная и не особо громко до 3000 тыс гремела, это просто не комфортно.

Увеличить мощность и динамику разгона можно доступными методами:
1. Увеличение рабочего объёма до 6.5-7.5L
2. Установка SuperCharger
3. Использование в качестве топлива нитрометана
4. установка системы NO2
5. Изготовление кузова из карбона


Но я решил эту проблему проще: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...8%EA&st=20#

разница- НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! После 4000 раньше переставалО тинуть, а ща как бутто турбина включается. Весной прокачаю выпуск и наверно с коробкой нужно подумать, а то 2-я до 140 это очень длинно.


простите за албанский

Сообщение отредактировал Lip - 30.11.2006, 17:13

[Гость_Wurdalak_*]

2 шахтер: У СЕРЕЖА555 и у меня 4 лямбды. У меня так точно. Только это и останавливает меня от вырезания ката. Два раза считывал 21 ошибку у себя, но расход пока не увеличился, точило бегает пока нормально, забил до времени. На худой конец расчитываю на эмулятор 2-го лямбда зонда (за катализатором) ибо кроме нового ката или обманки зонда варианов не вижу... Для меня эта тема не раскрыта..
Жалко не хватило времени у нас с СЕРЕЖА555 в Литве на экскурсию по нашим машинкам..

[Гость_шахтер_*]

2 шахтер: У СЕРЕЖА555 и у меня 4 лямбды. У меня так точно. Только это и останавливает меня от вырезания ката. Два раза считывал 21 ошибку у себя, но расход пока не увеличился, точило бегает пока нормально, забил до времени. На худой конец расчитываю на эмулятор 2-го лямбда зонда (за катализатором) ибо кроме нового ката или обманки зонда варианов не вижу... Для меня эта тема не раскрыта..

У тебя -ДА! У СЕРЕЖИ- не уверен, пусть сам скажет.
Эмулятор радикально не помогает, проверено. Он только оттягивает время выскакивания ЧЕКа, т.к.
пытается пародировать настоящую лямбду, но акцент такой, что ЭБУ раскалывает его на раз.

Чуть не забыл.Дополняю. Существуют специальные посткатализаторные эмуляторы. Если очень надо- поищу сцылку.
Возможно они дают результат. На я даже пробовать не стал, не по карману. Проще новый кат впиндючить.

Сообщение отредактировал шахтер - 30.11.2006, 18:31

[Said]

Эмулятор радикально не помогает, проверено. Он только оттягивает время выскакивания ЧЕКа, т.к.
пытается пародировать настоящую лямбду, но акцент такой, что ЭБУ раскалывает его на раз.

Есть мысль. Но сначала вопрос.
При установке универсальной лямбды (т.е. без фишки на конце) ее производитель (например Бош) очень настоятельно требует сохранить общую длину нового провода между старой фишкой и новым зондом после срашивания.
Соственно вопрос - ЗАЧЕМ такая категоричность? Что изменится если новый датчик будет иметь большую или меньшую длину, чем у оригинального датчика?

[Гость_шахтер_*]

Эмулятор радикально не помогает, проверено. Он только оттягивает время выскакивания ЧЕКа, т.к.
пытается пародировать настоящую лямбду, но акцент такой, что ЭБУ раскалывает его на раз.

Есть мысль. Но сначала вопрос.
При установке универсальной лямбды (т.е. без фишки на конце) ее производитель (например Бош) очень настоятельно требует сохранить общую длину нового провода между старой фишкой и новым зондом после срашивания.
Соственно вопрос - ЗАЧЕМ такая категоричность? Что изменится если новый датчик будет иметь большую или меньшую длину, чем у оригинального датчика?

Я так думаю, что это совершенно не принципиально. Может для того, чтобы провода не висели и не касались трубы (как было у меня , когда газовтыкатели присоединяли эмулятор на соплях, сделали длинными провода, те коснулись трубы, оплавились и закоротили всенах). Давай мысль!

[Гость_Wurdalak_*]

Если не сильно напряжет - был бы очень благодарен за сцылочку...

[Said]

Давай мысль!

Предупреждаю - только мысль, воплощать не пробовал.
Этот Бош также рекомендовал сохранить все заводские крепления провода (ну те что по длине стоят) как раз от попадания на коллектор.
А про длину думаю так - может сопротивление проводов меняется. Понимаю, что бред для меди (а может и не медь там, т.к. "ни в коем случае не паять, только обжимать"). Но другого объяснения не придумал.

[Гость_шахтер_*]

А про длину думаю так - может сопротивление проводов меняется. Понимаю, что бред для меди (а может и не медь там, т.к. "ни в коем случае не паять, только обжимать"). Но другого объяснения не придумал.

Неее.. Когда вставляют эмулятор, длина провода с управляющим сигналом вырастает метра на 2. Ведь сам эмулятор, как правило, под капотом. Так вот, если на него не подавать питание, он пустышка. Сигнал просто идет через него без изменений и вся система работает ОК, без чеков. Как будто его и нет. А если на него подается питание, то основной сигнал с лямбды он поглощает и выдает на РСМ уже свой, сгенерированный по одному ему известному(ну и разработчикам) принципу, с амплитудой 0,1 -0,9В. Но в универсальности ничего хорошего нет. Кому то в масть, мозги же Крайслера его чувствуют, плюются ЧЕКами.
Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

[Said]

Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

Вчера вспомнил, что при откусывании проводов со старой лямбды уислие на кусачках было далеким от меди. Что то твердое там. И грязесоли у меня там (где стоит основной датчик) нет. Горячо - да. Но не больше.
Ладно, чуть о другом. Не знаю что там может быть дорогого в эмуляторе. Разговаривал как то с одним хакером-ломакером прошивок ЭБУ, да и вообще читал достаточно. Простейший эмулятор - генератор "пилы". Но поскольку она слишком стабильная то мозгам это то и не нравится.
Теперь об эмуляторе второй лямбды. Сигнал с нее должен повторять сигнал основной по форме (т.е. учитываться фаза основного) и быть меньше по амплитуде. Т.е. тоже примерно синусоида (грубо говоря) только на уровне 0,5В. Туда и сюда по 0,1В, от 0,4 до 0,6. Так вот этот хакер говорил о возможности поставить простейший делитель напряжения в виде переменного резистора. Концами подключен к сигналу и корпусу лямбды, а с движка уже пойдет в мозги. И регулировкой подобрать уровень сигнала, типа КАТ все спалил.
Мысли посетили уже после замены второй лямдбы, воплотить не успел, а второй раз лезть - облом. Хотя смотря на частоту выскакивания джека, похоже придется

[Гость_шахтер_*]

Эмулятор эмулятору конечно рознь. Дорогие. возможно, и обманут моск, но цена их приближается к цене универсального ката.
А что касается пайки, так там внизу грязесоль разъест припой за месяц до трухи. Так что скрутка-обжим просто надежнее.

Вчера вспомнил, что при откусывании проводов со старой лямбды уислие на кусачках было далеким от меди. Что то твердое там. И грязесоли у меня там (где стоит основной датчик) нет. Горячо - да. Но не больше.
Ладно, чуть о другом. Не знаю что там может быть дорогого в эмуляторе. Разговаривал как то с одним хакером-ломакером прошивок ЭБУ, да и вообще читал достаточно. Простейший эмулятор - генератор "пилы". Но поскольку она слишком стабильная то мозгам это то и не нравится.
Теперь об эмуляторе второй лямбды. Сигнал с нее должен повторять сигнал основной по форме (т.е. учитываться фаза основного) и быть меньше по амплитуде. Т.е. тоже примерно синусоида (грубо говоря) только на уровне 0,5В. Туда и сюда по 0,1В, от 0,4 до 0,6. Так вот этот хакер говорил о возможности поставить простейший делитель напряжения в виде переменного резистора. Концами подключен к сигналу и корпусу лямбды, а с движка уже пойдет в мозги. И регулировкой подобрать уровень сигнала, типа КАТ все спалил.
Мысли посетили уже после замены второй лямдбы, воплотить не успел, а второй раз лезть - облом. Хотя смотря на частоту выскакивания джека, похоже придется

Так , наверное, правильнее всего. Эмулируя вторую лямбду, плясать все-таки надо от первой с необходимыми корректировками. Простая правильная синусоида не катит. Для головастого электронщика это практически не проблема. Надо только четко задать ему выходные параметры эмулятора. Но я не электронщик, я тупой юзер электроники..

[Said]

Эмулируя вторую лямбду

Нет. Не надо ее эмулировать. Надо ИЗМЕНИТЬ СИГНАЛ от существующей второй лямбды. А он уже изначально привязан к показаниям первой

[Гость_шахтер_*]

Я вижу по другому. Задающий сигнал брать с первой лямбы, корректировать его (сымитировать вторую), и этот "левый" сигнал подавать на ЭБУ как сигнал второй лямбды. Тогда можно просто выкинуть вторую лямбду, а вместе с ней и катализатор.

[Said]

Я вижу по другому. Задающий сигнал брать с первой лямбы, корректировать его (сымитировать вторую), и этот "левый" сигнал подавать на ЭБУ как сигнал второй лямбды. Тогда можно просто выкинуть вторую лямбду, а вместе с ней и катализатор.

Вот смотри, сигналы обоих лямбд

Зеленая - первая, желтая вторая. Зачем городить огород? У меня вторая стоит бог знает где от ката, т.е. далеко. При вырезании ката она не затрагивается.
Счас вспомнил почему не воплотил идею с резистором - получится просто занизить сигнал. Он станет 0,1 - 0,2В, но не на уровне 0,5. Надо сложнее схему

[sirozha555]

У тебя -ДА! У СЕРЕЖИ- не уверен, пусть сам скажет........

Говорю. У меня 2 лямбды. Справа и слева ДО ката. В кат-ре и после него лямбд нет. Так что....

[Гость_шахтер_*]

К САЙДу!
Говорим мы с тобой об одном и том же, но конечную цель (т.е. чего хотим добиться )
видим по разному.
Ты полагаешь убрать катализатор, не трогая 2-й ЛЗ. Если его (кат) просто убрать, сигнал 2ЛЗ будет 1:1 как у 1 ЛЗ. Чтобы не было ЧЕКов, ты предлагаешь уменьшить
амплитуду и сместить фазу сигнала 2-го ЛЗ. Так ведь? Но представь ситуацию шире.
К примеру, 2-й ЛЗ просто сдох или расположен не как у тебя после ката, а как у меня – прямо в кате.
Поэтому я и предлагаю следующее: если, положим, сдох кат (или более мелкий случай – 2-й ЛЗ), то хирургическим путем удаляем то, или то, или то и то. Чтобы РСМ не тревожился, снимаем сигнал с 1-го ЛЗ, с помощью электронной коробочки (а чем ее начинить- я понятия не имею) уменьшаем амплитуду, смещаем фазу на попозже и подаем конвертированный сигнал на РСМ как сигнал второй лямбды.. РСМ, сравнив сигналы, воспримет это как отлично функционирующие кат и 2-ю лямбду.
На скриншоте хорошо видно, что в достаточном приближении пики на 2-ЛЗ смещены
по фазе и амплитуде относительно 1 ЛЗ, но повторяют их. Т.е. кат выполняет свою задачу.
Дешевенькие же эмуляторы выдают собственный сигнал, не имеющий корреляции с 1ЛЗ, отсюда и ЧЕКи.
ЗЫ. Да простит нас Природа- мать наша!
ЗЫЫЫЫЫЫ. Народ! Люди! Гражданины! Кто что-нибудь понял – скажите свое мнение.

У тебя -ДА! У СЕРЕЖИ- не уверен, пусть сам скажет........

Говорю. У меня 2 лямбды. Справа и слева ДО ката. В кат-ре и после него лямбд нет. Так что....

Что и требовалось доказать. Тебе свезло, упростил авто без последствий..

[Said]

Кто что-нибудь понял – скажите свое мнение.

Все понятно. Я просто сузил мысль применительно к своей ситуации. Но где взять?

с помощью электронной коробочки (а чем ее начинить- я понятия не имею)

[Гость_EduardNN_*]

Не все так просто как кажется с эмуляцией 2го ДК .
На одних авто (90... годов) прокатывает установка диода в разрыв сигнального провода 2ДК , а вот на более свежих ЧЕК загорается даже если ЭБУ не видит реакции ДК при включении нагревателя .
Поэтому работу катализатора можно сэмулировать только с помощью контроллера , заложив в него программу под конкретный автомобиль - двигатель .И цена такого эмуля 5т.р. , цепляется он к 2 ДК .
Это все равно дешевле чем покупать катализатор , который на нашем топливе сдохнет очень быстро .Кстати самая частая причина разрушения катализатора - пропуски зажигания и как следствие перегрев катализатора .Так что если он у вас еще живой внимательно прислушивайтесь к работе двигателя .

[Said]

Не все так просто как кажется с эмуляцией 2го ДК .
На одних авто (90... годов) прокатывает установка диода в разрыв сигнального провода 2ДК , а вот на более свежих ЧЕК загорается даже если ЭБУ не видит реакции ДК при включении нагревателя .
Поэтому работу катализатора можно сэмулировать только с помощью контроллера , заложив в него программу под конкретный автомобиль - двигатель .И цена такого эмуля 5т.р. , цепляется он к 2 ДК .
Это все равно дешевле чем покупать катализатор , который на нашем топливе сдохнет очень быстро .Кстати самая частая причина разрушения катализатора - пропуски зажигания и как следствие перегрев катализатора .Так что если он у вас еще живой внимательно прислушивайтесь к работе двигателя .

Не согласен.
Смотрим на мою картинку. Сигнал 2ДК уже есть. Если у кого то вырезается кат вместе с 2ДК нужно врезать в пламягаситель. Т.е. этот сигнал НУЖЕН полюбэ.
Далее берем простейшую схему "И", на один вход подаем УМЕНЬШЕНЫЙ резисторным делителем сигнал со второй лямбды, на второй вход +0,5В (т.е. создаем уровень) и всю эту смесь (синусоида с малой амплитудой ВОКРУГ уровня 0,5В) уже подаем в мозги.
Нафига контроллеры и программы? И интересно какой алгоритм должна отрабатывать эта программа?
Ну и затраты на сему "И" врядли натянут на 5000р даже со всей обвязкой

[Гость_NightFly_*]

Уважаемые коллеги, у меня Крайслер 300М, стоят зонды до ката и после, каты заменены на резонатторы уже как полгода, и все полгода боросле с ЧЕКОМ, однако, кажется, вопрос, по-моему таки решил. На одном из форумов японских авто нашел инфу о том, что нужно в таком случае, при замене ката на резонатор (пламягаситель, "стронгер") сделать переходник в виде трубки между выхлопной трубой и лямба-зондом, таким образом лямба получает несколько меньшую концентрацию выхлопных газов и не включает, ЧЕК, считая, что кат работает. Я поставил такие переходники на авто: длина трубки - 4 см., форма - под гаечный ключ, с одной стороны наружная резьба для вкручивания в трубу, с другой - внутренняя - для лямбда-зонда...Уже прошел 4 000 км., ЧЕК - не горит, хотя ранее включался очень быстро, 200-300 км, в лучшем случае - не позднее 2 000 км. Думаю - это решение данного вопроса.. Всем удачи..!

[Гость_шахтер_*]

Уважаемые коллеги, у меня Крайслер 300М, стоят зонды до ката и после, каты заменены на резонатторы уже как полгода, и все полгода боросле с ЧЕКОМ, однако, кажется, вопрос, по-моему таки решил. На одном из форумов японских авто нашел инфу о том, что нужно в таком случае, при замене ката на резонатор (пламягаситель, "стронгер") сделать переходник в виде трубки между выхлопной трубой и лямба-зондом, таким образом лямба получает несколько меньшую концентрацию выхлопных газов и не включает, ЧЕК, считая, что кат работает. Я поставил такие переходники на авто: длина трубки - 4 см., форма - под гаечный ключ, с одной стороны наружная резьба для вкручивания в трубу, с другой - внутренняя - для лямбда-зонда...Уже прошел 4 000 км., ЧЕК - не горит, хотя ранее включался очень быстро, 200-300 км, в лучшем случае - не позднее 2 000 км. Думаю - это решение данного вопроса.. Всем удачи..!

Интересно! Только схемку нарисуй, желательно с примерными размерами, а то не очень понятно

[Said]

Интересно! Только схемку нарисуй, желательно с примерными размерами, а то не очень понятно

Совсем фантазия кончилась? Тебе схемку куска трубы?

[Гость_шахтер_*]

Совсем фантазия кончилась?

Я фантазирую-оргазмирую в другом месте и при других обстоятельствах. А здесь меня интересуют механизмы, практика, теория, принципы действия, опыт других людей, возможные ошибки, единицы измерения...

[Said]

Я фантазирую-оргазмирую в другом месте и при других обстоятельствах. А здесь меня интересуют механизмы, практика, теория, принципы действия, опыт других людей, возможные ошибки, единицы измерения...

Главная задача - отдалить второй ДК от основного потока газов. В приведенном примере это расстояние составляет 4см. Если у тебя второй ДК стоит в катализаторе и ты его выбрасываешь, придется вваривать подходящую гайку (ниже по ходу газов, примерно на том же расстоянии как сейчас стоит второй ДК), в нее вкручиваешь кусок трубы 4см, а уже в трубу второй ДК. Все.
И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел

[Гость_шахтер_*]

И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел

Поэтому и прошу поточнее, раз неплохо получилось. Ведь есть нюанс- ДК (имея в виду не
Дмитрия, а датчик остаточного кислорода) корректно работает только прогревшись до температуры
выхлопных газов. А в случае с трубой газы мимо шуруют, ДК как бы в сторонке. Вот и не ясно- всегда ли будет все хорошо или автор просто угадал месторасположение трубки?

[Said]

а датчик остаточного кислорода) корректно работает только прогревшись до температуры
выхлопных газов. А в случае с трубой газы мимо шуруют, ДК как бы в сторонке. Вот и не ясно- всегда ли будет все хорошо или автор просто угадал месторасположение трубки?

Во-первых, он с подогревом. Во-вторых, нам и надо что бы он не точно показывал (как первый), а только что изменения смеси есть. В-третьих, он все равно нагреется от самой трубы

[Гость_NightFly_*]

Главная задача - отдалить второй ДК от основного потока газов. В приведенном примере это расстояние составляет 4см. Если у тебя второй ДК стоит в катализаторе и ты его выбрасываешь, придется вваривать подходящую гайку (ниже по ходу газов, примерно на том же расстоянии как сейчас стоит второй ДК), в нее вкручиваешь кусок трубы 4см, а уже в трубу второй ДК. Все.
И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел
[/quote]
Коллеги, писал вам про переходники между лямбда-зондом и выхлопной трубой, так вот, кроме японцев, этим методом отдаления лямбда-зондов от общих потоков выхлопных газов, пользуются и владельцы родственной марки Jeep, есть примеры нейтрализации ЧЕКа владельцами этих авто, в частности на Джип Гранд Чероки - это работает, их мнение я тоже учитывал. Если говорить о электронной корректировке показаний второго зонда, то в Москве есть такие штуки, которые называются ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРА, побродите поиском по интрнету - найдете. Я сам из Крыма, поэтому до нас эта фишка не добралась, однако попробуйте с трубками - это денег практически не стоит, кроме некоторой возни при вкручивании-выкручивании зондов и самих трубок. Думаю, это продуктивнее, чем искать электрические схемы и пытаться угадывать периодичности импульсов, разве, нет? То есть есть два РЕАЛЬНЫХ способа..

Кстати, по поводу угадывания трубки - переходники между трубой и зондом ставятся прямо в том же месте, где стоял сам зонд. На трубке нарезается наружная резьба (такая же как на лямбде), вкручивает трубку, а в нее сам зонд (там нужна внутренняя резьба под зонд).

[Гость_NightFly_*]

[quote name='NightFly' date='11.12.2006, 19:06' post='185273']
Главная задача - отдалить второй ДК от основного потока газов. В приведенном примере это расстояние составляет 4см. Если у тебя второй ДК стоит в катализаторе и ты его выбрасываешь, придется вваривать подходящую гайку (ниже по ходу газов, примерно на том же расстоянии как сейчас стоит второй ДК), в нее вкручиваешь кусок трубы 4см, а уже в трубу второй ДК. Все.
И судя по всему такого опыта еще не много. По крайней мере на нашем форуме. Человек на японском нашел
[/quote]
Коллеги, писал вам про переходники между лямбда-зондом и выхлопной трубой, так вот, кроме японцев, этим методом отдаления лямбда-зондов от общих потоков выхлопных газов, пользуются и владельцы родственной марки Jeep, есть примеры нейтрализации ЧЕКа владельцами этих авто, в частности на Джип Гранд Чероки - это работает, их мнение я тоже учитывал. Если говорить о электронной корректировке показаний второго зонда, то в Москве есть такие штуки, которые называются ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРА, побродите поиском по интрнету - найдете, вот пример http://www.avsplus.ru/. Я сам из Крыма, поэтому до нас эта фишка не добралась, однако попробуйте с трубками - это денег практически не стоит, кроме некоторой возни при вкручивании-выкручивании зондов и самих трубок. Думаю, это продуктивнее, чем искать электрические схемы и пытаться угадывать периодичности импульсов, разве, нет? То есть есть два РЕАЛЬНЫХ способа..

Кстати, по поводу угадывания трубки - переходники между трубой и зондом ставятся прямо в том же месте, где стоял сам зонд. На трубке нарезается наружная резьба (такая же как на лямбде), вкручивает трубку, а в нее сам зонд (там нужна внутренняя резьба под зонд).
[/quote]

[Said]

Я сам из Крыма

Ну наконец, хоть один почти земляк появился!

[Гость_шахтер_*]

Думаю, это продуктивнее, чем искать электрические схемы и пытаться угадывать периодичности импульсов, разве, нет?

Молодец! Умница! Лишний раз доказал -
все гениТальное просто!

[Said]

Ну, собственно, вот. Дядя Вася за 2 бакса и 30 минут помог. В выходные попробую вкрячить и посмотреть диаграммы работы

[Гость_Wurdalak_*]

Ждем отчета

[Гость_NightFly_*]

Точно, так все и выглядит!!

[Said]

Так вот, собственно. Если бы писал в субботу после проведенной модернизации, был бы целый роман о гениальности славянского народа.
Сегдня уже спокоен.
Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы что были раньше в верхгих постах есть, показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, - очень сомневаюсь).
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В

И второй график - все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.


Итог: "враг разбит, победа за нами". Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).

[Гость_шахтер_*]

МолодЕц, САЙД! Теперь бы все это проверить при заведомо полном отсутствии катализатора! И тогда мы с кувалдой решим все программные и экологические выверты Крайслера...
А NightFly - преогромнейший респект за найденное решение!

Сообщение отредактировал шахтер - 25.12.2006, 14:06

[Гость_NightFly_*]

МолодЕц, САЙД! Теперь бы все это проверить при заведомо полном отсутствии катализатора! И тогда мы с кувалдой решим все программные и экологические выверты Крайслера...
А NightFly - преогромнейший респект за найденное решение!

Уважаю практический подход к делам - Said - молодец! У меня руки не доходили все это померять..Однако господа форумчане, у меня катов нет в принципе, уже почти год езжу со стронгерами, причем ставил сначала один переходник под лямбда-зонд, а второй не сумел, так как не поместился - мешало рулевое. Так вот, еще тогда обнаружил, что стал высвечиться только код ошибки одного катализатора, а код по второму пропал, тут и окрепла уверенность в том, что если поставить переходник и на второй, то ошибок больше не будет - так и вышло, а Said таки обосновал всем так, сказать доходчиво и аргументированно...

[Said]

Я не претендую на авторство, но решение, кажется, достойно ФАКа

[Гость_NightFly_*]

[quote name='NightFly' post='192396' date='28.12.2006, 1:08']
[quote name='Said' post='192194' date='27.12.2006, 14:40']
Я не претендую на авторство, но решение, кажется, достойно ФАКа
[/quote]

Авторство не мое тоже, где-то нарыл я это в свое время в Интернете, но по поводу ФАКа, думаю мысль верная... Многие мучаются в автомобильном мире, пытаясь решить вопрос с катализаторами и вторыми лямбда-зондами! Считаю, что это ОЧЕНЬ важная инфа, так как с подобной проблемой знакомы не только владецы американских авто! Даешь ФАК!

Сообщение отредактировал NightFly - 28.12.2006, 0:09

[Басалай]

Ежели между лямбами вварить трубочку для подсоса свежего воздуха?пример МАЗДА

[Гость_Wurdalak_*]

Ежели между лямбами вварить трубочку для подсоса свежего воздуха?пример МАЗДА

Доолго я думал, но не понял. Простите, это как? Подсоса...

[Nen]

У меня четвертый американец, на всех удалял катализатор. На старых машинах, где не было датчика кислорода после ката, проблемы были только акустические -решали либо заменой ката на специально изготовленный резонатор, либо вставляли перфорированную трубу внутрь пустого корпуса катализатора.
Мощность в результате этого вряд ли вырастет, а вот расход, бывало, снижался.
На свежих машинах , со вторым ДК, после удаления ката, вешаю кислородник под днищем, обычно прикрепляю к корпусу катализатора(бывшего), так как он греется.
Чек не загорается.
Удачи!

[Рабинович]

Я на своём удалил катализатор. Причём не просто его выбил, а сделал в нём отверстие по диаметру трубы. Получился, как бы, резонатор из керамики. Сначала продырявил его по центру прутиком, затем монтажкой, тонкой трубой, толще...
В результате машина стала бодрее набирать скорость, звук не изменился (или почти не изменился), чек пока не загорался. Появился один минус- выхлоп стал пахнуть выхлопом
Основная цель избавления была снизить расход. Пока ничего сказать не могу, так как пройдено слишком мало.
Да, когда снял трубу и увидел соты катализатора, даже засомневался: а надо ли. Соты были девственно чистыми, как только что установлены. Это так и должно быть? Забитые соты можно определить визуально?

[Гость_Alexcomrad_*]

Забитые соты можно определить визуально?

Можно:


Рекомендую почитать: http://www.autoglush.ru/cataliz.htm

[КАЗАК]

Рекомендую почитать: http://www.autoglush.ru/cataliz.htm

хе-хе..... ну не знаю, насколько качественно они работают, но дизайн ихнего сайта передран с крэшкарс ру плагиаторы? рискуют попасть под действие закона о защите авторских прав

[Рабинович]

Это керамика?
Такое вообще возможно?
Мой кат, тогда, был просто мальчиком.
Да, а Ваш при замене как выглядел?

[Гость_Alexcomrad_*]

Это керамика?
Такое вообще возможно?
Мой кат, тогда, был просто мальчиком.
Да, а Ваш при замене как выглядел?

Да, керамика. Я на свой даже и не смотрел. Мне было достаточно того, что он стал звинеть при увеличении оборотов, как на Волге. А на картинке показан полностью расплавившейся кат и это вполне возможно- у меня на Скорпе был именно такой и машина вообще не заводилась.

[RUS]

Да, когда снял трубу и увидел соты катализатора, даже засомневался: а надо ли. Соты были девственно чистыми, как только что установлены. Это так и должно быть? Забитые соты можно определить визуально?

И зачем ты убил хороший кат?

[Рабинович]

И зачем ты убил хороший кат?

А хороший ли? Не оплавленный - да. А что там внутри, фиг его знает.
Расход совсем не радовал. Динамика дрянь.
Сейчас хоть машина едит. По расходу- надо смотреть.
Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим.

[Гость_Alexcomrad_*]

Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим.

Именно так! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=239592

[RUS]

Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим.

Именно так! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=239592

В Европе могут каждый день менять, они богатые, на экологии двинутые. А ходят они больше 100000км. Чегож тогда у меня к примеру расход не поднимается? А пробег уже далеко за 100 (200) ккм. Если кат работает, то значит соты целы. Если хоть одна сота сплавится, то он кончится весь моментом. Если он начнёт кончаться, то он сгорит от нескольких часов, до нескольких дней. И Вы это сразу узнаете. Нагара в нём не может быть в принципе. Поскольку при такой температуре, как в нём, всё выгорает нафик.

А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет.

Скока я их не удалял, ни на одной машине, расход не уменьшался, а наоборот вырастал.

[Рабинович]

А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет.

Ну, рассказываю.
Сначала об особенностях эксплуатации.
В будни на машине ездит жена. Возит детей в садик, на занятия, по магазинам.
Всё это в нашем районе, переезды по 3-5 км. Машина почти всё время холодная.
На выходных всё не сильно отличается.
Расход при этом 20литров. Понятно, что он должен быть большим при такой езде, но многовато, что-то.
Удалил, как рассказал катализатор.
Соты внешне были очень хорошими, целыми и чистыми. Пробег под 100т/м.
Итак, расход сразу 15 литров. Понимаю, что статистика мала, посмотрим, но ведь упал.

И зачем ты убил хороший кат?

Да, меня червоточинка съедает, не прогадал ли.
По расходу и динамике вроде нет. А из отрицательных моментов - только выхлоп стал грязнее. В остальном вроде норма.

[Гость_vmax78_*]

У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке?

[Рабинович]

У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке?

Одно "но": я не утверждаю, что повышенный расход - это только катализатор и всем нужно срочно его выбивать. У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку
( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А по трубке? В моём случае ставить её , пока, не пришлось. Если будут проблемы, ставиться она за пол часа.

[Гость_vmax78_*]

У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке?

Одно "но": я не утверждаю, что повышенный расход - это только катализатор и всем нужно срочно его выбивать. У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку
( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А по трубке? В моём случае ставить её , пока, не пришлось. Если будут проблемы, ставиться она за пол часа.

Я все уже возможные работы провел, все что можно поменял. Диагностика молчит. на станции подтвердили диагноз-замена катализатора.
Кстати, умирающий катик очень легко определить, подставить руку к выхлопной трубе. Забитый катализатор сильно разогревает выхлопные газы, и сам разогревается. У меня вокруг катика весь антикор сошел от температуры. А трубку мне все-таки придется ставить, т.к. ДК после катика имеется (не знаю есть ли он на 2.4, у меня точно). Народ, кто уже оперировал 3 литра?!

[Рабинович]

Я все уже возможные работы провел, все что можно поменял. Диагностика молчит. на станции подтвердили диагноз-замена катализатора.
Кстати, умирающий катик очень легко определить, подставить руку к выхлопной трубе. Забитый катализатор сильно разогревает выхлопные газы, и сам разогревается. У меня вокруг катика весь антикор сошел от температуры. А трубку мне все-таки придется ставить, т.к. ДК после катика имеется (не знаю есть ли он на 2.4, у меня точно). Народ, кто уже оперировал 3 литра?!

Датчик есть, у меня не ругается. Я удалил не полностью всю керамику, а проделал в ней отверстие диаметром с трубу.

[SkyRIDER]

У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку
( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") .

А можно этот пункт подробнее, раз уж речь зашла... буквально в двух словах, пусть уж и в этой теме будет :)
И еще, но это уже ко всем, прогреваете ли вы машину да/нет и какой в вашем режиме расход?

[RUS]

И еще, но это уже ко всем, прогреваете ли вы машину да/нет и какой в вашем режиме расход?

Если мотор полупрогретый, или при движении с длинными стоянками и короткими пробегами, расход существенно увеличивается. Проверено. По роду деятельности приходится так иногда ездить. Жрать начинает процентов на 30 больше.

[Гость_KNYAZ_*]

И еще, но это уже ко всем, прогреваете ли вы машину да/нет и какой в вашем режиме расход?
[/quote]

Летом машину никогда не прогреваю (1-2 мин.) Интенсивные, короткие поездки по городу. Расход 14л. Хотя, казалось, должен быть и побольше.

[Гость_Alexcomrad_*]

Летом машину никогда не прогреваю (1-2 мин.)

Эт как? Научи

[Рабинович]

У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку
( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") .

А можно этот пункт подробнее, раз уж речь зашла... буквально в двух словах, пусть уж и в этой теме будет :)

Да пожалуйста:
Смена свечей
Проводов
Воздушного фильтра
Топливного фильтра
Мытьё датчика холостого хода
Мытьё дросельной заслонки
Мытьё форсунок
Синтетическое масло
Ремень ГРМ и помпа новые.
Далее общее, для уменьшение расхода:
Давление в колёсах(в норме)
Проверка тормозов на "заедание", прокачка.
Как то так.

[RUS]

Кстати, наш испанский друг в своё время тоже мучался потерей мощности, и всё собирался вынести кат, но оказалось, что собака порылась в глушаке. Там скопилось преизрядное кол во воды, которую он удалил посредством просверливания дырочек. После чего стал летать , как ракета.

Сообщение отредактировал RUS - 28.4.2007, 8:19

[Рабинович]

Кстати, наш испанский друг в своё время тоже мучался потерей мощности, и всё собирался вынести кат, но оказалось, что собака порылась в глушаке. Там скопилось преизрядное кол во воды, которую он удалил посредством просверливания дырочек. После чего стал летать , как ракета.

На Караванах дырка есть. До выноса катализатора я думал, что Караван этакий тяжеленный автобус- степенная езда, плавные перестроения, а оказалось , вполне даже легковая машина, на которой очень даже можно поотрываться.

[Гость_KNYAZ_*]

Эт как? Научи

Завел-поехал. Температура вышла в режим - педаль в полу.
Сама как-то прогревается.?

Сообщение отредактировал Alexcomrad - 28.4.2007, 12:42

[Гость_Alexcomrad_*]

Завел-поехал. Температура вышла в режим - педаль в полу.
Сама как-то прогревается.?

Я почему спросил то, потому, что ты написал, что машину не прогреваешь 1-2мин. Т.е. типа подошёл, постоял около неё 1-2мин., потом завёл.
Я машину прогреваю( ну не до рабочей темп. конечно) в любую погоду и время года. Это нужно не для того, что б она разогрелась, а для того, что б разогнать масло по всем каналам без нагрузки на двигло и коробку. Привычка, выработаная годами.

[Рабинович]

А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет.

Рассказываю дальше: Последние несколько заправок- расход 12,5 литров.
С динамикой всё отлично.
Невероятным образом( может совпадение, так как прямой связи не нахожу) пропала дерготня на стоящей машине в положении D.
Чек не загорается.

[Гость_sanja_*]

схема и плата эмулятора катализатора (удалено)
Саня, ты конечно молодец, но для первого сообщения, реклама не преветствуется. Тем более есть другие, совершенно бесплатные, описаные здесь, способы решения проблемы.

Сообщение отредактировал Alexcomrad - 5.8.2007, 19:08

[tisa]

Привет всем хочу вмешаться в ваш разгавор у меня миниэн 1992 года пробег 317000 км все радное лямба одна стоит до ката сам я из ЭСТОННИИ нормы на СО как в ЕВРОПЕ авто проходит ТО спакойно кат радной хотя внешне поеден ржой покозатели в 3 раза ниже нормы но если смотреть пораметр по лямбе есть такой он немного уходит за 1 .
Снимаю ключом ошибки показывает что проблема с лямбой и немного богатит расход не напрягает темболее я ежу на газу чек не горит .
ВОПРОС ЕСЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ЛЯМБЕ НЕОРЕГИНАЛ ОТПЕШИТЕ если кто подскажите что можно поставить и упадет ли расход если он и так в норме и на сколько какие изменения по динамике сечас просто уроган если учесть что акпп перебрана лично мною сплошная передача ни рывков не задумчивасти..

[Igor_Neon_2]

Срезал, почти год назад. Вварили трубу просто. Изменился немного звук на высоких оборотах звонче стал, мне это не нравится хочу резонатор приварить и выхлоп как то вонять начал по другому или может кажется. Больше изменений никаких не наблюдал.

[Гость_Mar_*]

Срезал, почти год назад. Вварили трубу просто. Изменился немного звук на высоких оборотах звонче стал, мне это не нравится хочу резонатор приварить и выхлоп как то вонять начал по другому или может кажется. Больше изменений никаких не наблюдал.

А что с лямбдой делал. Чек не горит?

[Andy2k]

Срезал, почти год назад. Вварили трубу просто. Изменился немного звук на высоких оборотах звонче стал, мне это не нравится хочу резонатор приварить и выхлоп как то вонять начал по другому или может кажется. Больше изменений никаких не наблюдал.

А что с лямбдой делал. Чек не горит?

У меня чек загорелся после 500км где-то. Каты пробивали, т.к. они из металла у нас, а не керамические. До вторых лямбд фик доберёшься( Думаю RC цепочку поставить, как тут где-то описывалось.

[Вовка]

так а после пробивки у тебя расход изменилси? если да, то какой стал?

[Andy2k]

так а после пробивки у тебя расход изменилси? если да, то какой стал?

хз, пока не заморачивался, т.к. после переборки. каж.чуть меньше стало, точнее померю позже

[Вовка]

а кто нибудь вообще на 2,7 каты менял и уменьшился ли от этого расход?

[Andy2k]

а кто нибудь вообще на 2,7 каты менял и уменьшился ли от этого расход?

Тыцк Тока мне ничего не варили, просто прорубили дыру и всё. Звук не изменился, единственное на холодном после запуска немного.

[borman]

а на T&C 05 , может кто в курсе какои кат-керамика или метал?

[Гость_voven2212_*]

Эмулятор радикально не помогает, проверено. Он только оттягивает время выскакивания ЧЕКа, т.к.
пытается пародировать настоящую лямбду, но акцент такой, что ЭБУ раскалывает его на раз.

Чуть не забыл.Дополняю. Существуют специальные посткатализаторные эмуляторы. Если очень надо- поищу сцылку.
Возможно они дают результат. На я даже пробовать не стал, не по карману. Проще новый кат впиндючить.

Есть такой простой эмулятор при рабочем 2 датчике кислорода стоит 1000руб. Проверено на себе. Проводку не резать. Чек погас и больше не горит.
Параметры строго соответствуют норме, при увеличении топливоподачи сигнал увеличивается, при уменьшении уменьшается.

[Said]

Да мужики... Долго читал и терпел весь этот бред.
Наберите в поиске "хочу срезать катализатор". Там и мой отчет о процедуре, и диаграммы со сканера "ДО" и "ПОСЛЕ", и бюджет операции.
Хотя, если хочется велосипед своими руками ...
К там изложенному добавлю (по топыту эксплуатации): обе лямбды УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НЖК, три года джеки чан молчит, расход средний город/трасса на газе - 17 л/100 при постоянной полной загрузке (7 человек). Собственно машин - в подписи.
PS. Блин, так этож таже тема!!! Ну так почитайте с начала. Все же расписано!!! Какие эмуляторы? Какие бюджеты? Единственное - вопрос про "срезать", а не про "заменить"

Сообщение отредактировал Said - 10.6.2009, 14:49

[Alehus]

А я кстати на вышеуказанном сайте поменял катализатор на универсальный (подобран под объем). Так у меня на гранде караване 3.3 с 20 литров (я боялся на педаль нажимать) расход упал до 15-16 (с драйвом) максимум в городе. По трассе так вообще до 10 доходит.
И кстат ребята сделали все за час, дали гарантию, вот уже проехал тыш 15 миль, полет нормальный. И кстати выхлоп появился из глушителя.
У меня стоит две лямбды, когда встал вопрос о замене катализатора, мне предложили соорудить обманку для второй лямбды, и получалось все почти 18 тысяч с работой. Новый кат стоил тогда 21000 руб. Овчинка выделки не стоила. Лучше добавить и ездить с нормальным выхлопом. А потом кстати на форуме нашел этих ребят и поехал к ним. Ничуть не жалею, все лямбды в работе, джеки чан не загорается. Как говорится тьфу-тьфу-тьфу. Я еще где-то раньше об этом писал.

[Igor_Neon_2]

Срезал, почти год назад. Вварили трубу просто. Изменился немного звук на высоких оборотах звонче стал, мне это не нравится хочу резонатор приварить и выхлоп как то вонять начал по другому или может кажется. Больше изменений никаких не наблюдал.

А что с лямбдой делал. Чек не горит?

У меня чек загорелся после 500км где-то. Каты пробивали, т.к. они из металла у нас, а не керамические. До вторых лямбд фик доберёшься( Думаю RC цепочку поставить, как тут где-то описывалось.

С момента поста прошло 8 месяцев. Когда разговор начинали у меня чек не горел. Со 2 ЛЗ ничего не делал вообще. Летом загорелся чек 0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. Машина стала тупить сильно. Проблему пока не решил.

[Гость_ironpit_*]

300м. 3,5 Едет отлично. Но хочу чтобы быстрее ехал. Кто что порекомендует ?
Сколько мощи примерно прибавиться, если срезать катализатор ?
Что еще, чтобы без сильных вливаний лаве можно сделать, чтобы быстрее ехать стал и разгонялся реще. Только чтобы бенза не больше хавал !
Подскажите, может кто что наварачивал ?

На этой барже ездить быстро не только нельзя, но и опасно уж больно большие крены в поворотах, купи для начала 2 литровый пыжик 307 только с механикой и на дорогах равных тебе по динамике поубавится на 80%

+1

Однажды в повороте разбулось колесо, пожалуй чересчур на большой скорости завалил, поэтому теперь не практикую

[HAPA]

Всем привет. Дабы не плодить темы, спрошу здесь... Интересует такой момент, в каком из вариантов будет меньше "реветь" ???
1. Удаляю катализатор полностью, привариваю трубу.
2. Удаляю катализатор, вскрываю банку, выбиваю потроха полностью, завариваю.

[alexauto2005]

Всем привет. Дабы не плодить темы, спрошу здесь... Интересует такой момент, в каком из вариантов будет меньше "реветь" ???
1. Удаляю катализатор полностью, привариваю трубу.
2. Удаляю катализатор, вскрываю банку, выбиваю потроха полностью, завариваю.

А если после вскрытия в банку вварить трубу,то будет тише работать.
Трубу желательно с отверстиями,что бы работал лямбда.

[HAPA]

Примерно одинаково. Только желательно пламягаситель поставить - дабы не прожечь глушитель.

Так всё таки в каком случае тише ? На счёт пламягасителя учту...

А если после вскрытия в банку вварить трубу,то будет тише работать.
Трубу желательно с отверстиями,что бы работал лямбда.

Уже думал об этом... Действительно будет тише ??? У меня лямды до и после ката. Для лямбды обманка готова.

[Andy2k]

У меня чек загорелся после 500км где-то. Каты пробивали, т.к. они из металла у нас, а не керамические. До вторых лямбд фик доберёшься( Думаю RC цепочку поставить, как тут где-то описывалось.

С момента поста прошло 8 месяцев. Когда разговор начинали у меня чек не горел. Со 2 ЛЗ ничего не делал вообще. Летом загорелся чек 0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. Машина стала тупить сильно. Проблему пока не решил.

езжу года два всё отлично, чек по этому поводу не горит. перестал гореть через год (но я ездил мало) после процедуры.

[alexauto2005]

Уже думал об этом... Действительно будет тише ??? У меня лямды до и после ката. Для лямбды обманка готова.

Действительно тише,чем без трубы.
Удалял катализатор в пятницу на машине Караван 2.4л 2003 года.
Вскрыл банку,высыпал керамику,вварили трубу от глушителя старого,заварили банку,поставили на автомобиль всё работает,чек не горит.
Проверял сканером(хорошо что есть сканер) ошибок нет.