РХХ, колхоз ЕГР и пр. Тем кого достала дерготня мотора. Опции

[Гость_AlexUstas_*]

Здравствуйте уважаемые.

Если кто помнит я много спрашивал про колбасню мотора 2.4. троение после старта и пр...
ТАк вот решив что так дальше жить нельзя я решил сделать много чего но поэтапно:
- поменял ВВ провода, свечи, фильтр возд. Результат - 0.
- помыл винсом движок. Результ (я не буду писать, что движок у меня раздуло до 8 литров и прием стал как у ферарри, а велюр в салоне стал кожей... ).. Результат есть : мотор стал мягче ехать. т.е. намного мягче. Скажем если раньше ехав около 30 кмч отпустить тапку газа а потом ее опять плавно нажать, о чувствовался легкий толчок.. Теперь его нет. Но легкие хаотичные подергивания на ХХ, которые ощущаются на руле... остались. А так же, как выяснилось по дороге домой остался и главный глюк с тряской мотора после старта и торможения...

- помыл РХХ. Почитав статью Sergа про поверку на коленке.. Сделал. Задолбался проводами тыкать в 1-4 и 2-3 контакты. Но все таки загнал до упора в разные стороны. Результат : Обороты ХХ теперь опускаются плавнее... Главный глюк остался... Ктстати грязи было на 3+

- сегодня с утра начитавшись результатов поиска по форуму на слово ЕГР, а также статей в инете о принципе действия его работы или проще - нахрена козе баян... Я поехал опять в гараж.. Так как ездить так было просто нельзя. Движок начинало колбасить если я в пробке просто нажимал на газ даже не резко. Завел авто и стал обследовать сам ЕГР. Как известно на этом моторе он выполнен из двух частей (металлическая хрень с диафрагмой и пластассовый боченок). Металлическая хрень имеет окна. Хрен знает для чего, но сквозь них видно ШТОК, который ходит влево-вправо.. Так вот я обратил внимание на то, что шток стоит на месте (клапан закрыт для пропуска выхлопных газов во впуск), только если крутить заслонку дросселя очень медленно. Стоит чуток резче.. ну я не знаю как сказать, ну это чуть шустрее чем машина будет разгонятся на D без нажатия газа вообще. И эта сволочь (шток) тут же срывается с места до упора.. Т..е клапан открывался вообще почти всегда. Я не знаю как правильно он должен работать именно на этом моторе, но на опель астра G 98 года он реагировал тока при достаточно резком проворачивании дросселя.
Кто то озвучивал цену 150 амерруб. Ну деньги мы лучше проедим, подумал я и не долго думая была вживлена выпилинная из жести прокладка между металлической трубкой газоотвода и самим клапаном... Собственно 2 винтика на 8 мм торцевичком. Тут очень много было картинок по этому поводу. ТАм это прокладка нумер 3.
Завел .. момент истины, так как у кого то все было ОК, а у кого то стучало бренчало и вообще издавало стращные звюки!!

Бодро заурчав мотор завис сначала на 1500 об, потом прикинув, что тут какая та херня, начал помаленьку сбрасывать обороты.. 1000. Прогрелся и опустил как обычно до 800. Причем стоят мертво 800 !!!!! И главное пропало хаотичное подергивание движка. Т.е. не то что руку положив руку на голову мотора - ничего не чувстуешь. Конечно мотор дрожит чуток... Но вот дрыг дрыг раз в 2 секунды ПРОПАЛИ!!!

Насчет основного глюка боюсь сглазить тьфу тьфу тьфу, но пока ехал из гаража (час почти по городу.. он у меня в другом районе вообще), ни разу не удалось справоцировать глюк. И заметно, что мотор стал как бы чувствительнее к педалированию. Пропала ватность. Причем заметно стало сразу как выехал из гаража. Т.е. Как раньше было. D или R включил, тормоз приотпустил (именно приотпустил не до конца) и машина поехала медленно и чуток подергиваясь первые метры. А щас плавно как на лимузине блин. Тьфу тьфу тьфу..

Многие скажут нахер все это надо. СТО и все такое. Приехал на СТО. срауз комплект услуг - свечи, провода, винс, ЗАМЕНА РХХ, ЗАМЕНА каких то датчиков (не помню), замена ЕГР.. Ну по очереди разумеется. И то если поможет то ОК, а нет.. ну на не и суда нет. Т.е. почистить и починить им не неитересно. надо думать.. а зачем если можно старый блок снять , новый поставить и денег взять за это стока же как за промывку и пр.

Вообщем для тех кто осилил все буковы: Заглушил и пока об ентом не жалею. РАсход ... Хм хрен его знает - у меня нет маршрутника. Джеки чан пока не приходил. но судя по конфе скоро должне заглянуть. Не хочу его видеть конечно, но что делать придет так придет - будем жить вместе. Буду ездить и ощущать ощущения того что в движок не летит всякая хрень из глушителя...

мотор 2,4 стратус 2001 год

[Гость_шахтер_*]

похоже, он у тебя где-то воздух подсасывал в стыках трубки ЕГР

[Гость_Igor_Speed_*]

Я вот тоже задумал недоброе с EGR, причем давно... отпишусь что получится.

[Гость_мирон_*]

попробуй сделать музыку потише,закрыть окна и на прогретой машине при разгоне до 60 приотпустить педаль газа и потом снова нажать.Нет ли детонации при перегазовках?

[Гость_AlexUstas_*]

похоже, он у тебя где-то воздух подсасывал в стыках трубки ЕГР

может быть. но меня больше удивила работа ЕГР. Т.е. открытие даже при достаточно плавном ускорении. Мне кажется это неправильно. Он должен открываться при резком открытии дросселя.. а тут фигня какая то.

Кстати а про детонацию - это мне или нет ? Если мне - то просто не понял. Почему она должна появится. Ведь я просто закрыл доступ некоторого кол-ва воздуха. Хоть и раскаленного - но воздуха. А вообще пробывал на разных режимах .. и так и сяк. Я так понимаю - детанационные стуки - должны быть достаточно ощутимы на слух.. Так как это сгорание топлива, не в тот момент когда это должно быть. У меня было как то такое на жигулях. Пропустить такое сложно.

[Гость_шахтер_*]

Кстати а про детонацию - это мне или нет ? Если мне - то просто не понял. Почему она должна появится. Ведь я просто закрыл доступ некоторого кол-ва воздуха. Хоть и раскаленного - но воздуха

Нееее, не воздуха, а выхлопных газов. А система ЕГР возвращает часть их на впуск для двух целей:
- снизить кол-во окислов азота на выхлопе;
- снизить вероятность возникновения детонации путем снижения температуры в камере сгорания.
Потому МИРОН тебя и спрашивает- не появилась ли детонация?

ЗЫ. Когда я заглушил эту херню у себя (вынужден был по причине езды на газе), детонации не было, но периодически-постоянно выскакивал ЧЕК(типа смесеобразование неправильное). Заглушку снял- никаких чеков.

[Гость_мирон_*]

на своем 2.4 заглушил и получил детонацю,после проверил работу EGR по книге,неисправности устранил,расход не менялся в ощутимых пределах ни до не после,видел один Караван вообще без EGR,но там думаю об этом мозги оповестили.Как на газели ездить не хочется.

[Гость_AlexUstas_*]

ТАк товарищи давайте разберемся.. про детонацию. Вот еду я скажем 40 кмч, разгоняюсь до 60 и отпускаю тапку и потом снова ее нажимаю.. Так? Чего я не должен услышать? Т.е. какого звука надо боятся?

Кстати появился небольшой глючок. Если машину вообще не греть после длительной стоянки, то по началалу немного гуляют обороты: т.е. скажем газанул, они поднялись и опустились до 1200. И падают медленнннно до 1000. Потом включил скажем свет - раз ХХ немного подрос до 1100. Но все это заканчивается после 2ух минут прогрева. Т..е вообщем то как бы даже и нету глюка если сразу как завел не срываться с места.

НО ДЕРГАНЬЯ ИСЧЕЗЛИ КАК ФАКТ !!!!!!! ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ ....

[Гость_PLYM_*]

Щас расскажу как все будет.
Через неделю придёт джеки чан(неправильный баланс смеси),машина будет чуть больше жрать бензина и живее ехать,будут признаки небольшой детонации. Но причина дрыганий мотора не в этом(я поставил новый EGR).----- не знаю в ЧЁМ!
Думаю всё происходит из-за плохой работы катализатора иили датчиков кислорода.

[Гость_AlexUstas_*]

т.е. как это проблема не в этом !!!!! ПОВТОРЯЮ : ГЛЮКИ С ДЕРГАНЬЕМ УШЛИ КАК ТАКОВЫЕ... Проверял.. снимал прокладку - начинает дергаться опять. Ставлю -перестает..

Но тока вот седня все таки посетил меня джеки чан 0401. Ну значит буду ездить с этой ошибкой. Зато не колбасит движок.
Других неудобств нету.

И про детонацию все равно не понял... Как оно проявляется? Какой характерный звук ? Как клапана стрекочат ? или как пальцы на жигулях ???? Т.е. все равно Звонко ????

[Temson]

У меня похожая проблема - и дерг дерг и позванивають клапана/пальцы/компенсаторы...
Я делал все тоже самое, что и AlexUstas, но у меня от заглушения ЕГР начался полный хелл... В общем ни че не помогало... ЕГР менялся на новый...
Но внезапно умерла вторая лямбда - и !!!! Мотор просто шепчет, силенок добавилось, пошустрее стал, позвякивания пропали, заводиться ровнее, на ХХ опускаеться быстро и ровно стоит... НО расход 15-15,5 против 12,5... и постоянно горит джек...

По сабжу... AlexUstas - Джек к тебе придет, не сразу, не через неделю но придет на 90%... и траблы вернуться... как ни прискрорбно но наши машинки тормознутые, в плане мозгов, но умные собаки... долго думають но все возвращають на круги своя...
Когда к тебе вернеться (тьфу тьфу, шоб обошлось) просто сними питание со второй лямбды и покатайся...

Мой диагноз - с таким бензином как у нас с ентим бороться на уровне колхоза бесполезно... нуна новую программу питания писать и шить в мозги... нуна новый алгоритм обработки сигналов лямбды писать и шить в мозги...

з.ы. не знаю как у тебя, но у меня если залить 98 премиум, то 90 % глюков проходит... но енто совсем не бюджетно и совсем не калошо для мотора...

[Гость_Shag_*]

Только что выложил свою проблему
http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=17917,
а потом прочитал эту тему. По симптомам - поразительное сходство: и вибрация на ХХ, особенно с включенной передачей на тормозе, и "колбаса", когда сильно топишь, а, когда не очень - нет, и тупит, как будто за хвост кто держит, и с Жигулями сравнивал...
Только вот обошлось все намного проще.

[Гость_AlexUstas_*]

Только что выложил свою проблему
http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=17917,
а потом прочитал эту тему. По симптомам - поразительное сходство: и вибрация на ХХ, особенно с включенной передачей на тормозе, и "колбаса", когда сильно топишь, а, когда не очень - нет, и тупит, как будто за хвост кто держит, и с Жигулями сравнивал...
Только вот обошлось все намного проще.

Форсунки мылись 2 раза. Один раз съемом, другой - винсом.
Свечи ... хм... у меня полный багажник. раз в месяц менял.

Прошло уже несколько дней после глушения. Джеки раддостно горит сволочь... ХХ ровные... Но вот только заметил, что когда в пробке долго тошнишь... в момент падения оборотов с 2000 до 1000 иногда движок как то так мягко подергивается. но потом все ровно. Вообщем то вот. Надеюсь что косяков больше не вылезит.

[Гость_FEVral_*]

А на Неоне он тоже есть ? Я так и не поборол дрожание периодическое :(

+1
побороли?

[Гость_FEVral_*]

Если вопрос ко мне - то нет, просто смирился с этим

и у меня работает ровно потом периодически вздрагивает как буд то доп нагрузка добавляется, думал вентилятор ан нет, планирую поменять свечи и провода

[Гость_Vladimir77_*]

Вощем ребяты, я давно уже заглушил у себя ЕГР на 2,4,
но,
сразу же детонация ушла, ДВС стал ровнее работать и я уже расслабился, но не тут то было,
через три-четыре дня, детонация потехонечку вернулась и вылез джекичан.
Мой вывод: ПиСиЭм привык к новому режиму работы и вернул зажигание в прежнее русло, т.е. причина была не в ЕГР.

[Гость_БАК_*]

Народ. Одно ВАЖНОЕ дополнение.
Если кто собрался глушить ЕГР, то глушить его надо только в одном месте из трех возможных - между выхлопным коллектором и клапаном.
Столкнулся с такой ситуацией. Появился стук в двигателе. Причем на холодном все нормально. Как прогреется - стук при плавном разгоне либо при плавном замедлении. Сильнее нажимаешь на газ - стук пропадает. На круизе - в горку стучит, с горки - нет.
Приехал на СТО - сказали сечет катализатор, чуть-чуть заварить надо, приезжайте послезавтра. Приехал. Искали-искали, где варить, так и не нашли. Я стоял рядом с машиной, человек искал из ямы. Говорю - кажется звук идет таки из мотора, а не из под машины. Второй полез в мотор, нашел. Говорит, ЕГР заглушен (до меня глушили), но между ЕГР и трубкой, идущей в впускной коллектор и выхлопные газы толи что-то там долбают, толи уже раздолбали в клапане.
Короче, заглушили с другой стороны - все прошло.
Записали - ремонт клапана ЕГР - 15$

[Гость_shoong2_*]

Итак,- несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
· Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
· Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
· Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
· Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях).
· Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

Общее устройство системы "EGR" фирмы "MITSUBISHI" можно посмотреть на рисунке:
Mitsubishi, двигатель 6G72–24 клапанный и 6G74.
На данном рисунке мы видим достаточно простое (и надежное) устройство системы "EGR", состоящее из двух клапанов: электромагнитного клапана системы рециркуляции и непосредственно клапана рециркуляции "EGR".
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время.

Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану "EGR" открыться.
Если обороты двигателя превышают 4000об\мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?
Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется , в основном, при помощи датчика кислорода.

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
· EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
· EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).
Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц.

На что влияет неправильная работа системы:
В первую очередь неправильная работа системы "EGR" влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

Для примера можно привести случай ремонта "NISSAN" с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы "EGR", по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).

Несколько рекомендаций:
На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан "EGR" (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".

На дизельном двигателе 3C-T неисправность системы "EGR" обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.

Код 31:
Нештатная работа датчика давления воздушного потока – "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

Код 71:
Неисправность системы "EGR": обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Проверка "Turbo-Sensor Pressure" на двигателе 3C-T проводится по аналогии с проверкой "MAP-sensor" на бензиновом двигателе. Если смотреть сверху на данный датчик, то левый вывод – "питание" + 5 вольт, средний вывод – это выход на блок управления, а правый – "минус". Однако скорее всего причина неисправности заключается в неправильном подсоединении вакуумных магистралей (резиновых трубочек). Ниже приводится вакуумная схема этого двигателя:

Схема вакуумных линий . 1 - вакуумный насос, 2 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан корректора по наддуву №1, 5 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 6 - исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 7 - корректор по наддуву, 8 - электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 9 - электропневмоклапан корректора по наддуву №2, 10 - электропневмоклапан управления разрежением, 11 - электропневмоклапан управления 4WD.

Вакуумный насос на этом двигателе располагается непосредственно на крышке головки блока цилиндров. К слову сказать, если при работе двигателя вы услышите цокающий звук откуда-то из-под крышки головки блока цилиндров – обратите внимание на втулку этого вакуумного насоса: из-за некачественного моторного масла или из-за его несвоевременной замены втулка разбивается и приходит в негодность.

При включенном зажигании, на заглушенном двигателе на выводе №2 "Turbo-Sensor Pressure" появится напряжение 1,65 В. После запуска двигателя на этом выводе напряжение станет равным около 0,5- 0,6 В. Непосредственно сам турбонаддув происходит при напряжении на выводе №2 около 1,5 В. В этот же момент срабатывают электромагнитные клапана и шток клапана "EGR" поднимается и начинается рециркуляция выхлопных газов.
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:
Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru
Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
Комментарии
александр (---.183.70.61.modem-pool.kuban.ru), 29.05.2005 17:05
На дизелях с электронным управлением ТНВД глушить EGR не рекомендуется из-за жесткой работы двигателя на тех режимах когда клапан EGR открыт. В этот период ECM увеличивает угол опережения топлива в расчете на поступление выхлопных газов, которые естественно не поступают. Результат жесткая работа повышенный износ и высокая температура выхлопа. Хотя при все плюсах EGR во всасывающем колллекторе образуется черное болото -продукт соединения сажи и паров масла поступающих с картерными газами. Для уменьшения этого явления необходимо картерные газы вывести в небольшую емкость. Практика показала сроки чистки всасывающего коллектора удваиваются.

[Гость_Vladimir77_*]

Народ. Одно ВАЖНОЕ дополнение.
Если кто собрался глушить ЕГР, то глушить его надо только в одном месте из трех возможных - между выхлопным коллектором и клапаном.
Столкнулся с такой ситуацией. Появился стук в двигателе. Причем на холодном все нормально. Как прогреется - стук при плавном разгоне либо при плавном замедлении. Сильнее нажимаешь на газ - стук пропадает. На круизе - в горку стучит, с горки - нет.
Приехал на СТО - сказали сечет катализатор, чуть-чуть заварить надо, приезжайте послезавтра. Приехал. Искали-искали, где варить, так и не нашли. Я стоял рядом с машиной, человек искал из ямы. Говорю - кажется звук идет таки из мотора, а не из под машины. Второй полез в мотор, нашел. Говорит, ЕГР заглушен (до меня глушили), но между ЕГР и трубкой, идущей в впускной коллектор и выхлопные газы толи что-то там долбают, толи уже раздолбали в клапане.
Короче, заглушили с другой стороны - все прошло.
Записали - ремонт клапана ЕГР - 15$

А нельзя ли подробнее, с какой это "с другой стороны"?
в каком именно месте глушили?
Как давно это было?
Джеки приходил?
Расход как?
Тяга как?
Ровность ХХ ?

[КАЗАК]

Несколько рекомендаций:
На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных

под этим подпишусь, на собственном опыте проверено!!!
в мичигане на варшавке заглушили егр.... (проблемы на самом деле были в бензонасосе, ну да ладно...).
через некоторое время начала проявляться именно такакя фича... короче разглушил я собственноручно эту заглушку и все прошло... так что учтите, мож кому пригодится!!!!

и джеки тоже был после заглушки периодически.... счаз - тьфу три раза....

[Гость_Vladimir77_*]

проблемы на самом деле были в бензонасосе, ну да ладно...).

Не, не ладно.
какой проблем был в насосе?
-давление не то? аль ещё что?

[КАЗАК]

машин плохо заводился на холодную.... совсем плохо...потом еще хуже.... потом вообще не завелся.... поехал в магаз, купил насос, сам поставил (на моей машине это легко) и все стало гуд

зы на горячую заводился с полпинка, я поэтому на него сначала и не думал.... а давление догадался померить только почти перед его полной смертью. замеры подтвердили смутные опасения по поводу насоса.... и через пару дней диагноз окончательно подтвердился его смертью (смотри начало этого поста). аминь

[Гость_БАК_*]

А нельзя ли подробнее, с какой это "с другой стороны"?
в каком именно месте глушили?
Как давно это было?
Джеки приходил?
Расход как?
Тяга как?
Ровность ХХ ?

1. У меня есть три места, где можно поставить заглушку:
№1. Между выпускным коллектором и клапаном ЕГР.
№2. Между клапаном ЕГР и трубкой, идущей к впускному коллектору
№3. Между трубкой и впускным коллектором.
В месте №3 я глушил, борясь с бедой http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=22147
Поскольку не помогло, все вернул на родину.
В месте №2 обнаружил заглушку случайно. Установлена, следовательно, до покупки, т.е. более года назад (возможно предпродажная подготовка )
В месте №1 установили на СТО три недели назад.
2. Джеки приходил только тот, который уже год приходит в связи с глюком, на который ссылка в предыдущем пункте. Да и чего ему приходить, если установили вторую заглушку (теперь их у меня две)
3. Расход, тяга и ровность ХХ не изменились по той же причине
4. Исчез стук, так как через клапан ЕГР перестали сечь выхлопные газы.

Сообщение отредактировал БАК - 30.3.2007, 15:48

[Гость_Vladimir77_*]

пасиба канешна за труды в описании, но сёдня опять заглушил я у себя ЕГР, теперь в входе в клапан - кроме появившегося джеки 32 и 42 никаких изменений.

[P@rviZ]

А где находится этот ЕГР? Тоже чтоль полазить :)

[КАЗАК]

А где находится этот ЕГР? Тоже чтоль полазить :)

в задней части двигла, ближе к ветровому стеклу..... я же написал к чему его заглушка привела на 3,5 , хочешь проверить вылезет чек или нет?

ну звони тогда, объясню как заглушить...... у LIPа движок помнишь? сомневаюсь, что он ЕГР глушил.......

[Гость_Vladimir77_*]

пасиба канешна за труды в описании, но сёдня опять заглушил я у себя ЕГР, теперь в входе в клапан - кроме появившегося джеки 32 и 42 никаких изменений.

Вот что я в этот раз заглушил (под номером #2):


ПыСы:

вот на рисунке увидел, что оказывается в базовой конфигурации ЕГР может быть заглушена (см. вариант прокладки #2, она может быть без дырки)

[Гость_Vladimir77_*]

попробуй сделать музыку потише,закрыть окна и на прогретой машине при разгоне до 60 приотпустить педаль газа и потом снова нажать.Нет ли детонации при перегазовках?

У меня есть.
Звонкая такая...

[Гость_keemal_*]

У меня Вояджер 2002 года , двигатель EDZ. Так вот год как начал подергиваться , троить , аналогично описанному в теме - в пробке , при трогании с места машина шла рывками , при включении кондиционера ,
при повороте руля до упора . На скорости в общем нормально , хотя иногда роскакивали рывки. Прочитал тему - перепробовал все - менял свечи , мотор ХХ , всякие датчики , мозги , проверял утечки , чистил , менял
элементы ЕГР - толку ноль.
А причина у меня оказалась проста - 2 резиновые колпачка , которые одеваются на свечи стали проводящими ток - толи с резиной что-то стало или их время пришло но искра стала проходить не через свечу , а по
резине , если заглянуть внутрь колпачка , то виден отчетливый белый след. При этом система почему-то не дает ошибки пропуска искры как при неисправной свече.
Заменил колпачки - все исчезло , езжу не нарадуюсь - ни каких трясок , пропусков и троений на любом режиме двигателя.
Так что советую первым делом проверить эти резинки. Кстати была мысль , а почему они такие длинные ? Если их обрезать то и искре не по чем будет утекать.

[АН-24]

Чтобы потушить Джеки Чан горящий из-за не работающего клапна ЕГР к разъему надо подключить лампочку на 24 вольта (чтоб света было поменьше) сопротивление гдето 30 Ом

[Гость_DASEN_*]

...
А причина у меня оказалась проста - 2 резиновые колпачка , которые одеваются на свечи стали проводящими ток - толи с резиной что-то стало или их время пришло но искра стала проходить не через свечу , а по резине , если заглянуть внутрь колпачка , то виден отчетливый белый след. При этом система почему-то не дает ошибки пропуска искры как при неисправной свече.
...

Что за колпачки??? Те, что с проводами? На провода надеты и меняются вместе???

Сообщение отредактировал DASEN - 26.3.2010, 14:41

[winn]

Да

[Гость_DASEN_*]

Да

Провода я поменял. Значит проблема расколбаса не в них((

[Dimonn]

По логике: зачем нужны двигателю отработанные газы через ЕГР ?
Это быстрый способ обеднить смесь на определенных режимах работы двигателя.

Глушение ЕГР должно повысить расход топлива и привести к нестабильной работе двигателя, если стоят заглушки - но мозги этого не знают(саленоид тестируется и ошибка не выскакивает)

Лучше не глушить ЕГР, а отремонтировать.

[Grammaton]

Почитав на форуме о ЕГР клапане решил провести эксперимент... Заглушил клапан ЕГР...
Результат:
1. На форуме писали про увеличение мощности двигла на 15-20%... Ерунда... КПД=0
2. Дергание осталось
3. Загорелся Джеки

Решил вернуть все в исходную точку...

P.S. А мотор дергался из-за включения кондиционера при обдуве стекла, а не из-за ЕГР...

Сообщение отредактировал Grammaton - 10.3.2011, 21:32

[Ali_007]

Парни, очень уже много прочитал по поводу болтанки 2.4, о том что это его болезнь, скорее всего это верное утверждение, потому как есть куча факторов от которых дергается двигатель, вот какие я откопал:
-пора менять ГРМ или ролики...
-свечи
-ВВ провода
-цепь БВ
-ЕГР
-Болтанка при включении печки или кондея
-пора чистить фарсунки
-У меня еще болтало зимой сильнее на много, у друга на плимуте тоже зимой, т.е. влияние холода
-Подушки Двигателя и АКПП

Из этого всего я уже менял 2 раза свечи, ГРМ и ролики, натягивал цепь, чистил фарсунки, осталось поменять одну подушку и вв провода, но все равно некоторая болтанка присутствует, бороться с ней думаю без полезно.

[Rash]

скажите, а если металлическая трубка egr огненная - это нормально?, когда снимаешь резиновый шланг с клапана, она резко остывает

Сообщение отредактировал Rash - 3.5.2011, 0:10

[Гость_Lihoy_*]

народ а на 2005 годе нету этого гребанного ЕГРа что ли, я например у себя его почему то не нашел

[KRAFT]

Раз уж подняли эту тему, то отвечу. Тоже долго искал причину тряски, подушки в норме, менял все по мелочи (ВВ, свечи и т.д). Путем замены ГРМ и роликов наконец-то эта колбасня ушла в небытие................ Так что, проверьте его перво-наперво.

[Гость_yurii.s_*]

народ а на 2005 годе нету этого гребанного ЕГРа что ли, я например у себя его почему то не нашел

Походу нет его, у меня его тоже нет и не было, конструктора поняли, что это геморой, решили что он лишний и избавились от него.

[Гость_yurii.s_*]

Раз уж подняли эту тему, то отвечу. Тоже долго искал причину тряски, подушки в норме, менял все по мелочи (ВВ, свечи и т.д). Путем замены ГРМ и роликов наконец-то эта колбасня ушла в небытие................ Так что, проверьте его перво-наперво.

Уж как то не понятна взаимосвязь роликов и колбасни, там просто нечему колбасится.

[dave.72]

народ а на 2005 годе нету этого гребанного ЕГРа что ли, я например у себя его почему то не нашел

У меня стратус 2005 , может его там и недолжно быть ?

[andreyanatolevi4]

Почитал тему, проблемы все один в один.Машина - Стратус 2003 2,4. в пробках после 30-40 минут начинается жесткая дерготня. до этого момента и по трассе - все идеально. Но проблемы то свои узнал,а вот пути решения пока не совсем понятны.Кому-то глушение ЕГР помогает только временно,комуто вообще не помогает. Может у кого есть фото как выполнялся процесс глушения,или на схеме может кто подсказать??? Прошу сильно не пинать но пока даже не знаю с какой стороны к "лошадке" подойти по данному вопросу.

[Samsonov.AS]

Присоединяюсь к теме.
Может кто из корифеев выложит фото подкапотного пространства как у моего Стратуса, года '04, со стрелочкой подсказкой куда смотреть.
Уж больно любопытно на клапан этот воочию поглядеть.

[VASJA]

Егр срабатывает при 2000 об.м. дергатьтню и провалы исчите в другом иесте. При условии - что ввакум трубки все целы.
По суте это трубка уводить часть выхлопа обратно на дожиг

[shurik samarin]

Присоединяюсь к теме.
Может кто из корифеев выложит фото подкапотного пространства как у моего Стратуса, года '04, со стрелочкой подсказкой куда смотреть.
Уж больно любопытно на клапан этот воочию поглядеть.

На вашем году их уже не ставили

[redwulfff]

Форумчане добрый день! Вот при случае пришлось взять Додж гранд Караван 2003 года, 3,3 двигатель (дед знакомый помирать собрался и отдал за копейки) теперь я владелец этого бегемотика ))) вот только проблем в нем - тьма!!! одна из главных это деротня двигателя на холостых при включенной передаче D, 3, L, P и при начале движения как будто пару цилиндров всего пашут. На нейтралке вроде ничего , но иногда дергается. Самое главное обороты не падают! Может я просто не замечаю, но стрелка уверенно стоит на одном месте. Много читал на форумах про датчик ЕГР, у меня ошибок нет, но подозрения остаются как и расход в 25 литров по городу!... Подскажите, стоит всетаки заглушать датчик? Он у меня старый, весь ржой покрылся. Все вроде обещают после заглушки отписаться, да так и не появляются. Свечи я поменял на новые иридиевые, ничего не изменилось. Катушку дед поставил новую, месяц не отходила, провода тоже новье. Ошибка одна 0073, но температуру комп показывает точно как и на внешнем (не автомобильном) градуснике. Снимал клемму, ошибка пропадает и потом опять появляется. Может ли дерготня зависить от этого температурного датчика? А! Вот еще! Отключал клемму от ЕГР, машинка побежала лучше, но дерготня осталась, вылезли ошибки 0406, 0522. подключил обратно сбросив клемму АКБ, ошибки ушли, а проблема осталась. Очень прошу совета, при заглушке ЕГР проблема может вернуться? И вообще, проблема в нем? После заглушки мози могут "додумать " и подправить зажигание или еще чего нибудь (тоесть вернут проблему?)

[asenizatr]

Раз уж тема про колхоз, кто нибудь пробовал клапан преспособить для впуска воздуха? То есть, открутить клапан егр, на его место установить заглушку, далее сделать подачу воздуха с фоздушного фильтра на клапан. Этим по идее мы должны получить: чистый впуск, понижение температуры в камере сгарания(всетаки окружаюший фоздух холоднее чем выхлопные газы), убрать детонацию. Чек так же не должен вылазить.
Хотелось бы услышать все "за" и "против" такой идеи, только обоснованные.

[CSM]

Раз уж тема про колхоз, кто нибудь пробовал клапан преспособить для впуска воздуха? То есть, открутить клапан егр, на его место установить заглушку, далее сделать подачу воздуха с фоздушного фильтра на клапан. Этим по идее мы должны получить: чистый впуск, понижение температуры в камере сгарания(всетаки окружаюший фоздух холоднее чем выхлопные газы), убрать детонацию. Чек так же не должен вылазить.
Хотелось бы услышать все "за" и "против" такой идеи, только обоснованные.

Температура от такого может только вырасти, т.к. больше воздуха и, соответственно, кислорода -> больше топлива -> больше температура. Впрочем через ту дырку много воздуха не пролезет.
В случае выхлопных газов, которые в свою очередь подаются под давлением и в гораздо большем количестве, чем туда бы шло воздуха, температура падает из-за того, что выхлопные газы практически не содержат в себе кислорода, соответственно может сгорать меньше топлива. ЭБУ по показаниям лямбда-зонда снизит его количество, ну и как следствие, будет понижение температуры.

P.S. Клапан ЕГР эффективно работает только в паре с исправным лямбда-зондом.

[CSM]

Ошибка одна 0073, но температуру комп показывает точно как и на внешнем (не автомобильном) градуснике

Внешняя температура может быть нужна блоку управления только в момент старта машины, если в принципе нужна. Так что температура на БК ни о чем не говорит.
Для смесеобразования используется другой датчик - IAT, т.е. датчик температуры входящего воздуха, который располагается на патрубке после воздушного фильтра. Там текущую температуру можно посмотреть только сканером (любым OBD-II), и она уличной будет только в момент старта машины и небольшое время после старта, далее - существенно возрастает по сравнению с температурой на улице. Этот датчик, IAT - один из ключевых в смесеобразовании, как и MAP-сенсор. Они служат для теоретического расчета необходимого количества топлива. Далее это значение корректируется по показаниям первого лямбда-зонда.
Ошибка P0073 как раз и сообщает, что IAT накрылся медным тазом (либо проводка к нему) - отсюда все беды, блок управления не может рассчитать правильное количество топлива. А если оно очень сильно отличается от необходимого, то не спасет и лямбда-зонд, т.к. коррекция по нему максимум идет в пределах что-то около 20%. А если еще и лямбда полудохлая.... Так что надо начинать с IAT.

[asenizatr]

Так лямда работает нормально, ошибка по егр, причем клапан установлен новый, а детонация осталась. А если предположить, что сделанно именно так как я предложил, какие могут быть последствия помимо повышенного расхода топлива?

[CSM]

Так лямда работает нормально, ошибка по егр, причем клапан установлен новый, а детонация осталась. А если предположить, что сделанно именно так как я предложил, какие могут быть последствия помимо повышенного расхода топлива?

Полную работоспособность лямбды можно проверить только на стенде. Частичную - только осциллографом. Если ошибок по лямбде нет, то это значит лишь то, что она выдает хоть какие-то показания хоть как-то. Правдоподобность их ЭБУ проверить не может.
Если сделать так, как Вы предложили, то ничего, по сути, не изменится, как если бы клапан ЕГР был просто заглушен, но возникнут проблемы с холостым ходом, т.к. мимо дросселя будет идти лишний воздух, повлиять на который РХХ не сможет. Ну и при ускорении будут проблемы, т.к. лишний воздух опять же идет мимо дроссельной заслонки и угол открытия ее не будет соответстововать ожидаемому количеству воздуха.

[sav-tolik]

т.е. как это проблема не в этом !!!!! ПОВТОРЯЮ : ГЛЮКИ С ДЕРГАНЬЕМ УШЛИ КАК ТАКОВЫЕ... Проверял.. снимал прокладку - начинает дергаться опять. Ставлю -перестает..

Но тока вот седня все таки посетил меня джеки чан 0401. Ну значит буду ездить с этой ошибкой. Зато не колбасит движок.
Других неудобств нету.

И про детонацию все равно не понял... Как оно проявляется? Какой характерный звук ? Как клапана стрекочат ? или как пальцы на жигулях ???? Т.е. все равно Звонко ????

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Похожие симптомы уже год! Не понимаю почему ( новичок ) очень прошу вашей помощи. при сбросе ошибки ,вновь загорается джеки чан через 400 километров !( хочу заглушить егр , попробовать) очень буду благодарен!!!

[Fion]

Добавлю своих 50 копеек в тему EGR:
Додж Стратус 2002 2.4. При диагностике выяснили, что клапан "заклинило" в положении ВКЛ (грязный или сломался). Спец посоветовал заглушить и поменять лямбду (она тоже косячила в показаниях), но предупредил, что 50/50 вылезет 0401 (на двух моторах до меня - не вылезла).
Приехал в гараж, открутил крепление трубки от клапана, "приклеил" на неё 50 коп. (подходят практически идеально) и прикрутил трубку обратно прижав монету болтами.

Результат: двигатель начал работать так, как от него и ожидается - резво, мощнее, с нормальными оборотами на холостых и на ходу. По личным ощущениям расход чуть уменьшился (замерить точно не успел).
НО!
Пришел ДжекиЧан № 0401 - недостаток СО2 (выхлопных газов) в камере сгорания. И движок как подменили - тупит на малых оборотах/скоростях, нет резвости (топишь-топишь, а он как привязанный разгоняется). Расход соответственно вырос.
Для теста скинули ошибку (через контакт аккумы) и "хорошее поведение" мотора вернулось, но снова только на 2 дня. Потом снова тормозит и появились подергивания и дрожание на холостых и во время стоянки (на D с нажатым тормозом).
Так что про "ездить с 0401" сравните ощущения - может, я зря на неё грешу?

Попытались поискать прошивку подходящую под это дело (заодно и лямбду успокоить), но в рунете не нашли. Хотя видели информацию, что есть модификации вообще без этого пресловутого клапана.

Ввиду всего этого пока решили попробовать почистить старый клапан (в банку с керосином его на недельку!), снять заглушку и поменять лямбду. Если клапан не заработает, видимо придется купить новый (говорят за 2.5 р. можно найти).

[shurik samarin]

04627330AA, брал за 3200 Экзисте

[Aitana]

Ну тоже волью свои 50коп,может кому сгодится,
Симтомы: машина заводится всегда и сразу....тьфу тьфу тьфу,но в 90% случаях,что на ГОРЯЧУЮ!!! И на ХОЛОДНУЮ утром после 15-30 сек ровной работы начинала как будто троить четверить пятерить итд,выхлоп большое переобогащение.
хх не давал машине заглохнуть,если ехал в таком виде ,то совсем не разгонялась,по истечение от 1 до примерно 4 мин,вдруг щелк и машина работала ровно постоянно,пока не заглушишь,т.е. стоишь заведенный или едешь это не проявляется, как будто мозги встают в устредненный режим.
Исключил сразу
1 свечи и провода
2 возд фильтр и топливный
3 датчик колена
4 датчик разпредвала,ксати выкрутите и протрите,быват мелкая грязь стружка полезно он же магнит
5 Лямду - на холодной машине она спит
6 МАР тоже не причем
7 ХХ в норме
8 Дпдз на месте
9 датчик темперетуры,если и чуть врет ,то не до такого
10 датчик тем входящего,ну.....никаким
Остался клапан PVC рис ниже, его выкрутил КЛЮЧ 24,ЗАКРУЧЕН БЫЛ СЛАБО,ПОШЕЛ ОТ РУКИ,но он чистый внурти и дует как положено,на всякий промыл и поставил на место, НО ОН БЫВАЕТ НЕ РАБОЧИЙ забитый И ТАК ЖЕ ЕЩЕ ПОДСАСЫВАТЬ воздух ЕСЛИ ПЛОХО ЗАКРУЧЕН ИЛИ НЕ ГЕРМЕТИЧЕН ШЛАНГ- ПРОВЕРЯЙТЕ

Ну наконец то и ЕГР,снял полность
Шток 18 ходит хорошо,поменял прогладку от металической трубки на клапан,она сосала воздух,поставил паранитовую вырезал дома
Электромагнитный клапат недавно начал давать 0403, но ремонтировать по
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=91169
пока не стал
Заглушил болтами трубки 6 и 14 ПОКА!!!
И НА ВПУСКНОМ У ДЗ вход от № 10
сам клапан и трубку на впускной не глушил нигде!!!
Машину заводил и на холодную и на горячую и сразу и с промежутком- все ровно, расход не знаю только вчера сделал,тянет отлично
Пойду теперь в обратном направление, исправлю 0403,как написанно в ссылке потом начну подсоединять по очереди

Прикрепленные файлы

 mopar_4648973ad_37992.jpg ( 42.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 ЕГР.JPG ( 33.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
 t_1_669.jpg ( 45.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196

 

[Aitana]

К предыдущему моему сообщению:
Съездил на дачу 110 км туда и 110 обратно, расход меня порадовал!!!!!!!!!!
9,3средний для 3.8л это просто......!!! Из 110 8 город и 7 км 30км час деревня и лесная дорога

[avtosv]

Ну наконец то и ЕГР,снял полность
Шток 18 ходит хорошо,поменял прогладку от металической трубки на клапан,она сосала воздух,поставил паранитовую вырезал дома
Электромагнитный клапат недавно начал давать 0403, но ремонтировать по
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=91169
пока не стал

Та же ситуация с 0403 (в моем случае межвитковое замыкание) . Вместо клапана подключил лампочку с сопротивлением приблизительно 40-42 Ом и вывел проводом в салон - заодно видно в каких режимах включается клапан. Но ошибку надо сбросить - снимал клемы.

[Каравашка]

Я давно уже купил машину и дерготню, "держание за жопу" при разгоне, звон гидриков пережил морально, привык к ним тобишь и смирился, но форум постоянно курил, что-бы быть в теме... Про это странное поведение модуля EGR слышал неоднократно, но не лез разбираться и глушить. И в очередной раз делая ТО, при замене свечей мастер обмолвился, что мол не плохо было бы поменять маслосъемные колпачки, а то свечи в налете... Не скажу, что машина кушала масло, но я согласился, за одно и сальники распредвала думал поменять (давно сопливились). Каково же было мое удивление, когда я забрал машину из сервиса: она превратилась в скоростной, спортивный болид! Звон гидриков при разгоне и нагрузке ушел, вибрации (D на тормозе) пропали. Летает и взлетает уже год... а ведь всего-то заменил колпачки... Так что "вечная" тема про EGR мне кажется просто козлом отпущения какой-то другой проблемы...