Официалы в Москве - это очень гут, но, к сожалению, я живу в Минске. Официалов по Крайслерам НЕТ, как класса. Говорят, вроде как "ЮКОЛА", но на сайте "Юколы" только FORD. Одна из станций, на которой я был, специализируется на американцах, пару-тройку раз видел там Хаммера, что позволяет предполагать крутость станции. Но по электрике посылают к Вите на другую станцию. И т.д.

Если причина в налете на свечах, как объястить тот факт, что за минуту до глюка холостые обороты становятся 1300? Причем это стабильный признак. Как только при остановке на светофоре либо при движении накатом вижу, что стрелка тахометра не опускается на 850-900, начинаю перестраиваться в правый ряд. Бывает, успеваю перестроисься В этом случае, остывая с включенной аварийкой, создаю менее аварийную обстановку.

"ЮКОЛА" и есть официал по Крайслерам в Минске. На Боровой, дом 2 у них есть как бы три подразделения: Форд, Ниссан, Крайслер, но находятся в одном здании, но три разных входа. Электрика там два и вполне толковых. Телефон станции: (017)2198810, 2198811, (029)6785880.

СПАСИБО.

У меня на опелюге такая хрень была из-за датчика температуры охлаждающей жидкости.

Проверял двумя способами.
1. Замерял сопротивление датчика при холодном и при горячем двигателе, затем снял разъем с датчика и засунул в него постоянный резистор с номиналом, лежащим где-то посередине между горячим и холодным двигателем. Проблема не исчезла.
2. Просто снял разъем с датчика. Проблема не исчезла, но выскочила ошибка о том, что сопротивление датчика вышло за допустимые пределы.
Следовательно - датчик в норме.

Вчера поменял свечи, ничего не изменилось. Глючит все чаще и чаще.
Попутно обнаружил, что трубка рециркуляции выхлопных газов, которую глушил со стороны впускного коллектора, давно (прежним хозяином либо перегонщиками) заглушена со стороны клапана.

Внесу свои 5 копеек. У меня был опель астра G. Очень хороший автомобильчик. Шустрый. малеьнкий. Но вот была в нем очень похожая проблема с дерготней мотора. Причем все показатели на дигностическом стенде (такой здоровый на колесиках ПК с монитором) были ОК. НО что то опытного мастера смутило и в момент глюка он взял да пережал шланг обратки топлива утконосами. не полностью а процентов на 50 !!!И о чудо мотор заработал ровненько. Как только отпустил - опять затроил и задвоил, опять нажал - опять ровненько. Т.е. Реально Мало давления оставалось во впуск. Причем регулятор давления и прочее было все проверено - все ок. Как починили ??? да ни как. Так же с год отъездил с этим глюком. Да так и продал. Так как замучил всех форумчан в инете и диагностов на СТО.

А вот если бы не сказали бы про ЕГР. То я бы рассказал про ЕГР на своем стратусе. Заглушив который я избавился от дергатни. Кстати могу сказать, что то самое повышение оборотов до 1300 у меня на стратусе было то же как раз перед тем как падали обороты. Т.е. затормозил, обороты подпрыгнули (что то там мозги попытались сделать еще раз попытались, а потом сказали да пошел ты .. ) и до 500-300 дрыг дрыг дрыг...

Проверить производительность бензонасоса! и давление в топливной магистрали на горячую при макс оборотах двигателя!!!

может я не прав, но при повышении температуры глохнет при том сначала повышая обороты говорит о подсосе воздуха, а точнее изменение качества топливной смеси.
при нагреве могут проявляться трещины на шлангах и соеденениях с прокладками( ЕГР, кольца форсунок и т.д.) надоть искать утечку, а так же устранять дефекты соеденения проводов массы ( по поводу дворников и прочих эл. элементов работающих сами по себе)
утечку можно найти либо на слух (шипение), либо проливая (той же ВД-40) по соединениям

и в чем была неисправность?

Если вопрос мне - пока не нашел. Оказалось, у одного хорошего знакомого есть оцциллогрф на базе ноутбука, позволяющий одновременно записывать 128 сигналов. Вот хочу попробовать в воскресенье проткнуть иголками все провода, идущие на мозги и с мозгов, записать в файл, а потом все это проанализировать. Цель - увидеть, что происходит именно в момент глюка.
На станциях, куда я обращался, делали диагностику несколько иначе:
1.Вначале записывали поочередно сигналы, идущие от датчика коленвала и датчика распредвала на мозг, а также с мозгов на форсунки и с мозгов на катушку.
2. Затем я доводил машину до глюка.
3. Затем, когда машина колотилась на 300-350 оборотах, записывали те же сигналы.
4. Затем сравнивали. На входе сигналы остались прежними, на выходе отличались.
5. Затем давали резюме: Попробуйте поменять мозги, ВОЗМОЖНО поможет. Если не поможет - приезжайте ещё, будем дальше искать.
Однако, думаю, изменение выходных сигналов могло быть не причиной, а следствием чего-либо, кратковременно проскочившего на входе.

Только свечи, пока, больше не меняй
Но очень тебя прошу, отпишись о результатах, ладно?

Да, давление тоже проверю. А как производительность бензонасоса проверить?

Ещё вот что. Когда менял свечи три дня назад, при затягивании ТРЕТЬЕЙ свечи было ощущение, что сорвал резьбу, в самом конце как бы проскочило на четверть оборота. Вроде небольшой рычаг, сантиметров 11-12, но зажимал с некоторым усилием. Но завелась и свеча не стрельнула вверх.
На извлеченных свечах, на которых я отъездил 20 000км была такая же ржавчина, как на картинке выше, но на первой, второй и четвертой свечах легко оттерлась мокрой тряпкой, а на ТРЕТЬЕЙ не оттирается.

И ещё. Сегодня менял масло, фильтр, термостат на станции, попросил определить, что за звук появился совсем недавно, типа стука, когда разгоняешься. Сказали, где-то выхплопные газы подсекают. Поискали где. Нашли.
Говорят: Когда вам катализатор удаляли, банку плохо заварили. Таким образом, сегодня я узнал об отсутствующем катализаторе. Спросил, может ли отсутствие катализатора влиять на глюк - ответили, что нет

Про свечи написал так, потому что лично я никогда не замечал, чтобы проблемы работы двигателя были из-за них. Как индикатор плохой(хорошей) работы двигателя расматривать их можно, как первопричину - нет.

Что касается бензонасоса - как замеряют его работоспособность я не знаю. Но когда мастер мне объяснил, что мой бензонасос выдавал 50% при ХХ чего-то там, что соответствует ХХХ км/ч, а при ХХХ чего-то там, что соответствует ХХХХ км/ч ваще только 25%, то все встало на свои места (в моей голове). А еще он может просто перегреваться. А еще из-за засроности топливомагистрали может не справляться. А еще может из-за забитости какой-то там хрени сливать обратно в бак больше чем должно подаваться на форсунки. Ну вопсчем для хорошего мастера непаханое поле......

Обязательно отпишись!

Здравствуйте, уважаемые.
Вчера полез в электронику. Посему отчетец.
Наделал в субботу проводков с иголками, к сожалению проводки взял неэкранированные, поэтому на нижеприведенных картинках имеют место быть как рабочие сигналы, так и некоторые наводки, к сожалению.
Итак, натыкал я иголок, куда смог долезть.
К сожалению, не смог найти очень важный для полного понимания картины датчик положения коленвала. В книжке написано, что он расположен на колоколе АККП. У меня МКП. На колоколе имеется очень странная площадка, как будто под датчик, НО ДАТЧИКА НА НЕЙ НЕТ. Ровная площадка., в центре дырка, в дырке виден маховик, по-моему. Рядом имеется отверстие с резьбой. И все.
Включаю чудо-приборчик, завожу двигатель. Смотрим Рис.1. Двигатель работает нормально.
Для дальнейшего правильного понимания картинок:
1. Имя файла, изображенного на рисунках содержит дату и время начала записи файла час-мин-сек.
2. Нижняя шкала в секундах от времени начала записи файла.

Рис.1
Что же я вижу (помехами пренебрегаем):
1. На все форсунки подаются одинаковые импульсы длительностью 3,2 мс.
2. Через 3 мс после закрытия форсунки подается импульс на соответствующую катушку.
3. Длительность импульсов на катушки несколько отличается. На 1,4 цилиндр - 4,4 мс, а на 2,3 цилиндр – 3,6 мс
4. Напряжение на первой форсунке 11,9 в, на второй и третьей 14,2 в, на четвертой 13 в.
Но двигатель работает нормально, поэтому Рис.1 беру за эталон.
Через двадцать минут работы двигателя на холостых начинает меняться форма импульса на катушку 2,3 цилиндра. Смотрим Рис.2.

Рис.2 [

При этом иногда проскакивают и импульсы правильной конфигурации, но в этом случае время от закрытия форсунки до начала импульса на зажигание составляет не 3 мс, а 7,5 мс. Рис.3.

Рис.3

Далее. При нажатии на газ напряжение на четвертой форсунке падает с 13 в до 10,6 в., причем абсолютно согласованно с повышением напряжения на МАП-сенсоре. Рис.4. Здесь я изменил масштаб рисунка. Внизу шкала в секундах. Хотя, может это наводка. Провода длинные и неэкранированные.

Рис.4

При нажатии на газ конфигурация импульсов приобретает правильную форму. Рис.5 и Рис.6 - фрагменты Рис.4 в обычном масштабе. Вызывает вопрос на этих рисунках то, что напряжение на катушку начинает и заканчивает подаваться, когда форсунка открыта.

Рис.5

Рис.6

Далее конфигурация импульсов 3,4 цилиндров опять начинает портиться, газанем- восстанавливаваеся, но проседает напряжение на 4 форсунке и т.д. Рис.7


Рис.7

И вот наступает очень интересный момент. Начинает портиться форма импульса на катушке 1,4 цилиндров. Причем характер порчи отличается от 2,3 цилиндров. Если на 2,3 цилиндрах порченный импульс начинается после закрытия форсунок, то на 1,4 – наоборот. Рис.8

Рис.8

Иногда на 1,4 проскакивает правильный импульс, и тогда он правильно сдвинут по отношению к импульсу форсунки. Рис.9

Рис.9

Перед самой кончиной импульсы на обе катушки, а особенно на 1,4 приобретают вообще страшную форму. Рис.10

Рис.10

Начинают умирать импульсы на форсунки. Рис.11.

Рис.11

Двигатель глохнет. Рис.12.

Рис.12

Вот и конец сказочке, как говорил дядя Сережа.
Через двадцать минут заводим двигатель и минут 20 он опять пашет, как молодой.
Разве ж это езда???? Когда купил год назад машину, такая фигня выскакивала 2-3-4 раз в месяц при езде по трассе со скоростью130-140 км/ч (зимой). Летом все чаще и чаще по трассе со скоростью более 84 км/ч. На скорости 84 км/ч мог ехать 100км и более. А сейчас 10км проезжаю и всё.
Короче, видимо к официальному дилеру на замену мозгов.

Сообщение отредактировал БАК - 19.3.2007, 18:00

Вот такую интересную закономерность я увидел, анализируя осциллограмы

То есть топливо в холодный двигатель подается правильно, а с течением времени начинает с запаздыванием подаваться в 1 и 4 цилиндры.
При этом импульс на катушку 1,4 цилиндров наоборот начинает подаваться с опережением.
Может кто подскажет чего????

Сообщение отредактировал БАК - 17.4.2007, 14:47

Съездил на "Юколу" на диагностику. В результе диагностики получил устный ответ, менять либо датчик коленвала, либо PCM. Причем вероятность изначально была 100%/0%, затем 65%/35%, окончатеная 50%/50%. Однако, сказали, были случаи, машинку притаскивали на галстуке, ремонт заключался в просушке феном разъема на датчике коленвала.
Дилерским сканером сняли ошибки. Затем поехали. Через минут 15-20 ошибка загорелась опять, через секунд 20-40 машина задергалась, переключаюсь на нейтраль, съезжаю на обочину, ХХ 300-400 об./мин, явно двоит, на сканере периодически и кратковременно выскакивает надпись, что нет сигнала с датчика коленвала, но тут же появляется надпись, что сигнал есть.
Короче диагност сказал, что надо искать что первично, а что вторично, то есть не исключает ситуацию, что глюкнувший мозг за базар со сканером не отвечает.
Попутно выяснил, что они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ, а лишь имеют сертификат о том, сто их специалисты проходили обучение у официального дилера. РЕКОЛОВ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ.

Меняйте датчик колена.Я уже как-то имел половую связь с таким авто. Ошибки по катушкам могут быть также из-за датчика. Провода на этом моторе долго не живут(наконечники). Удачи

Спасибо. Вижу, надо менять.
Есть вопрос.
Залез под машину, нашел этот датчик. Весь засррран застывшим маслом.
Снял разъем. Внутри разъем влажный, показалось, что масло, но не исключаю, что вода. Побрызгал в разъем очистителем электрических контактов. Высушил.
Затем, вставив разъем в датчик, побрызгал на датчик очистителем карбюратора. Протер для самоуспокоения тряпочкой. Затем, сняв разъем, открутил болт крепления датчика. Попробовал снять датчик - не получается. Попробовал повращать - вращается вправо-влево, но не вынимается, ощущение, как будто примагничен.
Вопросы:
1. Как снять датчик? Боюсь прилагать усилие, дабы не повредить чего.
2. Менять ли на новый, либо можно на б/у? Иными словами - имеется ли у датчика определенный ресурс, т.е., среднее время наработки на отказ - 200000км, например?
После вышеуказанных манипуляций двигатель опять задвоил спустя 25 мин работы.
Интересную ссылку нарыл на эту тему http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/4FC9D7.htm
Рекомендуют перед заменой сгоревшего PCM поменять все провода, идущие на/с PCM, иначе новый опять сгорит.

Сообщение отредактировал БАК - 29.3.2007, 15:54